Ⅰ 旗袍改短需要移高開衩嗎
中國年輕女性的身材較之西方年輕女性，一般更顯纖細、秀麗的曲線美，而線條簡潔流暢、風格單純又雍容華貴的旗袍，其最大優點正在於它能恰如其分地呈現出這種中國女性胴體的曲線美。它在符合中國年輕女性的審美需求同時，也因製作上省工省料，著裝又很方便的優點，從而顯出蓬勃的生命力。
那麼，這種富有生命力的旗袍是怎樣發展而來來的呢？
旗袍之名，源於努爾哈赤建立八旗制度，滿族被稱為「旗人」，他們的著裝就被稱為「旗袍」。最早的旗袍其基本款式是圓口領，窄袖，向右側捻襟。下擺四面開衩，帶扣絆，束腰帶。」一年四季就這一個樣式，僅有布科不同之分。這種男女均穿的袍褂服裝，因在窄小的油口處，還接有一截止長下短的半月形袖頭，形狀似馬蹄，所以又稱「馬蹄袖」，也叫「箭袖」。平時
綰起來，冬季行貓作戰時放下，使之罩住手背，既可保暖又不影響拉弓射箭。四面開衩是為了便於上下馬。束腰，一則可增加暖意卧；二則出獵時，可將干糧等裝入前襟；三則隨身帶的小刀、匙子、箸努，以及放火鐮、火石、火絨的小口袋和皮製煙荷包，都可掛在腰帶上。
滿族干1644年人主中原後，游豬變為農耕，加以與漢族文化如大領大油等的交流，原有作為民族文化表象特徵的旗袍，也自然發生變化。如：不宜於農耕的窄袖油馬蹄袖，就變成了喇叭袖；不常騎馬、四開衩就改變為兩開衩，甚至不開衩；旗袍就成了直筒式的寬袖大袖長袍樣式。用料也有變化。以前定都東北盛京後，已由以皮抱為主改為多用棉布，這時，不但仍多用棉布，綢緞料也多起來。男人旗袍雖仍以藍、黑二色為主，但讀書人卻有相當一部分人穿白、紅、紫色的。至於黃色，因是皇家獨尊之色，若用就會被砍頭，且可株連九族，所以，民眾是忌用的。
婦女的旗袍變化就更大，如圓口領上加了一寸多高的立領制工也精巧得多，不僅在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，且認為越多越美。清末北京地區還曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊），用料等花色品種就更是多樣，雖仍為寬袍大袖，但較男式旗袍（後發展為長袍馬褂）就顯得遠為俏麗。
辛亥革命後的改良旗袍，特別五四前後直到 30年代，女學生們常穿的藍布旗袍，款式又有較大變化：寬松直筒式改為緊腰身；長度改短；兩側開衩的長短不一。30年代以後，旗袍的領子、袖子等處又多有變化，時而高領、時而低領、時而省去領子，袖子又由寬袖變窄袖，長度則有時可及手腕處，有時又短到上臂全裸露。而緊身貼腰顯示曲線美的優點則一直保留。再加下擺回收，長及踝骨，就顯得十分爽身合體。至於男性的直筒長袍，到40年代，已逐漸被新式服裝潮流取代。
80年代以來，這種能顯示中國女性曲線美和風格美，既融滿漢文化於一體，又注意吸收外來養料的旗袍，人們對它的熱度又進一步上升。那開衩甚高，最高可至大腿根部的新式旗袍，隨著女性步履的輕移、袍衩的時開時合，大腿的隱而不露，更顯出一種既含蓄又開放的飄逸悠然的動態美。隨著現代化離不開傳統文化觀念的進一步深入人心，在我國百花爭艷的服苑中，旗袍這朵絢麗的香花，必將更吐馨香。
Ⅱ 旗袍長款能改短款么
旗袍也是，可以改成短款的。但是旗袍還是要穿長款的，比較好看。短款的話，雖然會更加顯得性感，但是沒有那麼好看。
Ⅲ 旗袍裙怎樣剪 旗袍剪裁的七大步驟
1、折料：先把兩邊的布邊面朝里對折，左邊預留貼邊3厘米，然後按衣長尺寸+2厘米畫一條衣長線，即折肩線。
2、偏襟：將上邊一層布料的左右兩端（連折肩線邊）向下偏出2.5厘米，使上層布料往下移動，這樣底邊兩端的上層比下層布料多出5厘米左右，而折肩線底邊的上層布料比下層布料則多出2.5厘米左右。
3、折肩：按衣長尺寸+2厘米，從折肩線處將布料向下層折好，即變為4層。上兩層為前身，下兩層為後身。在折肩線的直布邊處，內層要比外層退進2厘米才夠里襟搭進量，通過撥襟後就能進一步使搭進量增多。
4、設省道：先從腋下下量6--8厘米，省道為3厘米，見A點。再由領口深線至胸圍線取中點定為省道斜度線位置，折疊量為1厘米，見B點。畫兩道斜直線，然後捏起上邊一道向下折疊，A點雙層為1.5厘米，B點雙層為0.5厘米。
由於這兩道線的寬度不同，折疊後上邊前兩層與下邊後兩層的在C點對齊，B點會凸出去，前中心不成為直線，這正好是前胸部位需要的凸出量。然後從A點取省道的長度（11.4cm），胸圍尺寸的10分之1+2厘米。
