① 旗袍的特點
旗袍是在二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象徵意
甘婷婷旗袍照
義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、並採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族婦女的民族服飾。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
特色是把女性婉媚的特點張顯出來
② 穿旗袍的基本知識
一、旗袍的長度：不論何種身材，是高是矮，最好的旗袍長度是及膝處，因為過長的旗袍顯得厚重，且活動不便，而過短的旗袍則不夠莊重。
二、旗袍的清洗
現在的旗袍大都為織錦、綢緞或是純棉的面料，這些面料需要盡量避免水洗，同時清洗劑的選擇也很重要，不能用含酶的洗衣粉和鹼性洗滌劑。另外如果盤扣是立體花扣的也不能水洗，不然可能會導致盤扣變形損壞，而這個是無法修復的。
③ 旗袍領軟軟用啥辦法立起來
加樹脂襯就可以立起來了。
④ 旗袍的獨特之處在那裡
袍服的由來已久，中華民族以袍為服，早在商代就已形成，一直沿用至明代末年。它是一種寬松舒展的掩體服裝，歷朝歷代曾經在腰間束帶上，產生無數種變化，那些瀟灑、寬肥的袍服一直被宮廷作為禮服而沿用。無論是蟒袍、龍袍，還是朝袍，都是一種長至腳踝，加里或填絮的寬體外衣，除形式以外，從色彩和綉飾上，都反映出威嚴的權勢和不尋常的富有身價。經過漫長歷程的發展，中國歷代袍服雖然各具有特色，風格特徵也比較鮮明。但是，仍然存在著世代的承襲關系，總是在袍服的基本形式范圍內稍加變化。
旗袍屬於滿族的民族服裝。滿族生活在中國東北部長白山、松花江、黑龍江流域。
滿族歷史非常久遠，它的源流可以追溯到3000年前（公元前11世紀）中國有史記載以來的西周時期。那時的滿族前身是肅慎人，是中國當時東北最早記載的居民之一，聚居在現在的長白山烏蘇里江一帶。公元16世紀中期以後，出現了世代建州女真統治者的後代第八子愛新覺羅·努爾哈赤（愛新，滿語「金」；覺羅，滿語「族」）。這位太祖愛新覺羅·努爾哈赤創立了滿語，統一了女真，建立了女真氏族八旗制度。1616年，在女真統一的基礎上建立了後金政權。1636年太宗愛新覺羅·皇太極廢了女真舊稱，定族名為「滿」。由此女真人逐漸演化為滿族。1644年滿人入關建立清王朝，定都北京。從此，滿漢兩族漸漸融合。由此可見，滿族並非滿清建都才被發現，而是經過三千年的演變發展歷程，逐步演化而來。
努爾哈赤經過30年的努力，於1583年完成了女真各部的統一事業。在統一的過程中，建立了名為「牛錄」的八旗制度。八旗制就成為滿族社會的根本制度。從此，滿族就被稱為「八旗」或「旗人」，所著的服裝也就統稱「旗裝」。
旗人的常裝與軍裝不同，一般是袍服，其形式世代相傳。從西周時期的麻布窄形筒裝，延傳其後，同時也受元代蒙族婦女長裝的影響，一直是以簡約的直身為基本樣式，均稱「旗袍」。
清王朝建立之前的滿服（即女真人男、女服飾），在使用原料和色彩處理上很有特色，反映了女真人的著裝意識非常強，色彩修養也很高。
如投身自然，依靠自然，融入自然。
為適應游牧狩獵生活，衣服以保護顏色處理，所選用的織物顏色與所在的生活環境色彩相接近，起到不被獵物發現的掩蔽作用。從而以此麻痹獵物，達到保護自身的目的，並取得理想的效果等等。
滿人的衣著受當時周邊民族及時空的影響很大，仿效遼金及元代蒙族的衣裝習俗。早期的袍裝衣身偏於瘦長，袖口窄小，配色調和典雅，只是使用右衽開襟與其有所區別。男人袍褂兩側開衩，腰間束帶，窄形馬蹄袖，頭後半部留發束辮垂於腦後；婦女則著寬大直統旗袍，頭頂盤髻，佩戴飾物，天足（大腳）以花鞋為飾。
