A. 旗袍的起源
旗袍的起源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
袍服自漢代被用於朝服，袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。寬衫大袍，褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
B. 旗袍扣子怎麼縫
旗袍最初是民國時期的國服，最初是流行於上個世紀的三四十年代，許多行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地老上海風靡至中國各地。愛穿旗袍的女人都是風韻優雅的，旗袍將東方最傳統的服飾文化體現的淋漓盡致，婉約而含蓄，高貴且大方。女人們穿著旗袍一舉一動，都能有濃濃的風情。但你知道嗎，會穿旗袍的女子其實大多數都具有著幾個特點！
修身養性
會穿旗袍的女子大多性格脾氣都很好，她們大多都是將什麼都看的很淡，不追求什麼名利地位，但卻很喜愛豐富自己的精神世界。多閱讀一些有古典氣質的書籍，來陶冶自己的情操。她們的內心世界是豐富的，會保持平靜心，讀懂百味人生。
注重氣質
也許許多愛穿旗袍的女人們在容貌上有什麼過人之處，但她們一定都很注重自己的氣質內涵。大家一定都懂一個道理，外在的美麗會隨著時間的流失而慢慢消失，而內在的魅力卻是會永不消逝的！所以，會穿旗袍的女子一定都是注重自己氣質提升的！
保持自信
不是所有愛美的女生都是自信的，但會穿旗袍的女人們就一定會有一顆自信心。大家都知道，旗袍其實對於身材的要求還是很高的，但還是有許多的女性朋友在嘗試，就是因為自信心使她們變得美麗，我相信自信是旗袍女子與生俱來的！
C. 「旗袍」起源是什麼
很多人看到一個「旗」字，就認為「旗袍」是滿族的服飾改的，那麼，真相真是如此嗎？
其實在民國初期，首批穿「旗袍」的女子稱呼自己穿的衣服是「長袍」、「長衫」，和當時男子穿的袍服名稱相同。（漢人女子穿長袍，是反抗男女不平等的象徵）只是因為之前幾百年基本上女人只有滿人穿袍服，漢女穿襖裙（上衣下裳是漢人女子傳統穿法），所以不明真相的外人想當然地認為女人穿袍服那就是「旗袍」，其實這是一種錯誤的以訛傳訛的叫法。
「旗袍」的起源最早可以追溯到明朝，立領斜襟盤扣在清朝之前就已經出現了，明末已經非常流行。
衣服沒有領子 ，到了清朝末期，滿族女子服飾模仿漢人女子加上了立領，完全漢化
大家可以去「旗袍是漢服」貼吧看看，那裡有大量的歷史資料可以證明「唐裝旗袍」是漢人服飾，早在明朝就已經出現
D. 旗袍盤扣的做法圖解
旗袍盤扣的做法圖解
精緻的盤扣一定是喜歡旗袍的人都不願意錯過的美麗元素，那麼小小一粒盤扣是怎麼製作的呢?盤扣是布條經手工盤制而成。服裝經各種藝術造型盤扣裝飾後顯得更加典雅大方。
旗袍盤扣的編法：
旗袍盤扣有哪幾種
盤扣的花式種類豐富，有模仿動植物的菊花盤扣、梅花扣、金魚扣、盤結成文字的吉字扣、壽字扣、囍字扣等。也有幾何圖形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盤花分裂兩邊，有對稱的，有不對稱的。盤花扣的作用在中國服飾的演化中逐改變，它不僅僅有連接衣襟的功能，更稱為裝飾服裝的點睛之筆。生動地表現著中國服飾重意蘊、重內涵、重主題的裝飾趣味。
旗袍盤扣的意義
盤扣，也稱為盤紐，是隨著滿族服飾而興起的，可稱得上是中國傳統的一個符號。盤花扣是古老中國結的一種，是中國人對服裝認識演變的縮影。我們經常可以在旗袍上看到各式各樣的盤扣，其實盤扣是布條經手工盤制而成，服裝經各種藝術造型盤扣裝飾後顯得更加典雅大方。
我國古代用長長的衣帶來束縛寬松的衣服，元明以後，漸漸用盤扣來連接衣襟，用布條盤織成各種花樣，稱為盤花。盤花的題材都選取具有濃郁民族情趣和吉祥意義的圖案。
旗袍扣子怎麼縫