最後把折肩線上層高出的量放下與內層對齊，重新畫袖根肥和袖口尺寸。袖窿彎度也要重新畫，與腰部、臀部及袖口處畫順。大襟的畫法：根據折疊好的布料確定領口深：從折肩線往下量(8.4cm)領大尺寸10分之2+1厘米。前胸圍：(23.5cm)胸圍尺寸的4分之1。
袖根肥：（19.5cm）胸圍尺寸的10分之1.5+5.4厘米。畫大襟：從領口深線至胸圍線畫一條斜直線，去此線的2分之1-1.5厘米處為畫弧線的交點，上段凸出2厘米、下段凹進1.5厘米。
5、挖大襟和撥襟：按已畫好的大襟線，掀起最上一層布料，用剪刀沿著大襟弧線剪至領口深處，再沿前中心線剪至折肩線止。剪好後將里襟掀起折到右邊，再從里襟領口內剪兩個弧型刀口，不要超過3.5厘米。然後將里襟領口用手握住A處用熨斗向上抻拔開，注意不要抻破領口。
6、折回里襟：把已抻拔好的里襟對齊里層折肩線，把里襟折回還原鋪平，使里襟領口深處與大襟重疊1.3—1.5厘米，胸圍處重疊3—5厘米。
7、畫裁：按以上拔好的里襟和還原鋪平後的衣身核對衣長尺寸，進行畫裁。
1.按衣長尺寸另加胸省量2厘米，捏省後擺平再裁，後衣長不另加，擺縫的長度與前片捏好省道後的長度一樣。
2.袖根肥，胸圍尺寸的10分之1.5+5.4厘米。
3.腰節高，按總身高的4分之1—1厘米。
4.胸圍，胸圍尺寸的4分之1。
5.腰圍，腰圍尺寸的4分之1。正常體型腰圍的成品尺寸比胸圍約少8厘米（無腰省）。
6.臀圍，臀圍尺寸的4分之1。正常體型臀圍的成品尺寸比胸圍約多8厘米。
7.袖長，（俗稱出手）量袖長時從後脖根中央，通過肩部外端往下量至手腕處，或量至需要的長度。
8.袖口，胸圍尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。
9.領口深，領大尺寸的10分之2+1厘米。不包括後領口的0.6厘米。
10.領口寬，領大尺寸的10分之2—2厘米。為了開大襟的方便，領口一圈為毛縫裁剪，開襟時也不用放縫，沿開襟線剪至領口深線處。
11.腋下省，根據各部位畫好的線條，把折好的省道和衣身整理平順，用大頭針別好省道，省道的長度為11—11.5厘米，上下畫順可裁剪。領口為原大尺寸，為了開襟的方便，領口一周為毛粉裁剪，開襟時不用放縫，領口內已包括0.7厘米。
Ⅳ 一件S的旗袍太大改小
改小好改~但親還是要拿到專業定製旗袍的地方去更改，他們還是比較專業~畢竟旗袍不是普通的衣服
Ⅳ 後拉鏈旗袍腰身改小容易嗎
還是比較容易的，建議找專業的裁縫修改。
旗袍的修改需要根據具體的要求而看，如果消費者穿著的時候肩寬合適的話，胸圍這是可以修改的，如果連肩寬都大，這個修改起來比較麻煩，基本半個旗袍都需要拆掉，從新修改了腰圍和臀圍這塊，如果不是特別款式的旗袍，修改一下，版型一般不會改變。
旗袍改小的方法：
1、首先我們需要知道旗袍的腰圍大多少，這里就需要先測量自身的腰圍，也可以直接將旗袍穿在身上，然後將多餘的部分拉開並做好記號，防止改的時候改得太多導致改完腰圍又太小。
2、其次要准備針和線，線的顏色一定要和旗袍的面料顏色相似或接近，不能選擇顏色完全不搭的針線，如果家裡沒有可以到商店購買，或者直接拿到裁縫店改。
3、將旗袍腰圍附近紐扣拆開，並將做好記號的多餘部分縫起來，縫的時候兩側都要縫，不要只在一側縫，否則會導致旗袍兩邊不合身，縫完後再將紐扣裝好即可。
4、建議對旗袍剪裁不熟的人，將它拿到裁縫店修改，因為旗袍的款式和普通的衣服不一樣，也和我們平時穿的裙子不同，修改腰圍需要動的地方很多，隨便修改是很容易導致被改廢掉的，非專業人士不建議操作。
選擇旗袍的腰圍時，我們需要知道自己的腰圍和腹圍，測量方法是先讓腹部處於自然放鬆的狀態，然後用尺沿著腰圍也就是肚臍上方繞一圈，即可知道自己的腰圍。腹圍的測量則是從胯部最寬的地方繞一圈，結合腰圍和腹圍就能選到合適的旗袍。原則上旗袍腰圍寧可稍大一點但不能偏小，否則會太緊而導致穿著不舒服，但也要避免腰圍過大。
Ⅵ 全開襟旗袍大了能改小么
大了可以改小，小了就不能改大。
旗袍是要看那部位大，若是就腰圍大了收一下腰就行，若是肩寬等各種都大了，那就需要拆了一部分旗袍來改。
Ⅶ 旗袍上半身長了怎麼改短
旗袍的裁剪都是按照一定的比例的，理論上只可以修改下半身的長度，上半身沒法修改的。
Ⅷ 旗袍的尺寸能改小嗎
這個的根據具體的要求而看，如果你穿著的時候肩寬合適的話，胸圍這是可以修改的 如果連肩寬都大 這個修改起來就比較麻煩了 基本半個旗袍都的拆了從新修改了腰圍和臀圍這塊 如果不是特別款式的旗袍 修改一下 版型變不了
Ⅸ 蕾絲旗袍太長了，自穿起來不好看，顯得腿短！本身屬於小個子！可以拿去裁縫鋪改短嗎
可以的，不過一定要找專業的人，有些人不懂比例改了會變丑。