清初滿族婦女服飾體制嚴格，宮廷富貴，民間樸素無華、簡約適度。清朝旗人的袍服，雖然是滿族獨樹一幟，但是，這時期的袍服也仍然是直身式、外及型，並且同樣強調在顏色、裝飾上展示端莊、華麗與權勢的威嚴。旗袍服與過去的袍服有如下三個方面的區別：
明代以前的袍形，多為寬體鬆散、飄逸狀態，袍身與人體間的空隙較大，而旗袍與人體間的空隙略小，呈嚴密、挺拔、封閉狀態，兩者從形式感覺上略有不同。
同樣是袍服襟前的帶結與扣結也有較大區別。扣結雖然在金代產生的辮線襖上就已經出現，延至元代、明代，從侍從到皇帝、大臣都能接受。但是，以帶結衣的形式，仍然是幾千年的習俗。因此，明代以前的袍服，大多是以結帶增添長衣的瀟灑和風度，而清代的旗袍才是真正結束了帶結的傳統方式，以紐扣取而代之。
中國歷代袍服從商、周代時開始慣用的開襟形式，大多是右衽。但是左開襟也並非千抨一貫。因旗袍形成基本上在17世紀初年，努爾哈赤已將各部女真統一，並定「大清」國號，進而達到全國的統一。從此，由於皇族的尊貴，地位的上升，傳統的延續已成必然。因此，此時的旗袍恢復右衽又可視為正常。總之，與中國歷朝歷代的傳統袍服相比較，旗袍已經十分簡化，具有許多如輕便、易用、省工、省料等近代化的優點。但是，從高翹掩面的立領，肅穆修長的衣身，封閉包裹的底襟中，仍然強烈地反映出幾千年來封建的倫理道德和保守禁錮的審美意識。
當滿清王朝建立之時，滿漢服裝相融十分困難。在乾隆皇帝當政之時，盡管仍堅持穿著滿服，還是吸取了漢宮廷袍裝中一些特有的裝飾成分。
將清代以前袞冕服飾中的「十二章紋」織綉圖案（即：日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、水藻、火、粉米、黼、黻），引用在滿清朝服之上。
將明代朝服上的「補子」裝飾，運用到清宮廷的補服之上。這樣的取捨收錄，使得滿清宮廷服裝更加莊重威嚴，體現了歷代袍裝等級觀念的延續。
從清軍入關，順治皇帝在北京建立王朝開始，一直到辛亥革命時期，清王朝自始至終，以強大的政治壓力歸順民心。入關以後，立即命令全國軍民「剃發易服」，迫使漢民族老小更衣改裝，上自滿清政府，下至平民百姓，均以旗袍為統一規定服裝。
清初旗裝有如下特徵：
官用袍服寬肥，上窄下闊呈三角狀，無領，下擺設2~4個開衩，便於端坐和騎射，扣襻和箭袖為實用，也為裝飾。
10－17厘米（3－5寸）形似馬蹄的箭袖（又稱護袖），是一種「仿生」設計。平時回挽至肘部增加美觀，外出時放下遮蓋手背禦寒防冷。當王公大臣入朝廷見皇帝時，將馬蹄袖撣下，雙手扶地，行三拜九叩大禮，以示主僕的尊卑關系。
旗袍風格拘謹，與朝廷對內高壓統治、對外閉關自守政策相一致。從1644~1911年前後267年間，旗袍服式沒有很大變化，官用、民用式樣基本相同，只在用料、選色和飾物上表現了等級區別。
旗裝的工藝繁復，是歷朝袍服所不及的。盤金滿綉在歷史服裝中可稱之為「最」。為表現顯赫的地位和富貴的身價，一般旗裝綉花圖案面積可佔70%，工藝之重超乎尋常。
宮廷旗袍按官品等級選擇高檔華貴面料，如緞、綃、綢、紗及剪絨織物。王宮旗裝用色明朗、強烈、艷麗，平民則以灰暗顏色為習俗。
⑤ 關於漢服立領與旗袍立領有什麼區別啊
漢服飾發展到明朝，已具極大豐富性，這是歷朝歷代所不能比擬的。女袍有四種形式，一般是交領（斜領）、直領（對襟），盤領（圓領），合領（高領），這種高領就是許多人所謂的立領了。這種高領實際上只是對襟領的變種之一罷了。他流行於明清之際，特別為南方一般中層女子的家常裝飾，其特徵是：領子高約一寸許，有一二個領扣。
那麽明清時期漢人女子的高領是不是即是旗袍的立領呢？只能說，高領與立領之間很像，但仔細觀察，他們之間是有很大區別，首先，形式不同。明朝漢族女子的高領，領子通常沒有鑲邊，不做過多裝飾，邊角逞直線型，自然流暢。但再看滿族的立領，一般都有鑲邊，這種風氣後來愈演愈烈，另外他逞元寶型，有一定的弧度，這在同時期的康濤所繪的三娘子中對比即可分曉；其次，開邊方式不同。漢族女子的高領，一般是直線對襟開邊。而滿族女子的立領，則是弧線繞襟開邊。第三，表現形態不同。漢族的高領具有更強的修飾性，而且往往有內衫和外衫兩種形式。內衫之外還會套上對襟或是圓領等等款式。體現了明朝服飾已具有時裝的混搭性和層次性。而滿族的服飾作為系扣的實用則大過裝飾，而且一般只是以單一的外衫形式存在。