1、如果布料很薄，在需要裝釘扣子的布料背面熨上一道粘襯，防止縫扣子的時候拉壞衣料。
2、先將紐頭及扣袢放置在扣位上，然後在距扣袢末端0.5CM縫合固定。
3、將紐頭袢翻折至正面，用手按住固定，釘縫時針線穿過紐袢條向上大約二分之三的厚度，使紐袢不歪斜且具有立體感，每間距約0.2CM，縫至紐頭0.3處止。
4、縫合完成後，紐頭須剛好露出門襟之外。扣袢縫合完成後，紐頭須剛好能穿過扣袢。
E. 旗袍的由來是什麼
旗袍
旗袍的起源：旗袍，最初即「旗人之袍」。說起它的來歷，有這么一個具有傳奇色彩的傳說:清朝入關，滿人一統天下，旗人的服飾傳入中原。一個叫黑妞的滿族漁女，皮膚雖黑但很有光澤，人長得很俊俏，身材又好，被譽為「黑里俏」。她為了方便打魚，就把原本的大套「一統江山」裙，剪裁成窄小的扣裙便裝。後來，這個黑妞被選入皇宮，封為「黑娘娘」。旗袍就是由此流傳開來的。最早清朝滿族女子的旗袍，有單、夾、襯絨和絲棉袍之分。其特點是腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長至腳踝。到了清朝後期，「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住臉腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。慈禧太後有一張照片:扮成觀世音菩薩的樣子，旁邊李蓮英太監扮成童子。這張照片裡面慈禧太後穿了一件旗袍，鑲滾嵌燙綉貼盤釘樣樣俱全，可以說是集旗袍工藝之大成。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝。同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎梏。上海又是婦女尋求解放的重鎮，加上西洋文化的影響。旗袍一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影響，衣長縮短，袖口相應縮小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣長加長，兩邊叉開升高，腰身緊綳，顯示女性的曲線美。四十年代，旗袍式樣趨向於縮短衣長，減低領高，袖長短至肩下2－3寸，甚至沒有袖子，外形如流線型。上海女人將旗袍演繹得千姿百態，楚楚動人。
旗袍的鼎盛：二十年代末，宋慶齡穿著碎花型的棉袍出現在閱兵觀禮台上，而上海廣告畫上的女子，也開始了連身旗袍的妙曼風姿。於是，名媛名太紛紛效仿，開始穿著旗袍出入社交場合。這座中西合璧的城市，又將西式服裝的貼身裁剪方式用在了寬松旗袍上，於是旗袍有了曲線，開始細沿主人的身材，細撫主人的芳心了。到了三十年代，旗袍有了衣緣上的細細花邊，也有了開叉。也盛行過開叉開到幾近臀下，那已有微含挑逗之意了。想想，如果你看見了阮玲玉、周璇那一干三十年代的女子，從紙醉金迷的十里洋場里裊裊走來，滄桑而風情，會讓你看到什麼？那必是如柳的體態，旗袍的細致，還帶著十里洋場特有的奢糜繁榮和高傲不可親近的氣息。將旗袍穿出這樣風韻無限的，莫過於上海女人了。那一抹江南的雅緻，那一縷上海的精巧，那一絲繁榮下的世故聰慧，將女人的風姿和旗袍的剔透完全融於一體。張曼玉主演的《花樣年華》，其時代背景正是二十世紀三十年代的上海。一名冷香端凝的女子，從頭到尾被23件花團錦簇的旗袍密密實實地包裹著，在美艷之下緊箍著情感，耐人尋味。這部電影一放之後，驟然興起了一陣旗袍熱，很多很多女子為此重新想穿旗袍了。但上海的名媛名太畢竟是有身份的，是需要端莊的，於是開叉又回歸到膝蓋處，袍身長及地面，行步間微露皮鞋的尖頭和細高跟，於是那種妖嬈那種微含的性感盡現其中。再後來，由於時局的不穩，再沒了那種如風扶細柳的心情心境，於是旗袍的擺線又上提。而寬袍大袖，也不再適合要做事的女人，於是衣袖也變得纖細合體。旗袍變得貼身精煉，而女人們，成熟的體態和優雅而不失干練的風度，也寫在了旗袍上。
