① 旗袍起源於我國哪個少數民族的服裝，滿簇
漢族。。其實旗人的馬褂原先是無領式的有也是用的假領而且滿人也沒有所謂的旗袍滿人的叫女式長袍，所謂的唐裝和旗袍還有立領大襟襖等等不過是清中期馬褂旗裝受漢服影響加了立領後才有的產物。而且漢族人自清中期開始穿這種立領服飾的主流已經超過滿族人穿的歷史，已經成了漢族的一種主流了。就好比和服明明是唐朝吳地的吳服為什麼偏稱他為日本服飾呢？因為日本穿吳服的主流已經超過任何國家穿吳服的歷史，已經成了日本的一種主流了。。立領又是哪個民族呢？立領即明立領。明立領最早出現於明朝中期（其前身源於周朝深交領深衣）深交領就是一種緊貼頸部的一種交領，明立領到了明朝後期的 中原和 江南已經廣泛流行，立領應運而生。已經基本形成了現在旗袍的特色， 民族服飾中的立領即明豎領，其特點是方角，瘦高，領上通常裝飾有兩顆金屬扣，因此此類衣服也被稱為「扣身襖兒」，最早出現於明朝中期，至明後期在女性服飾中已廣泛流行，有一種觀點認為豎領的產生與當時氣候變冷有關，但當時立領的形成結構來看，他更像是寬交領的一種變異形式。由於清初的易服制度所謂的「男從女不從」，明豎領與其它女裝在相當長時間內得以保持，立領馬褂裝又是何時出現的?是在清朝中期馬褂融入漢族特色，將馬褂加入了漢族立領元素。除了馬褂還有旗袍所謂的旗袍不過是旗裝受了漢服影響在袍子上裝領子後到了民國又受西方影響加以改良才有的產物。長袍長衫等等也融入了漢族元素清朝初期的長袍長衫又肥又大，長及腳面，並且沒有領子，穿時，須別加領衣，俗稱 「一裹圓」，此種服飾為清代官吏經常使用，無禊，後來成為天津地區一般平民所穿用的袍服。清朝晚期，長袍則演變成又短又瘦，並且加上了立領。。民國時期孫中山為了驅逐韃虜，不能讓中華民族重蹈覆轍不準中國人穿民族服飾，為了中華民族（五族）走向共和所以實行斷發易服，當時只有5個民族屬於中國也就是過去稱的五族，也就是滿漢藏蒙回現在這5個民族除了蒙古族已經演變了很多民族。當年孫中山為了五族走向共和，決定讓5個民族統一穿一樣的服飾因為漢服只能代表漢族所以讓5個民族穿一樣的服飾代表中國5個民族走向共和，也就是現在的中山裝旗袍唐裝等等改良的立領服飾，後來少數民族將自己民族特色比如滾邊加入馬褂里，不同民族滾邊圖案就不一樣，漢族則是沒有滾邊的。。馬褂旗裝歷史，清朝前期是沒有立領的，清朝中期加了立領也就形成了後來的唐裝和旗袍，現在蒙古服飾和各大少數民族服飾也出現了立領，民國時期讓全國人民不準穿滿族服飾，統統穿旗袍唐裝，所以後來中國大部分民族都是立領服飾。此次中國人只能穿唐裝馬褂和外國的服飾。五族裡的漢：包括現在的漢族，以及西南、華南的少數民族如苗族、白族、壯族等。過去一般都把西南的少數民族當作漢人的分支。
五族裡的藏：包括現在的藏族、門巴族、珞巴族。這幾個民族其實生活習慣和語言都差不多的。
五族裡的滿：解放前的滿族定義比現在大得多，除了現在的滿族以外還有東北的錫伯族、達斡爾族、鄂倫春族、鄂溫克族。日本佔領東北的時候，這些民族的人戶口都算作滿族。
蒙：基本上和現在沒變化
回：包括現在的回族，以及西北地區所有信伊斯蘭教的少數民族——如維吾爾族、哈薩克族、保安族等。都被孫中山斷發易服化了。解放後這些民族都演變成了多個民族...