另外，立領這個概念實際上即便籠統稱呼清代的元寶領也是不太正確的。立領是特指在民國二三十年代後，那種領子經過上漿處理，顯得硬挺的旗袍領。而這也並不是最重要的。因為漢服和旗袍的區別，不在高領或立領，旗袍的標志是他的布藝盤扣和斜腋線開邊。而漢服相對的則是系帶和斜腰線開邊。
漢民族服飾中的立領即明豎領，其特點是方角，瘦高，領上通常裝飾有兩顆金屬扣，因此此類衣服也被稱為「扣身襖兒」，最早出現於明朝中期，至明後期在女性服飾中已廣泛流行，歷史觀點認為豎領的產生與當時「小冰河」特殊氣候變冷有關，但當時立領的形成結構來看，他更像是寬交領的一種變異形式。由於明末清初滿洲八旗強迫漢人「剃發易服」制度所謂的「男從女不從」，明豎領與其它女裝在一段時間內得以短暫保持，明豎領的款式主要有二種：一種是大襟襖兒（即斜襟：它與旗人的廠字襟不同，是直線斜襟至腋下系帶）；另一種是對襟襖兒。至清代中期，即乾隆中後期，隨著整個社會的變化，女性的豎領也開始發生許多變化，首先是高度變低，通常鑲有深色緣邊，這種領子在清末被新興的弧形高領代替，這種弧形領子即後世俗稱的旗袍領的鼻祖。其實旗人的長袍原先是無領式的，所謂的旗袍領不過是旗人借鑒了漢人女性服飾在袍子上裝領子後才有的產物。
⑥ 旗袍的起源為啥滿族早期衣服沒有領子而漢族明朝中期已經有立領粘貼不給分！
清代的滿族平時服裝都是有領子的。
你說的那種無領的馬褂是一種禮服，套在外邊。里邊使用的是很硬的襯領，把襯領翻出來露在馬褂外邊顯的整潔。
立領最早出現在明代，是從明朝的褂子和襖上先出現的，後來傳到除日本以外的東亞各地，所以今天南到越南緬甸北到蒙古庫頁島，即便相格萬里都能看到同樣的領子。清代滿族服裝的立領也的確是受到明代服裝的影響。但是滿族服裝中的四開岔下擺、馬蹄袖、掐腰則是自己的創意。
樓上這張是清代晚期漢族婦女的夏季服裝，大袖口無領子。
看看真正的清代滿族婦女裝束，注意箭頭所指部位，完全是有領子的。
⑦ 旗袍緊身的好看還是寬松點的好看呢
稍微寬松。
太緊身的旗袍會使過胖的體型顯得更臃腫，同時也會使過瘦的身材更顯瘦骨鱗峋。理想的設計，是把旗袍的寬松度放寬2厘米左右，如果腿部較短，不妨將腰線提高1一2厘米、在視覺上達到修長的效果。
對於一些身材比較飽滿以及比較勻稱的人穿旗袍是特別好看的，穿上去也是非常的顯個人的氣質讓人也變得更加的年輕，因此深受許多女生的喜愛，購買旗袍的人也是非常的多，並且也得到了的高度贊賞和認可。
(7)旗袍領為什麼不硬擴展閱讀：
注意事項：
旗袍的面料，花色應與著裝的場合相協調。普通棉布和真絲織錦緞做出同樣款式的旗袍，其風格會截然不同，一個樸素雅緻，一個華麗高貴。購買旗袍時，一定要考慮穿著的場合因素，選擇相應風格的.面料和花色。旗袍的領口封閉較嚴，購買熱天穿的短袖、無袖旗袍時，最好選擇吸汗透氣的舒適面料。
選擇旗袍時，要注意旗袍的款式與自己的身份相協調。前衛風格的無肩無袖或露胸旗袍，以及毛皮滾邊的超短旗袍配上靴子，穿在明星身上會格外出眾，卻不適合保守行業工作人員日常穿著。
旗袍的領圍，領高，肩寬，胸圍，腰圍，臀圍都要合身，任何一處過於緊綳或過於寬松，都會使美感大打折扣，用戶穿上也會感覺很不舒服。時紐扣不會脫落。
⑧ 旗袍領型都有哪幾種樣式你喜歡穿旗袍嗎
「旗袍」是專指民國出現的旗袍，還是包括清代「旗人之袍」或「旗女之袍」在內，旗袍概念的界定，和旗袍起源樣式一樣在學術界頗有爭議。旗袍的領子多種多樣，可以滿足不同場合、不同年齡、不同臉型的人的需求。
鳳仙領旗袍
方領的形狀中規中矩、方方正正，領角的包邊又方中帶圓，十分精緻。這種領型，給人端莊大氣的感覺。
⑨ 旗袍的製作過程