旗袍的藝術：近代中國的兩位第一夫人——宋慶齡和宋美齡，她們在一些重要場合，都是身穿旗袍，不僅體現出東方女性的美麗，更將旗袍升華成了中國的國服。旗袍宋慶齡不僅自己愛穿，抗戰時期，她曾將旗袍作為國粹送給了斯諾夫人海倫•斯諾。海倫•斯諾的好友玻莉穿著這件旗袍，在美國為中國抗戰到處演講募捐籌款。海倫•斯諾臨終前有個心願，要把這件中國旗袍完璧歸趙。1998年這件漂泊了六十年的旗袍終於回到「宋慶齡故居」。
滬劇當中好的旗袍，一般都是演員的私產。因為好的旗袍必須是度身定做，才能完美地將女性的東方美表現出來。滑稽戲《七十二家房客》里的舞女，無論是她穿旗袍的樣子還是走路的姿勢，都會讓人眼前一亮。正是許多老藝術家的悉心輔導，將穿旗袍的規矩傳授給了年輕的後輩們，演員才能將舞女的這個角色演繹得如此生動而逼真。旗袍的產生同時也孕育了藝術。有了旗袍，才有了那世界上獨具特色、獨具魅力的東方氣質與東方美。而上海女人白皙細膩的皮膚，相對高頭大馬的洋婦要嬌小玲瓏。凹凸有致的身形，天生就是應該穿旗袍的！旗袍看似密實，其實最是性感。含蓄之中，流閃著幾絲只有在線裝小說、綉像插圖中的仕女才有的清幽，因而連帶旗袍的性感，都是一種恬淡的靚麗！只有東方人穿上才有那數不清道不盡的東方氣韻，才能恰如其分地襯托出東方人典雅、靈秀之美。
F. 旗袍的製作過程
旗袍製作過程簡介
一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、邊、下襬是否等長、等寬)
1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)
2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)
二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)
1.裁剪後片:
(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)
(縫份留法:�邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,領口先不裁,等肩線接好,與前領一起開)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上層布之小襟與大襟疊份約7~8cm再與大襟疊合,剪下前片)
(縫份留法:�邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,領口先不裁,
等肩線接好,與前領一起開)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下疊份留7~8cm,)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
三.製作程序:
1.車褶子(燙出中心線,疏縫固定)照記號車縫,褶尖要用車線打結,不可回針,(褶子左右分開燙平)褶子小,褶份少時,往上倒角燙平,車完褶,下擺→斜針縫處理好,即可車布邊。
2.底襟之處理:折0.7cm~1cm車0.8cm
3.大襟的處理1)上牽條(1cm寬) (2)裁剪貼邊
4.後身之縮燙與上牽條(示範)
5.前身之縮燙與上牽條(示範)
6.開叉之處墊叉布
7.合肩線.車縫(領口之處再回針約4~5cm,避免剪領口後分家)
8.裁剪袖口貼邊
9.做領子(示範)
10.開領口(用皮尺立起來量,比實際的領圍少3~4cm,因包括縫份)
11.上領子(回針縫固定,必須將領襯藏住,但不縫到表布)
12.接合�邊(車縫)
13.畫盤扣位置及釘暗扣記號,底襟暗扣下墊力布,縫領勾
