A. 中國旗袍從本世紀20年代至今的發展演變過程
旗袍是中國女性著裝文化的典型標志，它不僅在整體造型的風格中符合中國藝術和諧的特點，同時又將具有東方特質的裝飾手法融入其中，其獨特魅力在於它所包含的文化內涵，因此能在中國民族服裝中獨領風騷，久盛而不衰。
今日我們穿的所謂「旗袍」，不能確定僅僅是滿族服裝的傳統款式，它是中華多個民族服飾文化的融合。它源自古代蒙古系游牧民族女子的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。滿族入主中原後，實行的是八旗制度，凡編人旗籍者，都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍被統稱為「旗袍」，其中包括朝袍、蟒袍和常服袍等。後來則將婦女的家居之袍稱之為「旗袍」，「旗袍」成了專用名稱。
旗袍在近現代的發展來看，作為中華民族的代表服裝，凝結了整個民族幾千年來的服裝文化之精華。它之所以流傳至今與其「取捨」、「變化」有很大的關系，它在保持中國傳統文化內涵的同時，大量吸收了西方的思想觀念和制衣技巧，融合並演變出東西合壁的現代旗。無論從其外形塑造還是內部結構來看，無不蘊涵著東西方服飾風格的雙重特點，旗袍的基礎形制源自中國傳統服飾，而緊身的外形強調著形體的存在，突出表現了女性的曲線與柔美。這種適體的造型是以相應的結構處理為基礎的，特別是胸、腰、臀圍上相同數量的放鬆取值，更是鑒於東方女性的體形特點而設置的。這種純西方式的裁剪技巧，使得旗袍的整體表現力更為完美，更具有時代性。現代服裝設計作品既要有民族情感、傳統的精神，又應具有時代的氣息，從而滿足現代審美需求，這是時代發展的需要，正如小提琴協奏曲《梁祝》那樣，主旋律是越劇調兒，但整個感覺又是現代的。
B. 旗袍的歷史發展
旗袍的歷史發展
在日復一日的學習中，不管我們學什麼，都需要掌握一些知識點，知識點是知識中的最小單位，最具體的內容，有時候也叫「考點」。掌握知識點有助於大家更好的學習。下面是我為大家整理的旗袍的歷史發展知識點，希望對大家有所幫助。
旗袍的歷史發展
旗袍的祖先可以追溯到居住在關外的滿族人。這種「旗袍」上下連屬，圓領，前後襟寬大，衣衩較長，袖子緊窄，男女都可穿著,只是婦女的「旗袍」在一些細節處有刺綉裝飾.旗袍成為宮廷服飾後，在裝飾和配飾上也日趨精細與繁復。而直到1929年，政府公布將旗袍正式定為國服。
歷史淵源
旗袍的演變歷史在民族、觀念、習俗、風尚的交織下，充盈著文化碰撞與交融過程中的張力。
旗袍的祖先可以追溯到居住在關外的滿族人。這種「旗袍」上下連屬，圓領，前後襟寬大，衣衩較長，袖子緊窄，男女都可穿著——只是婦女穿的「旗袍」在領子、前襟和袖口的地方都有綉花裝飾。關外寒冷異常的天氣，游牧民族騎馬射箭的生活方式都是催生出這種保暖適體的服裝的重要因素。1644年，旗袍隨著滿族的統治者進入北京，那時候滿族人素有「旗人」之稱，所以他們所穿的袍服就被稱為「旗袍」。
旗袍成為宮廷服飾後，在裝飾和配飾上也日趨精細與繁復。宮廷婦女穿旗袍時，往往配上被稱為「大拉翅」的假髻和「花盆底」旗鞋。這樣穿著，愈發顯得旗女身材修長，豐姿婀娜。但這時的旗袍與現代意義上指稱旗袍在樣式、裁剪、裝飾上相差甚遠。
按照清代法規「十從十不從」的規定，當時漢族女子可以不穿著旗裝。相對於清廷對漢族男子著裝滿族化的嚴格規定，漢族女子有不穿著旗人旗服的自由。但服飾習俗的變遷往往隨著社會風尚的改變而發生微妙的變化。在滿族統治的三百多年中，滿、漢婦女的著裝在彼此的對視與互仿中悄然融合，在款式與風格上有了諸多相似之處。
直至1910年，清朝滅亡後，旗服在短暫的沉寂之後，反而在漢族婦女身上悄然出現，早在1913年上海等地街頭，就已出現身者旗袍的漢族婦女。據說最早穿著旗袍的漢族婦女是一批上海的`女學生，她們穿著寬敞的藍布旗袍走在街上，引起各界婦女的羨慕，引以為尚。二十世紀初，女學生代表著自由與解放的女性形象，其行事、著裝往往成為社會時尚的風向標，因此她們穿著的旗袍也成為文明、新潮的象徵，引得各界婦女紛紛效仿。
1921年，旗袍在上海婦女界流行，繼而迅速擴大到全國各個階層，逐漸成為專屬婦女的日常服裝。現代意義上旗袍即是這種以旗裝為基礎並廣泛吸收西式裁剪方法製作的海派旗袍，上海遂成為旗袍的發祥地。
1929年，《民國服制條例》作出規定，正式將旗袍定為國服，即國民禮服。女子禮服有兩款，一款式藍上衣和黑裙，另一款是長身旗袍。以政府條令的形式對旗袍做出規定，足以顯示出旗袍僅用了十幾年間就以其獨特魅力征服了中國女性。此後直至二十世紀四十年代末，旗袍一度成為中國的「國服」，成為中國婦女最重要的日常服飾。
款式變化