旗袍製作過程簡介
一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、邊、下襬是否等長、等寬)
1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)
2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)
二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)
1.裁剪後片:
(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)
(縫份留法:�邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,領口先不裁,等肩線接好,與前領一起開)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上層布之小襟與大襟疊份約7~8cm再與大襟疊合,剪下前片)
(縫份留法:�邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,領口先不裁,
等肩線接好,與前領一起開)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下疊份留7~8cm,)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
三.製作程序:
1.車褶子(燙出中心線,疏縫固定)照記號車縫,褶尖要用車線打結,不可回針,(褶子左右分開燙平)褶子小,褶份少時,往上倒角燙平,車完褶,下擺→斜針縫處理好,即可車布邊。
2.底襟之處理:折0.7cm~1cm車0.8cm
3.大襟的處理1)上牽條(1cm寬) (2)裁剪貼邊
4.後身之縮燙與上牽條(示範)
5.前身之縮燙與上牽條(示範)
6.開叉之處墊叉布
7.合肩線.車縫(領口之處再回針約4~5cm,避免剪領口後分家)
8.裁剪袖口貼邊
9.做領子(示範)
10.開領口(用皮尺立起來量,比實際的領圍少3~4cm,因包括縫份)
11.上領子(回針縫固定,必須將領襯藏住,但不縫到表布)
12.接合�邊(車縫)
13.畫盤扣位置及釘暗扣記號,底襟暗扣下墊力布,縫領勾
14.上拉鍊(齒入0.1cm)用星點回針縫固定
15.縫暗扣,領上0.8cm先縫領鉤,領角縫暗扣
16.下襬與�邊開叉,固定下襬使用斜針或藏針縫,�邊:千鳥縫
17.開叉止點,拉鍊止點以上固定防裂開
18.整燙,大公告成啦~~~
旗袍製作的知識
旗袍主要是突出女性的線條美，所以現今的旗袍都是收緊腰身，把女性的身段盡量表現出來。原本旗袍是旗人所穿的服裝，特點是寬大，平直，下長至足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋、領、袖、襟、裙都緄有較寬的花邊。這服裝在清朝時已很普遍，但只是滿族婦女和宮廷中的女性才穿著。到了二十年代，漢族的婦女才開始模仿穿著。旗袍從形成到普及，經過無數的變化，到了三十年代，已完全脫離原本形式，而變成一種具有獨特風格的婦女服裝。當時造旗袍比較出名是上海師傅，手工都較為精妙，而澳門的旗袍店的師傅亦多來自大陸，澳門人便跟這些師傅學師。
一、旗袍的製作
造旗袍的過程與造其他衣服的過程是大同小異，首先替客人度身，再由客人選擇布料和款式。製作的工序主要分為三個部份：裁剪，畫圖和綉花。傳統的旗袍通常較長到腳踝，亦有短的旗袍，多在膝蓋對上一吋左右。
二、領的分類
領大致上可分為兩類：企領和小鳳仙領。其中企領又分為圓和方領。企領是較為傳統，而小鳳仙領則是比較新潮，猶如現今的恤衫領一樣反下來。旗袍的領是硬身的，以前師傅將白布用漿糊漿硬，然後放入領內，而現在則改用尼龍。