14.上拉鍊(齒入0.1cm)用星點回針縫固定
15.縫暗扣,領上0.8cm先縫領鉤,領角縫暗扣
16.下襬與�邊開叉,固定下襬使用斜針或藏針縫,�邊:千鳥縫
17.開叉止點,拉鍊止點以上固定防裂開
18.整燙,大公告成啦~~~
旗袍製作的知識
旗袍主要是突出女性的線條美，所以現今的旗袍都是收緊腰身，把女性的身段盡量表現出來。原本旗袍是旗人所穿的服裝，特點是寬大，平直，下長至足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋、領、袖、襟、裙都緄有較寬的花邊。這服裝在清朝時已很普遍，但只是滿族婦女和宮廷中的女性才穿著。到了二十年代，漢族的婦女才開始模仿穿著。旗袍從形成到普及，經過無數的變化，到了三十年代，已完全脫離原本形式，而變成一種具有獨特風格的婦女服裝。當時造旗袍比較出名是上海師傅，手工都較為精妙，而澳門的旗袍店的師傅亦多來自大陸，澳門人便跟這些師傅學師。
一、旗袍的製作
造旗袍的過程與造其他衣服的過程是大同小異，首先替客人度身，再由客人選擇布料和款式。製作的工序主要分為三個部份：裁剪，畫圖和綉花。傳統的旗袍通常較長到腳踝，亦有短的旗袍，多在膝蓋對上一吋左右。
二、領的分類
領大致上可分為兩類：企領和小鳳仙領。其中企領又分為圓和方領。企領是較為傳統，而小鳳仙領則是比較新潮，猶如現今的恤衫領一樣反下來。旗袍的領是硬身的，以前師傅將白布用漿糊漿硬，然後放入領內，而現在則改用尼龍。
三、袖的類別
袖大致上可分為無袖，短袖，中袖和長袖，以前主要是按天氣變化而決定旗袍的袖的類別。但現今女性造旗袍主要是出席宴會等場合，較年輕的女性多選擇前三種，而年老的則選擇長袖。通常短袖長四吋，中袖約有十六吋，而長袖是十九至二十吋。
四、花鈕的種類
花鈕是旗袍所規定的鈕，其作用與現今恤衫的鈕是相同，但花鈕比較花巧，而且要師傅用布親自織成。花鈕的款式有百幾種，如蝴蝶款、鑽石款、大花型款等，一件旗袍所用的花鈕，多是由客人選擇後要求師傅造的。花鈕所用布的顏色一定與緄邊的布相同，主要會令到旗袍更加高貴。
五、襟的款式
旗袍的襟，在款式方面沒有太多，而通常選擇的有七種，包括單襟、雙襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及沒有襟。在製作方面，雙襟比單襟復雜，師傅先在旗袍上開了兩邊的襟，然後把其中一個襟縫合。這個襟只作裝飾，所以穿著雙襟的旗袍與單襟的一樣，只不過雙襟的旗袍在視覺上較為美觀和高貴。直襟就比較少，至於斜襟以前通常會配襯大花鈕，但現在都會改用較細的花鈕。曲襟的形狀仿如有角的「Ｓ」型，因為其開口較大，所以比較容易穿著。
六、開衩的高度
旗袍的開衩是由三十年代的電影明星顧蘭君所帶領的，當時她這種先鋒的行為，令到旗袍進入了另一個階段。事實上，旗袍主要是突出女性的線條美，所以非常貼身，穿著旗袍時行動不便，所以旗袍有開衩。一般旗袍的開衩都會開到膝蓋的位置，但隨著時代和人民思想的改變，開衩的高度亦增加。現今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的線條，尤其是選美時參賽者所穿的旗袍，其開衩特別高，也就是這個原因。
七、緄邊
緄邊的作用是用來裹著旗袍的開衩和旗袍的開口，用來緄邊的叫緄條。通常用絲質的絹或者本身旗袍底色的布作為緄邊。但是若果旗袍上有圖案，緄條的顏色通常是圖案的其中一種顏色。以前凈色的旗袍，其緄條多用紅色或綠色的布，前者較傳統而後者令旗袍較突出。緄邊亦分為雙緄和單緄，單緄較受歡迎，其緄條較幼。至於雙緄，其緄條較寬，因為用兩種顏色的緄條造成，但很少客人會要求用雙緄。
八、刺綉
富有的女性都會在旗袍上綉上不同的圖案，令旗袍更為美觀和特別，通常都會綉上龍鳳，牡丹，孔雀等圖案，其含意主要是吉祥。刺綉主要用金、銀線，把圖案用人手綉上。另外有些登台表演的會再釘上珠片，但價錢較昂貴。