二十世紀二十年代，在其流行初期，旗袍風格與滿族旗裝已有很大差別，其裝飾由繁復轉向簡單，款式由寬大到適度。袍身的長度縮短到膝蓋與腳踝之間;袖子略有收緊並縮短，並露出一截手腕;領子也受漢族婦女的影響，一度也變為「元寶高領」，而後逐漸變矮。1926年至1927年，旗袍下擺高度依然適中，袖口吸取了「文明新裝」的特點，裁剪成倒大袖，更大程度地露出婦女的手臂。大革命時期，婦女在解放潮流中張揚個性，受社會風氣及歐美流行短裙的影響，款式與裝飾變化更為大膽。旗袍的下擺線提高至膝下，袖口也開始變小。1928年，裝飾性的鑲滾越來越簡潔以至消失。女學生的旗袍在此前基礎上又提高一寸，使青春健美的小腿露出。女學生穿著這種款式的旗袍甚至打球、騎車都毫無防礙。至二十年代末，旗袍開始收腰，袍身逐漸變得合體，大膽露出了女性美麗動人的曲線。
二十世紀三十年代是旗袍發展的鼎盛時期，改良旗袍是這一時期旗袍的主流。在這10年中，旗袍絢麗多姿，風格多變。領、袖、下擺、開衩無一不在流行與時尚的影響下變幻：高領、低領、無領先後流行;長袖、短袖、無袖各顯其美;旗袍的長短，長則衣邊掃地，短則露出膝蓋甚至大腿，無不達到其極。歐美流行元素輪番登場，旗袍面料異彩紛呈，配件裝飾令人眼花繚亂，呈現了旗袍發展史上最絢麗華美的時代。
三十年代初，旗袍長度沿襲二十年代的樣式，流行短旗袍，下擺長度稍過膝蓋，但在1932年開始不斷加長，長至「衣邊掃地」。這主要是因為1932年前後都市婦女中開始流行高跟鞋。這種來自歐美風尚的皮鞋與旗袍相配，改變了旗袍的時尚走向。原本以下擺線提高為時尚的旗袍，為增加高跟鞋的美感而加長旗袍下擺，使女性顯得纖細修長、性感動人。到1934年前後，旗袍長度能蓋住腳面。這種「掃地旗袍」多為高領，裝著三粒紐扣，領高直抵下巴，即使在炎熱夏天也不改風尚。隨著旗袍的加長，旗袍的開衩也越來越高，到1934年前後幾乎開到了臀部，走起路來搖曳生姿，玉腿乍現。1935年，旗袍又流行低衩，開衩僅到小腿，但袍身依然很長。穿著這樣款式的旗袍坐時顯得含蓄大方，走時優雅慢步，但行走不便。1937年抗日戰爭爆發，各界女性積極投入抗日救亡運動，為了行走方便，袍身逐年縮短，開衩也逐漸升高，袖子也變得細長合體。
此外那個時期也是旗袍面料極為豐富的年代。紡織品的大量進口，從各類綢緞到棉布、呢絨、紗羅，應有盡有。尤其是出現了鏤空織物和半透明的化纖及絲綢以後，「透、露、瘦」 的旗袍就開始流行。清純可人、性感、端莊典雅多種風格都可以在旗袍中顯現出來。旗袍和西裝進一步結合起來，裁剪更多採用西式服裝做法，加胸省、腰省、墊肩。領和袖更多採用當時流行的款式，領用西式翻領，袖則有荷葉袖、開叉袖以及下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等。更為時尚的就直接在旗袍外穿著西裝大衣。
工藝特點
滿族入關後，旗袍吸取了漢民族多種工藝，裝飾逐漸變得繁復起來。原本用來保護領口、袖口、下擺容易破損的素色衣邊逐漸被綉上紋飾，變成道道鑲嵌。三鑲三嵌、五鑲五嵌到「十八鑲滾」，宮廷貴族婦女的甚至整件衣服的裝飾紋飾幾乎遮掩了其面料的本來面目。
旗袍有著多重細致的工藝流程，主要製作工藝為「鑲、嵌、滾、宕、盤、貼、綉、繪、」。即滾邊工藝、鑲邊工藝、嵌線(條) 工藝、宕條工藝、盤紐工藝、貼邊工藝、刺綉工藝、繪畫工藝。這些工藝使旗袍在每個細節上都環環相扣、層層相配，達到線條流暢、適宜人體、裝飾美觀的目的。製作旗袍的過程也是中國傳統工藝綜合運用的過程。這些工藝秘訣繼承與發揚了中國傳統的制衣工藝的精髓。一件旗袍的製作，往往需要工藝的製作者一人運用「鑲、嵌、滾、宕、盤、貼、綉、繪」的整套工藝，從而保證旗袍氣韻流暢與風格統一。此外，在裁剪上旗袍也堪稱中西合璧的製作典範。採用胸省、腰省、裝袖、肩縫等西式工藝，與中國傳統工藝相結合，使旗袍既能體現中國傳統女性含蓄溫婉的韻致，又體現出現代女性簡潔干練的風采。
旗袍禮儀知識
穿旗袍時，要注意：
1、旗袍的面料、花色應與著裝的場合相協調。普通棉布和真絲織錦緞做出同樣款式的旗袍，其風格會截然不同：一個樸素雅緻，一個華麗高貴。購買旗袍時，一定要考慮穿著的場合因素，選擇相應風格的面料和花色。旗袍的領口封閉較嚴，購買熱天穿的短袖、無袖旗袍時，最好選擇吸汗透氣的舒適面料。
2、選擇旗袍時，要注意旗袍的款式與自己的身份相協調。前衛風格的無肩無袖或露胸旗袍，以及毛皮滾邊的超短旗袍配上靴子，穿在明星身上會格外出眾，卻不適合保守行業工作人員日常穿著。
3、旗袍的領圍、領高、肩寬、胸圍、腰圍、臀圍都要合身，任何一處過於緊綳或過於寬松，都會使美感大打折扣，自己穿上也會感覺很不舒服。
4、穿著之前檢查所有紐扣，如有縫線松動的紐扣，在穿之前一定要再次加固，保證在穿著時紐扣不會脫落。
5、旗袍的款式給人的總體感覺是「在嚴謹中流露出莊重的性感」，如果紐扣松開，立刻就會產生「風塵」感。因此，女士在穿旗袍時，不管天氣如何，旗袍所有的紐扣都必須全部扣上。任何一粒紐扣不扣，都會給別人留下難以抹去的「輕浮」印象。
6、長及腳踝的高開衩旗袍，其風格和坦胸露背長及腳踝的西式晚禮服具有異曲同工的效果，因此，只有在正式的晚宴或演出場合，或賓館、酒店等要求穿特定中式工作裝的場合，女士才能穿開衩開在大腿中部以上的高開衩長旗袍。日常工作或休閑場合的旗袍開衩不要高於膝蓋上緣以上10厘米。
