⑴ 旗袍，屬於上海的風情
用一個詞來代表老上海的美麗，非旗袍莫屬。
在聲色犬馬的百樂門里，鶯歌燕舞，緩緩走來的是一個個穿著旗袍風情萬種的交際名媛。
旗袍，在獨特的老上海弄堂中，石庫門里，似乎此物是因上海而生的。是那個時代上海女人的一個標志。
一想到老上海，腦海里就出現民國時期的老電影中，穿著旗袍搖曳生姿的美人，那是屬於上海才有的獨特韻味。
上海是有旗袍情結的，旗袍脫胎於清朝的旗裝，成長於上海。
上個世紀20年代的上海服裝界吸收了西方的流行元素，改進了旗裝，將東方女性的柔美體驗的淋漓盡致。而 旗袍是專門為東方女性量身定做的，穿在西方女人身上就少了那種特有的韻味。
東方女人穿旗袍的獨特魅力反而是源於自身的缺點，東方女人腰長，臀位較低。而旗袍恰好突出的恰恰是人體的腰肢和臀部的曲線，所以腰長穿旗袍最是好看。
旗袍的魅力在上海灘發揚光大，曾經每一個上海女人都以擁有一件旗袍為榮。
發型：復古的盤發和簡單的麻花辮。
老上海的學生，穿著旗袍大部分編著兩條簡單的麻花辮，青春年少，又清純可愛。
復古的盤發非常適合旗袍，搖曳生姿的女子，風情緩緩。越是有故事、有閱歷的女人，穿著旗袍越是萬般美麗，鬢角邊的捲曲增添了嫵媚風情，讓人慾罷不能。
內衣：無痕內衣。
旗袍是貼身的服裝，曲線盡顯，所以一定有選擇無痕內衣。不然露出內衣的痕跡，美麗就大打折扣。所以，選擇一套合身的內衣很重要。
絲襪：黑色或肉色的絲襪。
一直覺得絲襪的誕生，是為旗袍而准備的，穿上絲襪和旗袍最搭。
鞋：穿絲絨或緞面的鞋子。
鞋的顏色不能太花銷，選素色為佳。
配色：全身的配色。
這里的配色不僅僅是旗袍的顏色，對頭發的顏色，妝容的色彩、鞋子的顏色，隨時攜帶的包包顏色等等，都是有講究的，恰到好處才是最美的旗裝。
最重要的要求：身材。
標准旗袍身材：脖子要修長，這樣領口顯得好看；溜肩穿旗袍好看，虎背熊腰不適合；胸部要適中、要剛剛好，過大過小都不好；腰要細，臀部要豐滿，看起來曲線優美；身高要剛好，160～170厘米的身高最合適。
由於旗袍貼合身材，所以對身材的要求較高。要想擁有一件完全吻合自己的旗袍，可以量身定做一套屬於自己的旗袍，穿出屬於自己的萬種風情。
穿上旗袍的女子，猶如一朵艷麗的女人花，在歲月里風情萬種的綻放著，我都能感覺到流年的暗香，歲月的靜好。
我想世間沒有女子會拒絕旗袍，除非你不熱愛美麗。那種美，足以睥睨眾生。
⑵ 滿人的旗袍穿起來很不方便，因何會在民國上海流行
說起旗袍，很多人首先就會想到上海灘，在十里洋場，旗袍成了老上海灘的象徵，不過可能很多人並不知道，旗袍其實發源於清朝，是一種身份的象徵，那麼來自清朝的服裝，怎麼會在民國的上海灘流行起來呢？
時間到了新中國建立，在上海這個城市，旗袍依然存在，不僅如此，還在其他的地方出現了，在中國的很多城市，都出現了旗袍，不僅如此，旗袍還在影視作品中出現了，最早的是王家衛的電影《花樣年華》，這樣表明，旗袍文化已經成了一種被懷舊的文化了。
⑶ 上海在哪年到哪年裡禁止穿旗袍
旗袍是滿清服裝演變而來的。
滿清時期，滿清強迫漢人放棄自己的民族服裝，穿上滿清服裝。使得漢族成了唯一一個沒有自己民族服裝的民族，很可悲。
⑷ 旗袍算是上海的紀念品嗎
是的。
上海是時尚之都，三四十年代好多的旗袍，上海還有旗袍一條街，在南外灘面料市場的鳳和祥旗袍也不錯的。旗袍，顧名思義為旗人之袍，源於滿洲貴族服飾，而將東方傳統和西方風格融為一體，成為經典之作的旗袍則是在上海。上世紀20年代，上海正處於思想解放前沿，一批女中學生開始穿起藍布旗袍。這種看上去袍身寬松、袍長平直、嚴冷方正的服飾，引起了當時上海女性的極大興趣和爭相效仿，由此引發了女性服裝革命。
⑸ 上海最後的「手工裁縫」，堅持86年只做旗袍，為什麼如今技藝卻面臨失傳
網上有這么一個說法："衣櫃裡面沒有一件旗袍的女人，是不完整的。"誠然，女性的身份也好，行為也罷，不需要通過一件衣服去定義，但從這句話當中我們可以看出，旗袍對於中華女性來說，的確有著不一般的地位。
⑹ 中國旗袍發展史
旗袍起源於中國上海。
旗袍，是一種內與外和諧統一的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。
旗袍是清代的旗人之袍，是貴族的衣飾，現代意義的旗袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年
代，是中國女性服裝的代表。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。當時上海是上流名媛的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的「國服」。
經過多年的修正與改良，旗袍已經成為最能體現中國女性美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦
緞，做成最中國的服裝———旗袍，穿在發髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東方的美、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象徵，為什麼它會成為經典，答案也正在這里。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，
同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現在對身體的要求上，同時也表現在對穿著者內涵及氣質表現上，而且，旗袍的出現對背景、環境、氣氛要求特別講究，我們不能設想一個菜販身著旗袍腳趿拖鞋的模樣，這是對美的糟塌，我們同樣也不能接受一個身著旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。願
旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守、 封閉，還
有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統把婦女的最高期望值定到這里， 那麼最
能說明一切奧妙的關鍵字眼就是「表 現」。把美好的體貌表現出來的唯一媒介是好的服裝。「霓裳羽衣」也好，「鳳冠霞帔」也罷，除了對那種繁華尊貴的追求之外，無論如何也剪不掉那段渴望美麗、渴望風采浪漫。旗袍的出現或許就因為如此吧。
人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界 的巨大變化
，人體卻頑強地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發展史、提供了可能。 服裝不能脫離人體
而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合
的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
旗袍的起源
旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，
故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍
是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種
服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，
開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分
普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了
政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋
場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。