九、附屬品
穿著旗袍一定要配高跟鞋，因為旗袍配平底鞋看來並不美觀，只有配高跟鞋才能顯出旗袍的高貴氣質，且必須穿著絲襪，顏色方面多選擇肉色，但亦有些女性會喜歡有花的黑絲襪。且多以手袋來配搭，亦有些用手拿錢包。發型則沒有特定的發式，但多數女性都喜愛把頭發梳起。另外，高領的旗袍可以不戴頸鍊。
十、旗袍？褂裙？
旗袍是旗人所穿的長袍只得一件，而褂裙則是上衣下裙，是一套的衣服。
褂裙的興起大約在二、三十年代，初時是黑褂紅裙，後來流行紅褂紅裙，直到現在褂裙的顏色就沒有再改變。褂裙的領是固定用中國式的企領，因為結婚禮服是以傳統作為莊重，因此沒有新興的小鳳仙領。另外褂裙是沒有開衩和緄邊，袖的長度亦與旗袍不同，只有長袖的褂裙，長度大約到手腕以上二吋半至三吋，目的是能看到新娘所戴的手鍊，手鐲等飾物。裙褂是比較寬松，只有少許的收腰，這與旗袍強調女性身段的特點有所不同。
雖然如此，但旗袍與褂裙亦有相同之處，這就是刺綉方面。與旗袍一樣，褂裙多綉龍鳳、牡丹、蝴蝶等吉祥的圖案，而金銀線一起用多是綉龍鳳，龍用金線代表，而鳳則用銀線綉上。
G. 旗袍扣子怎樣定在衣服上
手工做的，我家隔壁就是專門幫別人盤旗袍唐裝扣子的，我家做的旗袍也是交給他盤的扣子，很漂亮哦~~
H. 旗袍上的紐扣叫什麼他怎麼做的
盤扣是布條經手工盤制而成。服裝經各種藝術造型盤扣裝飾後顯得更加典雅大方。
盤扣，也稱為盤紐，是隨著滿族服飾而興起的，可稱得上是中國傳統的一個符號。盤花扣是古老中國結的一種，是中國人對服裝認識演變的縮影。我國古代用長長的衣帶來束縛寬松的衣服，元明以後，漸漸用盤扣來連接衣襟，用布條盤織成各種花樣，稱為盤花。盤花的題材都選取具有濃郁民族情趣和吉祥意義的圖案。盤扣的花式種類豐富，有模仿動植物的菊花盤扣、梅花扣、金魚扣、盤結成文字的吉字扣、壽字扣、囍字扣等。也有幾何圖形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盤花分裂兩邊，有對稱的，有不對稱的。盤花扣的作用在中國服飾的演化中逐改變，它不僅僅有連接衣襟的功能，更稱為裝飾服裝的點睛之筆。生動地表現著中國服飾重意蘊、重內涵、重主題的裝飾趣味。
近幾年，盤扣作為一種傳統的衣飾手段又風靡一時。長袖盤扣、短袖盤扣、對襟盤扣、斜襟盤扣.就連後開衩的直筒連衣裙也綴上了幾顆盤扣。
I. 旗袍的起源是怎樣的
旗袍的起源：旗袍，最初即「旗人之袍」。說起它的來歷，有這么一個具有傳奇色彩的傳說:清朝入關，滿人一統天下，旗人的服飾傳入中原。一個叫黑妞的滿族漁女，皮膚雖黑但很有光澤，人長得很俊俏，身材又好，被譽為「黑里俏」。她為了方便打魚，就把原本的大套「一統江山」裙，剪裁成窄小的扣裙便裝。後來，這個黑妞被選入皇宮，封為「黑娘娘」。旗袍就是由此流傳開來的。最早清朝滿族女子的旗袍，有單、夾、襯絨和絲棉袍之分。其特點是腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長至腳踝。到了清朝後期，「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住臉腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。慈禧太後有一張照片:扮成觀世音菩薩的樣子，旁邊李蓮英太監扮成童子。這張照片裡面慈禧太後穿了一件旗袍，鑲滾嵌燙綉貼盤釘樣樣俱全，可以說是集旗袍工藝之大成。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝。同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎梏。上海又是婦女尋求解放的重鎮，加上西洋文化的影響。旗袍一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影響，衣長縮短，袖口相應縮小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣長加長，兩邊叉開升高，腰身緊綳，顯示女性的曲線美。四十年代，旗袍式樣趨向於縮短衣長，減低領高，袖長短至肩下2－3寸，甚至沒有袖子，外形如流線型。上海女人將旗袍演繹得千姿百態，楚楚動人。