7、穿旗袍時搭配的絲襪最好是連褲襪，這樣就不用擔心襪口從開衩處露出了。但要注意的是，旗袍的面料一定要選擇不與絲襪起靜電的面料。
8、鞋的款式要與旗袍風格相配。
9、內衣不可外露。與旗袍相配的內衣在款式和顏色上也要精心選擇，要求妥帖、舒適，且內衣輪廓無痕。
10、穿旗袍時，要格外注意保持良好的儀態。因為旗袍的造型非常貼近女性自然的曲線，所以不雅的站姿、坐姿都會在眾人面前完全展露出來。
旗袍保養方法
一、服裝的洗滌方法：
清洗前必須考慮到被洗服裝的性質及其要求，合理地選擇洗滌劑的種類。對於棉、麻服裝來說，其耐鹼性好，選用普通肥皂或一般洗衣粉等鹼性洗滌劑，不僅不會損傷纖維，而且有助於去污。
對於絲綢或毛呢絨服裝來說，因蛋白質纖維不耐鹼，洗滌時應選用中性皂片、中性洗衣粉或弱鹼性洗滌劑，這樣可避免纖維損傷，影響手感。
對於有奶漬、肉汁、醬油、血等斑漬的服裝，還應選用加酶洗衣粉，利用鹼性蛋白酶將斑漬分解去除。
二、服裝的保養方法：
棉、麻服裝的保養
棉、麻服裝一般不怕晶曬，但長時間在日光下暴曬會降低穿用的堅牢度，尤其易使服裝褪色或泛黃，因此應忌暴曬，並晾曬反面。穿著過程中應避免沾上酸液引起腐蝕破損。
燈心絨和平絨服裝要盡量減少肘、臂、膝、臀部的壓、磨，防止軋光、脫絨，沾污膠糊類物質後不能幹除，以免拔掉絨毛，平時最好經常刷理絨面。棉、麻服裝洗凈、曬干、熨燙後，要疊放平整，深、淺色服裝分開存放。棉、麻服裝易吸濕，收藏時要避免潮濕、悶熱、不通風以及衣櫥、箱、櫃不潔引起的霉變。
呢絨服裝的保養
呢絨服裝宜選擇陰涼通風處晾曬，暴曬會引起褪色和光澤、彈性、強度的下降。較厚的深色服裝晾曬時間可以長些，較薄的淺色服裝晾曬時間宜短。呢絨服裝穿著時不要與尖銳、粗糙的物品和強鹼性物質接觸，防止鉤紗、起毛和腐蝕。縮絨加工的粗紡呢絨服裝還要注意盡量減少摩擦，以免絨毛脫落，露出底紋。呢絨服裝收藏前，應洗凈、熨燙、晾曬，待衣物充分乾燥、涼透，再疊好收存。
高檔呢絨服裝最好懸掛於衣櫃中勿疊壓，以免變形，影響外觀。收存同時，要在衣物的口袋、里袋、箱櫃內放入用紙包好的衛生球或樟腦片以防止蟲蛀。收藏過程中應適當打開箱櫃，讓其通風透氣。在高濕高溫的夏季還應晾曬幾次，防止生霉。長毛絨服裝不能重壓，不然會使絨毛倒伏。
絲綢服裝的保養
絲綢服裝屬於高檔服裝，一般不宜在日光下暴曬，以免褪色和強度、手感、光澤變劣。穿用時，注意不要與粗糙、鋒利物品接觸，防止鉤絲起毛，也不要與鹼、酸等物質接觸，防止纖維受損。柞蠶比服裝還應避免沾污水漬，否則較難去除。絲綢服裝收藏時，應先洗凈、熨燙、晾乾，最好疊放，用布包好放於箱櫃中。用衣架掛放，往往使某些絲綢服裝因自重而變長。白色或淺色絲綢服裝收藏時不宜放入衛生球和樟腦片，也不能放在樟木箱中，否則會泛黃。
化纖服裝的保養
化纖服裝一般不宜長時間日曬，否則會老化變硬，強度下降，變色或褪色。化纖服裝收藏時應洗凈、熨燙、晾乾後，疊放平整，不宜長期吊掛在衣櫃中，以免使衣物懸垂伸長。由於化學纖維一般不蟲蛀、霉變存放時可不放衛生球或樟腦片。如存放其混紡織物服裝時，應放入少量衛生球或樟腦片，但要用紙包好，避免直接接觸衣物，因為這些葯劑會使化纖溶脹變形，發粘及降低強度，甚至使服裝遭到損壞，以致無法穿用還應適當通風晾曬，防止生霉。
三、旗袍熨燙要素：
熨燙溫度熨燙是熱定型，不同的纖維，其結構、性質不同，因而熨燙所需的溫度也不同。溫度過低，達不到熱定型的目的，而溫度過高，又會損傷纖維，甚至使纖維熔化或炭化。因此，服裝的熨燙需要一定的溫度控制。混紡可交織面料，其熨燙溫度的選擇應就低不就高，即按其中耐熱性最差的纖維熨燙溫度來確定。服裝的熨燙溫度的選擇還應考慮其質地的厚薄及色澤等因素。厚的，其熨燙溫度可適當高一些；薄的，則熨燙溫度低一些。易變色的熨燙溫度也應適當降低。
含水度通常熨燙時要在服裝上灑點水或墊上一層濕布，以利於藉助水分子的潤滑作用，使纖維潤濕、膨脹伸展、較快地進入預定的排列位置，在熱的作用下進行定型。柞蠶絲服裝一般不能噴水，否則易出現水漬印維綸服裝不能噴水，也不宜墊濕布熨燙，通常墊干布熨燙，因為維綸在潮濕狀態下受到高溫會收縮，甚至熔融。
;C. 論述中國旗袍的發展演變及各個時期的特點
歷史沿革:袍服自漢代被用於朝服,起始多為交領,直據,衣身寬博,衣長至附,袖較肥闊,在袖口處收縮緊小,臂肘處形成圓弧狀,稱為 "袂",或稱"牛胡",古有"張袂成蔭"之說.袍服式樣歷代有變制,漢代深衣制袍,唐代圓領襇袍,明代直身,都是典型的寬身長袍,穿著者多為知識分子及統 治階層,久而久之蔚成風尚.袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活.流行於少數民族地區或游牧民族的袍服,一般都較為緊窄合體,以利於騎射或其他激烈活動,這種服式多採用左衽,窄 袖,袍身比較適體.歷史上,漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式,趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例.唐代的胡服也風行一時,胡服在唐 開元,天寶年間與胡妝,胡騎,胡樂同為時人趨奉,可算異域文化一次大面積的流行範例,屬於長安街頭當年的"舶來品".在遼,金,元及清朝等少數民族政權統 治時期,合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角,雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢.清代由於歷時最長且較穩定,故袍服可視為典型服飾.