三、袖的類別
袖大致上可分為無袖，短袖，中袖和長袖，以前主要是按天氣變化而決定旗袍的袖的類別。但現今女性造旗袍主要是出席宴會等場合，較年輕的女性多選擇前三種，而年老的則選擇長袖。通常短袖長四吋，中袖約有十六吋，而長袖是十九至二十吋。
四、花鈕的種類
花鈕是旗袍所規定的鈕，其作用與現今恤衫的鈕是相同，但花鈕比較花巧，而且要師傅用布親自織成。花鈕的款式有百幾種，如蝴蝶款、鑽石款、大花型款等，一件旗袍所用的花鈕，多是由客人選擇後要求師傅造的。花鈕所用布的顏色一定與緄邊的布相同，主要會令到旗袍更加高貴。
五、襟的款式
旗袍的襟，在款式方面沒有太多，而通常選擇的有七種，包括單襟、雙襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及沒有襟。在製作方面，雙襟比單襟復雜，師傅先在旗袍上開了兩邊的襟，然後把其中一個襟縫合。這個襟只作裝飾，所以穿著雙襟的旗袍與單襟的一樣，只不過雙襟的旗袍在視覺上較為美觀和高貴。直襟就比較少，至於斜襟以前通常會配襯大花鈕，但現在都會改用較細的花鈕。曲襟的形狀仿如有角的「Ｓ」型，因為其開口較大，所以比較容易穿著。
六、開衩的高度
旗袍的開衩是由三十年代的電影明星顧蘭君所帶領的，當時她這種先鋒的行為，令到旗袍進入了另一個階段。事實上，旗袍主要是突出女性的線條美，所以非常貼身，穿著旗袍時行動不便，所以旗袍有開衩。一般旗袍的開衩都會開到膝蓋的位置，但隨著時代和人民思想的改變，開衩的高度亦增加。現今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的線條，尤其是選美時參賽者所穿的旗袍，其開衩特別高，也就是這個原因。
七、緄邊
緄邊的作用是用來裹著旗袍的開衩和旗袍的開口，用來緄邊的叫緄條。通常用絲質的絹或者本身旗袍底色的布作為緄邊。但是若果旗袍上有圖案，緄條的顏色通常是圖案的其中一種顏色。以前凈色的旗袍，其緄條多用紅色或綠色的布，前者較傳統而後者令旗袍較突出。緄邊亦分為雙緄和單緄，單緄較受歡迎，其緄條較幼。至於雙緄，其緄條較寬，因為用兩種顏色的緄條造成，但很少客人會要求用雙緄。
八、刺綉
富有的女性都會在旗袍上綉上不同的圖案，令旗袍更為美觀和特別，通常都會綉上龍鳳，牡丹，孔雀等圖案，其含意主要是吉祥。刺綉主要用金、銀線，把圖案用人手綉上。另外有些登台表演的會再釘上珠片，但價錢較昂貴。
九、附屬品
穿著旗袍一定要配高跟鞋，因為旗袍配平底鞋看來並不美觀，只有配高跟鞋才能顯出旗袍的高貴氣質，且必須穿著絲襪，顏色方面多選擇肉色，但亦有些女性會喜歡有花的黑絲襪。且多以手袋來配搭，亦有些用手拿錢包。發型則沒有特定的發式，但多數女性都喜愛把頭發梳起。另外，高領的旗袍可以不戴頸鍊。
十、旗袍？褂裙？
旗袍是旗人所穿的長袍只得一件，而褂裙則是上衣下裙，是一套的衣服。
褂裙的興起大約在二、三十年代，初時是黑褂紅裙，後來流行紅褂紅裙，直到現在褂裙的顏色就沒有再改變。褂裙的領是固定用中國式的企領，因為結婚禮服是以傳統作為莊重，因此沒有新興的小鳳仙領。另外褂裙是沒有開衩和緄邊，袖的長度亦與旗袍不同，只有長袖的褂裙，長度大約到手腕以上二吋半至三吋，目的是能看到新娘所戴的手鍊，手鐲等飾物。裙褂是比較寬松，只有少許的收腰，這與旗袍強調女性身段的特點有所不同。
雖然如此，但旗袍與褂裙亦有相同之處，這就是刺綉方面。與旗袍一樣，褂裙多綉龍鳳、牡丹、蝴蝶等吉祥的圖案，而金銀線一起用多是綉龍鳳，龍用金線代表，而鳳則用銀線綉上。
⑩ 談談你對旗袍的認識
旗袍的認識？旗袍，顧名思義，是由清朝旗人延續下來的服裝款式，經過後面的演變，就成現在這種半高領的款式。我個人是很喜歡旗袍的，旗袍的穿著很能襯出女性的美，傳統旗袍的設計並且兼具了東方女性的含蓄，現在各種旗袍走秀都讓人賞心悅目。也希望中國這個傳統衣著能夠被年輕人所接受，發揚光大。