旗袍的鼎盛：二十年代末，宋慶齡穿著碎花型的棉袍出現在閱兵觀禮台上，而上海廣告畫上的女子，也開始了連身旗袍的妙曼風姿。於是，名媛名太紛紛效仿，開始穿著旗袍出入社交場合。這座中西合璧的城市，又將西式服裝的貼身裁剪方式用在了寬松旗袍上，於是旗袍有了曲線，開始細沿主人的身材，細撫主人的芳心了。到了三十年代，旗袍有了衣緣上的細細花邊，也有了開叉。也盛行過開叉開到幾近臀下，那已有微含挑逗之意了。想想，如果你看見了阮玲玉、周璇那一干三十年代的女子，從紙醉金迷的十里洋場里裊裊走來，滄桑而風情，會讓你看到什麼？那必是如柳的體態，旗袍的細致，還帶著十里洋場特有的奢糜繁榮和高傲不可親近的氣息。將旗袍穿出這樣風韻無限的，莫過於上海女人了。那一抹江南的雅緻，那一縷上海的精巧，那一絲繁榮下的世故聰慧，將女人的風姿和旗袍的剔透完全融於一體。張曼玉主演的《花樣年華》，其時代背景正是二十世紀三十年代的上海。一名冷香端凝的女子，從頭到尾被23件花團錦簇的旗袍密密實實地包裹著，在美艷之下緊箍著情感，耐人尋味。這部電影一放之後，驟然興起了一陣旗袍熱，很多很多女子為此重新想穿旗袍了。但上海的名媛名太畢竟是有身份的，是需要端莊的，於是開叉又回歸到膝蓋處，袍身長及地面，行步間微露皮鞋的尖頭和細高跟，於是那種妖嬈那種微含的性感盡現其中。再後來，由於時局的不穩，再沒了那種如風扶細柳的心情心境，於是旗袍的擺線又上提。而寬袍大袖，也不再適合要做事的女人，於是衣袖也變得纖細合體。旗袍變得貼身精煉，而女人們，成熟的體態和優雅而不失干練的風度，也寫在了旗袍上。
J. 旗袍的獨特之處在那裡
袍服的由來已久，中華民族以袍為服，早在商代就已形成，一直沿用至明代末年。它是一種寬松舒展的掩體服裝，歷朝歷代曾經在腰間束帶上，產生無數種變化，那些瀟灑、寬肥的袍服一直被宮廷作為禮服而沿用。無論是蟒袍、龍袍，還是朝袍，都是一種長至腳踝，加里或填絮的寬體外衣，除形式以外，從色彩和綉飾上，都反映出威嚴的權勢和不尋常的富有身價。經過漫長歷程的發展，中國歷代袍服雖然各具有特色，風格特徵也比較鮮明。但是，仍然存在著世代的承襲關系，總是在袍服的基本形式范圍內稍加變化。
旗袍屬於滿族的民族服裝。滿族生活在中國東北部長白山、松花江、黑龍江流域。
滿族歷史非常久遠，它的源流可以追溯到3000年前（公元前11世紀）中國有史記載以來的西周時期。那時的滿族前身是肅慎人，是中國當時東北最早記載的居民之一，聚居在現在的長白山烏蘇里江一帶。公元16世紀中期以後，出現了世代建州女真統治者的後代第八子愛新覺羅·努爾哈赤（愛新，滿語「金」；覺羅，滿語「族」）。這位太祖愛新覺羅·努爾哈赤創立了滿語，統一了女真，建立了女真氏族八旗制度。1616年，在女真統一的基礎上建立了後金政權。1636年太宗愛新覺羅·皇太極廢了女真舊稱，定族名為「滿」。由此女真人逐漸演化為滿族。1644年滿人入關建立清王朝，定都北京。從此，滿漢兩族漸漸融合。由此可見，滿族並非滿清建都才被發現，而是經過三千年的演變發展歷程，逐步演化而來。
努爾哈赤經過30年的努力，於1583年完成了女真各部的統一事業。在統一的過程中，建立了名為「牛錄」的八旗制度。八旗制就成為滿族社會的根本制度。從此，滿族就被稱為「八旗」或「旗人」，所著的服裝也就統稱「旗裝」。
旗人的常裝與軍裝不同，一般是袍服，其形式世代相傳。從西周時期的麻布窄形筒裝，延傳其後，同時也受元代蒙族婦女長裝的影響，一直是以簡約的直身為基本樣式，均稱「旗袍」。