順治元年(公元1644年),清世祖率兵入關,定都北京,繼而統一 全國.隨著政權的初步穩固,開始強制實行服制改革,掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮,律 令之嚴性命攸關,有"留頭不留發,留發不留頭"之說.至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴,相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝 中.慶典場合不分男女都要著袍,各類袍服名目繁多,有朝袍,龍袍,蟒袍及常服袍等之分.從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女 日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系,用作禮服的朝袍,蟒袍等習慣上己不歸為"旗袍"的范疇.清朝統治者強調滿語騎射,力圖保持其固有的生活習俗和 穿著方式,一方面要用滿族的服飾來同化漢人,同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束,從頂治,嘉慶年間屢次頒布的禁令中,滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束 的風氣之盛,可見一斑.至清後期,亦有漢族女子效仿滿族裝束的.滿漢婦女服飾風格的悄相交融,使雙方服飾的差別日益減小,遂成為旗袍流行全國的前奏.
清 朝後期,旗女所穿的長袍,衣身為寬博,造型線條平直硬朗,衣長至腳踝."元寶領"用得十分普遍,領高蓋住腮碰到耳,袍身上多綉以各色花紋,領,袖,襟,據 都有多重寬闊的滾邊.至咸豐,同治年間,鑲滾達到高峰時期,有的甚至 整件衣服全用蕾絲鑲滾,以至幾乎難以辨識本來的衣料.旗女袍服的裝飾之繁瑣,幾至登 峰造極的境地.此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼,清廷內外交困,國力式微.帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門.為挽救危亡,清廷洋務派提出"中學為 體,西學為用"的救國方略,派遣大批留學生到國外學習,軍隊也改練新軍.在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣,操帽與西式軍裝,軍帽.洋裝的輸 入,提供了評判美的另一種參照系,直接影響社會服飾觀念的變更.日後旗袍演化為融貫中西的新式款型,其受西方影響的改變可說即是由此開端.
1911 年辛亥革命風暴驟起,推翻了中國歷史上最後一個封建王朝,為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙,同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊,解除了服 制上等級森嚴的種種桎橘.服裝走向平民化,國際化的自由變革,已經水到渠成,旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔.由於滿族統治政權的消亡,旗袍此時穿著者甚 少.西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處.舊式的旗女長袍既被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成.
演變: 1.最早的旗袍是寬袍大袖的,中國婦女長期以來的束胸裹臂,300多年來都沒有改變過.
2.20年代時,青布旗袍是當時最受女學生歡迎的.之後成為全國新女性的代表服裝.
3.30~40年代的歌謠可知道旗袍已在當時的上海服裝界佔有重要的地位.是旗袍最光輝耀眼的年代.因當時開港通商,上海這個商業港口變出現了許多洋式的服裝及文化習俗,旗袍變開始有了新的面貌.慢慢的,崎跑不在寬松,而傾向以合身顯現出女子曼妙而玲瓏有致的身材.但其中的花色仍帶有中國文化,花鳥,圖騰,手工刺綉…等.旗袍儼然成為服裝上的藝術品!民間,婦女,學生,工人,政商名流的太太,無人不著旗袍.甚至一度成為了交際場合的標准服裝.