朝鮮族、俄羅斯族這些外來民族舊時一般都被當作僑民，有中國國籍的叫做「歸化族」（歸化就是入籍的意思，這個詞韓國、日本現在還在用，你加入日本國籍就叫「歸化」），除了日本佔領東北建立偽滿洲國的時候，把朝鮮族算做「滿洲國人」（反正都是日本人的地盤）
後來出現56個民族無非是一些人想謀求點優待而已。。。
② 旗袍的來歷和特色是什麼
我對這方面沒什麼了解。
我給你找了，看看幫得上忙嗎？
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c25c1a4010007rw.html（由來）
http://wenku..com/view/3a23057502768e9951e73831.html（特色）
不過感覺談特色的有點少，差不多就是把女性婉媚的特點張顯出來
③ 古代的女人沒有褲衩怎麼穿旗袍啊
第一，旗袍是滿族女性穿的，與其他任何朝代均無任何關聯；第二，不止沒有褲衩……很多游牧民族連大便都不擦，直接風乾的。
④ 旗袍怎麼來的
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗女與漢女的著裝
作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。
參考資料：http://b-113373.hotnews.alibaba.com.cn/news/detail/v3000103-d5327468.html
⑤ 旗袍是具有中國特色的女性服飾，為什麼旗袍是的衣襟是左襟壓右襟
人類大多數都是右撇子，所以無論在東方還是西方的文化裡面，都不免會出現重右輕左的現象。單從衣襟的處理方法，便可以看得出歷來都是左撇子吃虧的。
中國的傳統漢服服，兩邊衣襟的穿法，自古以來都是左襟疊蓋在右襟之上，而因為衣襟是朝右開，所以便稱為「右衽」。
而左衽由於將右側衣衽掩蓋在衣服內側，反而不會勾住弓弦。 古人穿著右衽服裝的時候，也有解決勾住弓弦問題的方法，就是「袒左」。
⑥ 旗袍怎麼穿的步驟
大家都認為旗袍很美，面料好，做工好，剪裁也好，穿在身上氣質立現，可是，小編驚訝地發現身邊的一些女性朋友根本不會穿旗袍！！！
你可以忍受把一件高級定製的旗袍當做毛衣一樣套頭穿嗎？很尷尬的一幕就是旗袍卡在臀部，使勁兒拽才能拽下來，而原本這件熨燙好的旗袍就被蹂躪的皺皺巴巴，好生廉價。
看到這里，也許你才會發現自己穿旗袍時的失儀和不雅，沒有告訴大家正確穿旗袍的步驟，所以，今兒個，梓辰就為大傢伙兒找到一組穿旗袍的圖解，希望可以給大家帶來正確的示範作用，做一個真正的旗袍愛好者。
第一步：先確認拉鏈或開襟的位置，分清前後，接下來像穿褲子一樣由下往上拉起來，切忌套頭穿旗袍，因為傳統旗袍不論長短，都是鞘型為主，所以衩口的尺寸一定比臀圍小，由上往下穿會卡住，很容易損壞旗袍。
如果旗袍特別合身的話，可以嘗試雙腳交叉後再拉上，會容易很多。
第二步：先把左手套進袖口中。
第三步：右手套進袖口，同時把旗袍向上拉起，請留意自己的長指甲，不要刮傷旗袍。
第四步：整理旗袍，找准盤扣的位置。
第五步：把旗袍的拉鏈拉好，一般來說，傳統旗袍的拉鏈在右邊，當然改良旗袍的拉鏈也可能是在後邊，可能需要旁人幫忙拉上。
第六步：很耐心地系扣子，不管是暗扣還是盤扣，一定要有耐心。
第七步：系盤扣的時候要掌握一定的方法和巧勁兒，雙手配合好就會很輕松。
隨著時代的變遷，旗袍的做法也有了很大的變化，但其中的要領卻不曾改變，那就是精細。首先，旗袍面料的選擇很有講究，真絲的柔軟貼身，織錦的硬挺大方，全棉的舒適價廉，選擇合適的面料是做旗袍的首要步驟。
其次是做工。老早做旗袍，最講究的是師傅的手工。就說盤扣，纏好一個經常要2、3個小時，盤扣的花色很多，要根據客人的年齡、穿著的時節以及出席的場合進行搭配:春節配如意扣、鳳尾扣，老太太過生日配壽字扣，年輕女人喜歡簡單柔美的蘭花扣、盤香扣。講究的客人，會要求隨月份不同搭配旗袍上盤扣的花型，一年12變。一件全手工的旗袍，往往需要製作一個多星期。
1938年的海外旗袍，高領而低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長且無袖，更顯穿著者的婀娜身段，兩道滾邊十分細巧精製。
電影里那種6、7厘米的高領其實現實生活中做的人很少，「8·13事件前，高領流行過一段時間。不過高領穿起來實在不舒服，轉個頭人要跟著一起轉過去。一般人平時都穿低領，一粒扣子就夠了。到了現在有的旗袍連這個扣子都省去，為了穿得更舒服。」
做一件旗袍要量26個尺寸，一點也馬虎不得。「旗袍一般都是必須做得正正好好，多一分少一分都不行，所以給人量身要非常仔
⑦ 旗袍的歷史及形制特點
一、旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，是民國20年代之後最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
二、50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為大會禮儀服裝。2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
三、它的形制特點豐富多彩：旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍發展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領有上海領、元寶領、低領等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。
⑧ 穿旗袍的基本知識
一、旗袍的長度：不論何種身材，是高是矮，最好的旗袍長度是及膝處，因為過長的旗袍顯得厚重，且活動不便，而過短的旗袍則不夠莊重。
二、旗袍的清洗
現在的旗袍大都為織錦、綢緞或是純棉的面料，這些面料需要盡量避免水洗，同時清洗劑的選擇也很重要，不能用含酶的洗衣粉和鹼性洗滌劑。另外如果盤扣是立體花扣的也不能水洗，不然可能會導致盤扣變形損壞，而這個是無法修復的。
⑨ 旗袍文化是什麼
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恆的意義。
一、旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，一般多採用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的「胡服騎射」。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂「旗袍」，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍統稱為「旗袍」，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這一時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著范圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_網路
⑩ 旗袍演變的意義
在傳統與現代、維護傳統的「善」與追求美的思想潮流碰撞中，旗袍越來越貼近時代、貼近生活，脫離原來的樣式，變得經濟便利、美觀適體。
對旗袍不斷改進，推陳出新，力求把自己優美的身材曲線表現出來。旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
服裝流行的主導已轉向平民。近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服在各種國際社交禮儀場合出現。
(10)蒙古女人是怎麼穿旗袍的擴展閱讀：
旗袍作為中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美。
藝術通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。油紙傘、香扇是旗袍的重要配飾，身穿古典旗袍，一手執香扇、 一手撐把油紙傘，款款的步伐，雅緻的身影，古典的氣韻，是東方古典美的化身。
旗袍不能脫離人體而孤立存在。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的整體，形成旗袍文化。京派與海派旗袍，代表著藝術、文化上的兩種風格。
海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。