清王朝建立之前的滿服（即女真人男、女服飾），在使用原料和色彩處理上很有特色，反映了女真人的著裝意識非常強，色彩修養也很高。
如投身自然，依靠自然，融入自然。
為適應游牧狩獵生活，衣服以保護顏色處理，所選用的織物顏色與所在的生活環境色彩相接近，起到不被獵物發現的掩蔽作用。從而以此麻痹獵物，達到保護自身的目的，並取得理想的效果等等。
滿人的衣著受當時周邊民族及時空的影響很大，仿效遼金及元代蒙族的衣裝習俗。早期的袍裝衣身偏於瘦長，袖口窄小，配色調和典雅，只是使用右衽開襟與其有所區別。男人袍褂兩側開衩，腰間束帶，窄形馬蹄袖，頭後半部留發束辮垂於腦後；婦女則著寬大直統旗袍，頭頂盤髻，佩戴飾物，天足（大腳）以花鞋為飾。
清初滿族婦女服飾體制嚴格，宮廷富貴，民間樸素無華、簡約適度。清朝旗人的袍服，雖然是滿族獨樹一幟，但是，這時期的袍服也仍然是直身式、外及型，並且同樣強調在顏色、裝飾上展示端莊、華麗與權勢的威嚴。旗袍服與過去的袍服有如下三個方面的區別：
明代以前的袍形，多為寬體鬆散、飄逸狀態，袍身與人體間的空隙較大，而旗袍與人體間的空隙略小，呈嚴密、挺拔、封閉狀態，兩者從形式感覺上略有不同。
同樣是袍服襟前的帶結與扣結也有較大區別。扣結雖然在金代產生的辮線襖上就已經出現，延至元代、明代，從侍從到皇帝、大臣都能接受。但是，以帶結衣的形式，仍然是幾千年的習俗。因此，明代以前的袍服，大多是以結帶增添長衣的瀟灑和風度，而清代的旗袍才是真正結束了帶結的傳統方式，以紐扣取而代之。
中國歷代袍服從商、周代時開始慣用的開襟形式，大多是右衽。但是左開襟也並非千抨一貫。因旗袍形成基本上在17世紀初年，努爾哈赤已將各部女真統一，並定「大清」國號，進而達到全國的統一。從此，由於皇族的尊貴，地位的上升，傳統的延續已成必然。因此，此時的旗袍恢復右衽又可視為正常。總之，與中國歷朝歷代的傳統袍服相比較，旗袍已經十分簡化，具有許多如輕便、易用、省工、省料等近代化的優點。但是，從高翹掩面的立領，肅穆修長的衣身，封閉包裹的底襟中，仍然強烈地反映出幾千年來封建的倫理道德和保守禁錮的審美意識。
當滿清王朝建立之時，滿漢服裝相融十分困難。在乾隆皇帝當政之時，盡管仍堅持穿著滿服，還是吸取了漢宮廷袍裝中一些特有的裝飾成分。
將清代以前袞冕服飾中的「十二章紋」織綉圖案（即：日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、水藻、火、粉米、黼、黻），引用在滿清朝服之上。
將明代朝服上的「補子」裝飾，運用到清宮廷的補服之上。這樣的取捨收錄，使得滿清宮廷服裝更加莊重威嚴，體現了歷代袍裝等級觀念的延續。
從清軍入關，順治皇帝在北京建立王朝開始，一直到辛亥革命時期，清王朝自始至終，以強大的政治壓力歸順民心。入關以後，立即命令全國軍民「剃發易服」，迫使漢民族老小更衣改裝，上自滿清政府，下至平民百姓，均以旗袍為統一規定服裝。
清初旗裝有如下特徵：
官用袍服寬肥，上窄下闊呈三角狀，無領，下擺設2~4個開衩，便於端坐和騎射，扣襻和箭袖為實用，也為裝飾。
10－17厘米（3－5寸）形似馬蹄的箭袖（又稱護袖），是一種「仿生」設計。平時回挽至肘部增加美觀，外出時放下遮蓋手背禦寒防冷。當王公大臣入朝廷見皇帝時，將馬蹄袖撣下，雙手扶地，行三拜九叩大禮，以示主僕的尊卑關系。
旗袍風格拘謹，與朝廷對內高壓統治、對外閉關自守政策相一致。從1644~1911年前後267年間，旗袍服式沒有很大變化，官用、民用式樣基本相同，只在用料、選色和飾物上表現了等級區別。
旗裝的工藝繁復，是歷朝袍服所不及的。盤金滿綉在歷史服裝中可稱之為「最」。為表現顯赫的地位和富貴的身價，一般旗裝綉花圖案面積可佔70%，工藝之重超乎尋常。
宮廷旗袍按官品等級選擇高檔華貴面料，如緞、綃、綢、紗及剪絨織物。王宮旗裝用色明朗、強烈、艷麗，平民則以灰暗顏色為習俗。