旗袍的種類和款式
有單旗袍,夾旗袍,棉旗袍,有長袖旗袍,短袖旗袍,無袖旗袍, 有高領旗袍,矮領旗袍,無領旗袍,有長旗袍,短旗袍,等等.另外還可以在旗袍外面套 毛衣,馬甲,西服上衣等,搭配靈活多樣.
旗袍的造型
有連袖,裝袖,對開襟,斜襟,大圓襟,琵琶襟等. 工藝形式上,常運用鋃,嵌,盤,滾等裝飾工藝,在胸襟常飾以彩綉,雕綉,亮片,圓珠,使旗袍外觀更華麗,悅目;面料上,織錦緞,絲絨,古香緞,金玉緞,香雲紗等均可製作旗袍.
補充說明
作為女性著裝的旗袍,與旗女有著密 切的關系.所謂旗女,是指旗人家庭中的女性成員;旗人,則是清代對被編入八旗的人的稱呼.清代八旗的成分以滿族為主體,融合了漢族與蒙古族等其他民族在 內.八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室,覺羅以外,還包括八旗滿洲,八旗蒙古和八旗漢軍.八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成.清初八旗漢軍有 26萬之眾,是八旗滿洲,八旗蒙古之和的3倍.因此,旗人不僅是滿族人,還可以是蒙古族或漢族人.這樣,把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了.滿 族是生活在北方的少數民族,擅長漁獵並四處游牧,他們所穿著的袍四面開權,有扣絆束腰帶,脫卸方便又保暖,非常適合他們的生活方式.後來歸附於他們的漢人 和蒙古人也採用了這種服式.明末清初八旗制度逐步確立,旗人的袍服有所變化發展,與滿洲早期的樣式也有所不同,這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的 前身, 到民國才成為現代意義上的旗袍,稱為新旗袍或新式旗袍.旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束,在清初有著明顯差異.
滿族 入關後成了統治者,曾強令漢人剃發易服,但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的,反而激起漢人強烈的反抗.為了緩和矛盾,清政府不得不採納了明朝 遺臣金之俊的"十不從".其中有:"男從女不從","生從死不從","倡從優伶不從"."仕宦從而婚姻不從"等數條,才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族 氣節的服飾,而戲裝,結婚禮服,死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣.在清代前期一直沿續到中期,旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色.
當 時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點:
一,看發髻.旗女梳旗髻,即兩把頭,叉子頭或一字頭,因其中插入架子使之呈雙角扁平狀,故又稱"架子頭".這種假髻到咸 豐以後更為誇張高聳,演變成為"達拉翅",被漢人稱作"旗頭".漢女則梳平髻,喜戴黑絨布帽和遮眉勒,發型低矮而貼體,更顯其低眉順眼的含蓄氣質.
二,看著裙還是著袍.旗女穿袍,袍是她們最重要也最普遍的服飾.袍裡面穿褲,禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件.八旗婦女從不穿裙,即使把貴婦朝服中的朝 裙算作裙的話,也還是極少有機會穿著的.八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常則穿便服袍,包括旗袍的原身--襯衣和氅衣.襯衣 圓領右衽,捻襟直身平袖,無開襟,有五個紐,衣長掩足.袖分有袖頭和無袖頭兩類,面料以絨綉,織花,平金為多,周身加以邊飾,常穿在裡面.夏季襯衣可單 穿,秋冬加有皮棉.氅衣穿在襯衣外面,與襯衣類同,只是左右開禊至腋下,開禊頂端飾以雲頭,且裝飾較為華麗考究.邊鑲和紋飾繁復精細,還綴有蕾絲,花絛 子,狗牙兒.氅衣多穿於正式場合.清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫,如:"只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒,套一件 絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒,窄生生的領兒,細條條的身子,周身絕不是那大寬的織邊綉邊,又是甚麼豬牙絛子,狗牙絛子的,胡鑲滾作,都用三分寬的 石青片金窄邊兒,拓一道十三股里外拄金線的絛子,正卷著兩折袖兒;頭上梳著短短的兩把頭兒……."
而與旗女相反,漢 女穿裙,從不穿袍,她們仍沿襲舊時的上衣下裳制.上著衫祆下著裙或褲,上下衣不連屬.穿裙是漢族婦女的一大特點,清代漢族女裙種類繁多,如百褶裙,鳳尾 裙,月華裙,馬面裙,襇干裙等.裙前後有裙門,裙內穿褲,也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的.《兒女英雄傳》中寫道:"忽見旁邊兒又過來了個年輕的 小媳婦子,穿一件享肩貼背,鑲大如意兒,水紅里子,西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒,並不穿裙子,露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子;腳下一雙過橋高底大 紅緞子小鞋兒;……"漢族女子婚嫁時穿紅喜裙,上配石青或大紅綉花襖褂,鳳冠霞帔,沿襲舊制.
三,看鞋.由於旗女無纏足陋習,她們穿寬大的高底旗鞋.木製高底位於鞋底中部,因形似花盆,馬蹄,又被稱為"花盆底","馬蹄底".而漢女則個個"三寸金蓮",著小巧精緻的綉花弓鞋,高底則位於鞋的後部.
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯.首先,旗女的旗袍上下一體,線條流暢,漢女的上襖下裙分割線多,富節奏感;旗袍緊窄合體顯露腰身,而上襖下裙卻 異常寬肥,竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下,集中反映了宋明理學"存天理滅人慾"的一面;旗袍更易使穿著者顯得長身玉立. 其次,旗袍的審美趣味中心在 上面,而襖裙的趣味就顯然在下面了.穿高底鞋加之袍長及地,將旗女腰線抬高,下肢拉長,重心也隨之上移;而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低,拉長了上身, 重心隨之下移.基於民族文化的差異,旗人重頭而輕腳,假髻雖然誇張高聳,天足卻被掩蓋於袍擺之下.相反,漢文化傾心於"纖纖作細步","三寸金蓮"倒是無 論如何要露出裙擺的.簡約的小髻,肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下,這就是漢人的重腳而輕頭了.
旗袍 與襖裙在具體形制上也存在許多差異,例如旗袍有一字襟,缺襟等種種斜襟,禮服上還有馬蹄袖,襖裙卻多為對襟;襖衫上戴領抹,沿用本族的交領,而旗袍在最初 則無領,只戴領巾兌,直到清末才有旗袍立領,而且也非交領.在裝飾配伍方面,旗袍原本是相當簡朴的,入關後慢慢朝繁復的方向發展,甚至大大超過漢女的襖 裙,鑲,滾,嵌,綉,盪,貼,盤,釘樣樣俱全(這在漢女襖裙上也能見到),而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖,使整隻袖被分成數段,每一段的圖案風格,色 彩和面料都截然不同,這是漢裝所沒有的.
旗女與漢女著裝存在的差異,歸根結底反映了異族文化間的差異.內斂型的漢文 化造就了上襖下裙,而外向的八旗文化則產生了旗袍.在兩種服飾截然對立的時期,也是兩種文化撞擊的年比.然而,正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解,旗漢服 飾的差異也並非不可調和.清王朝統治穩固後社會趨於安定富足,民族融合在不知不覺中進行.即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖,襖褂變得越來越長,類似於 袍.清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確,晚期更是互借互用.旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝,袖上也出現類似半臂的深色裝飾.有穿著長坎肩 的漢女,也有穿袍身極短露出雙腳的旗女.同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段.總之,旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合.
頭.
在民國前的旗袍的確不開叉,與我們印象中的飄逸比較起來,
樣式很土,這姑且可以稱為舊式旗袍.特別的是,那時旗袍領子
很古怪,高高的立領,高到腮邊,像個桀驁不遜的豪傑.舊式旗袍
仍然是被桎梏在一種意識形態裏,似乎只是城裏人以及上層社會人的
專利.現在可以認定,這些服裝的保守策略,主要是為了約束婦女
的肢體運動, 使女人顯得更加端莊和賢淑.
20世紀初,歐風美雨浸淫之下,漢族人相對比較開化,把旗袍領子改低
了.特別具有創意的是把下擺開了叉,姑且可以稱之為改良旗袍,
這種服裝的革命贏得了男人們的普遍喝彩.改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口縮小,袖子由長變短,衣領如荷花,改良旗袍越來越瘦,緊裹腰身,將人體的輪廓曲線勾劃出來,袍叉開到了大腿,露出同樣質料的長褲,
後來則連長褲都不穿了.魯迅先生見過夜晚倚門候客的妓女,穿的旗袍開叉高到"似乎高到了腰間".風塵女人最好是"美"的,也就是說,那時的"風情",與旗袍開叉的高度成正比,開叉到了腰間,那麼風情就"盈盈一握"了. 多數人認為旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人認為,旗袍端莊但不講究流行.多數人認為旗袍太正式,穿起來太拘束,最重要是不少人認為旗袍不走流行路線,這是對該傳統服裝的誤解,使得旗袍不受年輕女性的青睞.
清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代,清代是個滿漢文化交融的時代,尤其 是服裝文化,也是在進入中國後,保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝.乾隆帝 亦屬好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意識到,是承襲一套己涵在衣冠制度 中的政沾理論,而不必是外觀形式,方能傳國長久.乾隆朝制定詳細的冠服制度, 並圖示說明,以後子孫也能「永守勿愆」.清代的衣服長袍馬褂,早先是富貴人 家才穿的服飾,到後來普遍了,變成全國的一般服飾,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,顏色是外面黑,裡面紅.滿族婦女穿的旗袍,早期是寬寬大大的,後來才 變成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕.她們的鞋子也很特別, 是一種花盆式的高底鞋.至於漢族婦女的服飾,則和明代差不多.
長袍馬褂是清朝男子常穿的服飾.
馬褂是穿在長袍外面的短褂子,長度只到腰際,
本來是北方人在騎馬時穿的,滿人統一中國後,
不乘馬的人也穿起馬褂,漸漸流行起來
中國是一個多民族國家,由 56 個民族組成.每個民族都有自己悠久燦爛的文化.這一衣冠古國的服飾文化,是由各民族共同創造的.幾千年來,中國各民族相互學習,互相交融製造出許多精美絕倫的服飾.中國民族服飾以色彩鮮明,技藝精巧,風格獨特而著稱.各民族的服飾,風格款式迥然不同,反映了各個民族的審美情趣,這可以從人們日常的穿戴和習俗禁忌中表現出來.概括來說,漢族服飾細致中體現著傳統禮教;北方少數民族服飾表現出渾厚質朴,威武粗獷;西北少數民族卻奔放瀟灑,凝重簡約;西南少數民族則秀麗多姿,豐富多彩.每個民族的地理環境,風俗習慣,生產方式和藝術傳統等特點,無不體現在衣冠服飾上.縱觀五千年的中國服飾歷史,盡管千變萬化,但在款式,紋樣,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服飾是記載中華民族文化的光輝篇章.
中國的服裝史,可分為三個階段:周代以前,為蔽體禦寒時代;周禮制定,以至清末,屬政治表徵時代;君主政體結束後,新的服裝文化特色,類屬模糊不清.中國服裝制度的大原則是「上得以兼下,下不得僭上」,故社會階級愈低的人,能選擇的服色就越小.故歷朝政府均以列舉式,規定不準使用的顏色,每一階層的人就在他能用的范圍之內發揮,雖然每一朝代均有禁用色之頌布,但隨著服裝文化的進步,政府的規定經常是跟在流行的背後,因此,有時禁用色也就意味著即流行色.一個時代之所以選擇某一顏色作為流行服色,事實上隱含著該時代的政治取向.傳統上,服裝是政治的一環,故智識份子重視,他們的好惡,向來影響時代文化取向.事實上,服裝文化與其他文化一樣,在傳統的長河中,沈甸了無數的寶藏,挖掘都來不及,向忍遺棄 但重拾它時,必探究其意義所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不該揚棄,何不可遵循,建立我們現代的中國文化. 贊同0
D. 民國時期的女性服飾旗袍
民國時期的女性服飾旗袍
看過《邪不壓正》的朋友一定對裁縫巧紅和朱局長情人唐鳳儀民國時期的經典服飾——旗袍影響深刻吧。以下便是對民國時期的女性服飾——旗袍的起源、變化過程的一些基本知識。讓大家更深入地了解民國時期的女性服飾——旗袍。
作為中國和世界華人女性的傳統服裝，也是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一，被譽為「中國國粹」和「女性國服」。
唐鳳儀的著裝充分展示了民國時期，旗袍在中國女性中的地位，唐鳳儀可以說八面玲瓏，風情萬種，但成熟背後缺依然有一顆少女的心。同時唐鳳儀妖嬈的身姿和旗袍相互映襯，女性將旗袍優美的線條充分展現出來，旗袍將女性特有的嫵媚體現的淋漓盡致。
裁縫巧紅的著裝著代表的是民國時期普通百姓人家女性的衣著。那種普通女性穿的長袍和男性的長袍都體現了中國在當時大眾的含蓄之美。長袍將男女身體的大部分都包圍起來，沒有旗袍的妖嬈，沒有旗袍的開衩，但在當時的普通百姓人家，女性幾乎都是這種類型的服飾。
事實上，這個起源於旗人長袍的服飾，第一次將中華女性秀美的身材展示在世人面前。一經出現，旗袍便成為民國時期，上至達官貴人下至平民百姓最喜歡的服飾，並在隨後的發展中衍生出豐富多姿的「旗袍文化」。
1、由旗人長袍發展而來
旗袍本不是漢服，而是旗人的長袍，原本滿族男女都可穿旗袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後來的旗袍有關系。
清代初期旗人所穿的長袍，其外部呈長方形，圓領口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，兩腋部分明顯收縮。長袍下部開衩，下擺寬大，長袍長可掩足。旗人的長袍從上到下由整塊衣料剪成，顏色較素。清代中葉，旗人的長袍除圓領外，還出現了狹窄的立領，袍身和袍袖也比清初時寬大，而且長袍的下擺一般多垂至腳踝。
有清一代，旗人長袍的造型線條以直線為主，不用曲線，給人平直硬朗的感覺。而且，長袍上下一體，使得線條比較流暢，長袍能夠蓋住腳，八旗女子的天足被掩蓋在袍擺之下，因此當旗人女子穿上「花盆底」高底鞋之後，腰線得以抬高，下肢也被拉長，使穿著者顯得亭亭玉立，再加上八旗女子們頭上常戴高大的「如意頭」、「耷拉翅」假髻，更顯得嫵媚多姿。
但是，畢竟寬大、厚重的長袍沒有曲線的展示，還是給很多愛美的女性帶來頗多不滿。隨著民國的建立，服飾也成為時代革新的一個標識，男性服飾出現中山裝，女子從滿人的長袍中發現了女性服飾之美，擯棄寬袍大袖的缺陷，吸取了西方的審美趣味，便誕生了旗袍。這種新式服裝，大膽地體現了女性體態的曲線美。
旗袍的流行，始於上世紀20年代初。流行初期的改良旗袍一改寬大、平直的特點，對寬大直腰（無腰身）的滿人長袍進行收腰的設計，縮小袖口，形成腰身，以貼合女性的身體曲線；其次，旗袍的長度減短，滿人穿長袍，往往腳上穿著四五寸高的花盆底鞋子，長袍的下擺要蓋住鞋底，而漢人穿平底鞋，沒有高高的鞋底，頭上也沒有高大的發髻，旗袍的下擺因此大幅度剪短。
改良後的旗袍不僅可以凸顯身體曲線，旗袍的開衩還可以展示女性的秀腿，因此深得女性歡迎。再加上上世紀20年代正好是女權運動興起的時期，追求男女平等，放足、剪發、天乳、上女學、婚姻自由等觀念也開始深入人心，女性走出家庭，走向社會之後，她們競相身著旗袍，讓看慣了旗人長袍、漢族婦女對襟衫以及襖裙的中國人，有眼前一亮的感覺。沒過多久，女性紛紛效仿，她們扯上一塊布料，不一定是高檔的面料，哪怕就是普通的面料，在裁縫的巧手之下，就裁出一件貼合身體的旗袍。
不過，旗袍的出現，也經歷了多個發展階段。張愛玲說：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。」當時的旗袍，袍身寬松，廓形平直，袖身縮小，袖口增大，形成「倒大袖」的形制。
早在上世紀初期，「倒大袖」便是一種比較流行的女性服飾風格，女子的襖子有倒大袖的款式（大袖襖），清末貴族婦人的大襟衫也是倒大袖的形制，民國初年在女學生中流行的「文明女裝」也是倒大袖。因此，最初的旗袍也結合倒大袖的風格，形成了「倒大袖」旗袍。
上世紀20年代，在一些關於宋慶齡的圖片中，就有她穿著多款倒大袖旗袍的記錄。1923年12月21日，宋慶齡陪同孫中山前往廣州嶺南大學演講，她穿著黑綢緞面料的倒大袖旗袍，脖子上圍著一條格子圍巾，襟口、袖口處都綉著一朵花。1925年3月12日孫中山在北京逝世，宋慶齡在治喪期間，穿的喪服是黑色長袖倒大袖旗袍。
1925年宋慶齡拍攝的一張照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。從旗袍鑲的邊來分析，旗袍做工考究，屬於大做。不過到了上世紀30年代，旗袍款式層出不窮，倒大袖旗袍已經很少見了。
此時旗袍總體特點是領小、袖小、下擺多變化，核心是講究腰身。依穿著者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，體現旗袍的貼身。翻看當年的照片，會驚奇地發現，旗袍在每一個穿著女性的'身上都是合身、妥帖的，絕對沒有後來制服的松垮感覺。其原因就是旗袍是量身定做的個性化服飾，千人千樣。
2、旗袍變化多端
民國時期，女性旗袍呈現出變化多端的特點，主要體現在旗袍的下擺長短、腰身寬窄、領口樣式、袖子大小等方面的變化。
先說領口樣式。先是時興低領口，繼而流行高領口，即使在盛夏酷暑，薄如蟬翼的旗袍仍必須配上高聳及耳的硬領，以示時髦。後來領口高到直抵齶下，繼而至耳。而後盛行低領，領子越低越摩登，當低到實在無法再低的時候，乾脆不要領子，也是一種時尚。
旗袍下擺長度時長時短。長時蓋過腳面，走起路來衣邊掃地，短時則在膝蓋略上些。上世紀30年代旗袍流行長下擺，長可及地，蓋住腳面，被形象地稱為「掃地旗袍」。
長旗袍一般配高領，衣領緊裹脖頸，有的直抵下巴，即使在炎熱的夏天，女性穿著旗袍，也不改高聳的姿態。再配上高跟鞋，長旗袍將女性的身材襯托得亭亭玉立。考慮到旗袍貼身而穿，行動有所不便，於是旗袍開始開衩，尤其是高開衩正好解決了貼身行動不便的問題，而且高開衩在女性走動時，隱約露出白皙的大腿，散發出撩人的姿態，非常性感。
上世紀30年代旗袍大衩逐漸流行。所謂大衩，當時也僅僅是衩高過膝，盡管如此，這種旗袍還是受到老派人士的抨擊。不過，裸露小腿的旗袍並沒有絕跡；後來旗袍開衩到達臀部，而且腰身也變得緊窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不過大開衩流行幾年後，又漸漸回落。
旗袍袖子的變化隨著時間的推移，也是忽高忽低，時而長過手腕，時而短至露肘，最後變成無袖。
當時旗袍的第二個特點是與西式服裝結合得十分完美，剪裁合身，除兩邊開衩外，前後也可開衩，並出現了左右對襟旗袍。上世紀30年代末期，還有一種改良旗袍，旗袍借鑒西式服裝剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此專指服裝方面的獨特設計）。同時，第一次出現肩縫和裝袖，使肩部和腋下變得適體。改良旗袍的出現，使玲瓏突兀的女性美成為一種社會時尚。另外，荷葉袖、開叉袖等西式服裝的裝飾元素也被大量採用。
這種融合西方風格的旗袍可以與各式服裝搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的領、袖處還加以搭配毛皮飾邊，這些都是當時比較時髦的穿法。
3、陰丹士林旗袍風靡全國
隨著旗袍的發展，當時的旗袍製作出現京派旗袍與海派旗袍兩大流派。因旗袍的發源地在北京，所以最初階段，融合漢族元素立領、左右兩面開衩等特點的改良旗袍稱之為京派旗袍；後來，由平面裁剪改為立體裁剪，增加腰身等時尚元素的旗袍，稱之為海派旗袍。海派旗袍修長適體的特點正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，成為一種服飾風尚，並且後來居上，逐漸取代了京派旗袍。
當然，兩派主要以風格作為區分，並非簡單的以地域為標准。即並非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西方藝術為特點，形式靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
近年來有人提出「蘇派旗袍」的概念，即江蘇旗袍，這是一個新提法，多半是商業炒作的概念，與民國時期的京派旗袍、海派旗袍，並不是一個概念。民國時期，因為南京曾作為首都，其旗袍風格曾廣為流行，但南京旗袍在製作風格上仍然屬於海派風格，只不過在具體樣式的製作上與上海旗袍略有差別。
民國時期，旗袍是女性最為代表性的服飾，其適用性非常廣。上至貴族女性下至平民百姓，家庭婦女，都可穿著旗袍。旗袍的年齡跨度很大，十來歲的小女孩，七八十歲的老奶奶，皆可著旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿著，其形制可單，可夾，可棉。夏季有單旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夾旗袍，裡面還可以襯穿其他的服飾。秋冬季節的棉旗袍為長袖，長下擺，重保暖輕時尚。
而且旗袍的搭配性廣，受季節因素影響小，可以搭配多種服飾。天涼時旗袍外可加短背心或絨線衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，領、袖處加以毛皮飾邊。另外，旗袍還可以與絲巾、絲襪、項鏈、耳環、手錶、皮包、高跟鞋等時尚之物完美搭配，正因為如此，旗袍成為民國女性的最愛。她們個個穿得風姿綽約，吸引世人的目光。