Ⅰ 古法旗袍開襟教程
古法旗袍開襟教程如下：
一、檢查裁片
在縫制前對面、里的裁片逐一檢查質量和數量，並依次放整齊。
3.袖片 袖口貼邊、袖山對位點。
三、緝省 燙省
1.緝省 按縫制標記緝省，盡量與人體體型相吻合。
2.燙省 高檔面料精加工省縫不燙倒，要從中間分燙，省尖不歪斜。中低檔面料省縫倒向中縫線。胸部燙出胖勢，腰節位拔開，使省縫平服不起吊。並針對面料特性選擇溫度，以及干沒悉燙或濕燙。
四、歸拔衣片
由於傳統旗袍結構線的特點。僅靠擺縫及收省難以達到合體目的，應通過歸拔工藝進一步造型，使衣片盡量與枯仔乎體型特徵相吻合。但是，由於面料原因有些面料歸拔效果不明顯，甚至有些面料耐熱性差不宜歸拔。
1.歸拔前衣片
（1）歸拔胸部及腹部。在乳峰點位置斜向拉拔，拔開胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同時歸攏前腰部，使前片中線呈曲線形。
（2）歸拔擺縫。擺縫腰節拔開，歸到腰節處，擺縫臀部歸攏，使前身腰部均勻地吸進，臀部均勻隆起。
（戚昌3）歸拔肩縫部位。拔開前肩縫，使肩縫自然朝前彎曲，符合人體特徵。
Ⅱ 偏襟旗袍在哪邊開襟比較好為什麼
偏襟旗袍是開在右邊的，如果不小心在做旗袍時開在了左邊是非常不利的，因為在古時候服飾開在左邊是對先人的衣服才這樣做的，這也是老一輩傳下來的規矩，當然去了解中國古代服飾圖片資料的話，也會發現右襟的情況是大多數人會選擇的，也是比較常見的，這也是因為服飾的規制來源於儒家思想。大家也千萬不要小看一件旗袍，雖然只是一件衣服，但是從領口到領行還有到工藝製作，都是有著極為長久的文化底蘊。
最後旗袍屬於中國的國粹，穿旗袍時需要體現出美麗大方的氣質。現代的旗袍大多都是改良版的，會更加適合大部分女性，對於身材要求也並沒有那麼高。
Ⅲ 旗袍開叉一般在大腿那個部分多高合適呢
現在的旗袍一般開衩到大腿膝蓋上方15cm處到臀部。有的旗袍開衩比較高，開衩到胯部。
旗袍開叉程度是根據身高和衣服的解析度設計的。般旗袍的開衩都會開到膝蓋的位置，但隨著時代和人民思想的改變，開衩的高度亦增加。現今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的線條，尤其是選美時參賽者所穿的旗袍，其開衩特別高，也就是這個原因。
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
(3)旗袍的假開襟從什麼位置開始做擴展閱讀
旗袍現代特點：
1、旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
2、藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
3、設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
參考資料來源：網路-現代旗袍
Ⅳ 旗袍裙怎樣剪 旗袍剪裁的七大步驟
1、折料：先把兩邊的布邊面朝里對折，左邊預留貼邊3厘米，然後按衣長尺寸+2厘米畫一條衣長線，即折肩線。
2、偏襟：將上邊一層布料的左右兩端（連折肩線邊）向下偏出2.5厘米，使上層布料往下移動，這樣底邊兩端的上層比下層布料多出5厘米左右，而折肩線底邊的上層布料比下層布料則多出2.5厘米左右。
3、折肩：按衣長尺寸+2厘米，從折肩線處將布料向下層折好，即變為4層。上兩層為前身，下兩層為後身。在折肩線的直布邊處，內層要比外層退進2厘米才夠里襟搭進量，通過撥襟後就能進一步使搭進量增多。
4、設省道：先從腋下下量6--8厘米，省道為3厘米，見A點。再由領口深線至胸圍線取中點定為省道斜度線位置，折疊量為1厘米，見B點。畫兩道斜直線，然後捏起上邊一道向下折疊，A點雙層為1.5厘米，B點雙層為0.5厘米。
由於這兩道線的寬度不同，折疊後上邊前兩層與下邊後兩層的在C點對齊，B點會凸出去，前中心不成為直線，這正好是前胸部位需要的凸出量。然後從A點取省道的長度（11.4cm），胸圍尺寸的10分之1+2厘米。
最後把折肩線上層高出的量放下與內層對齊，重新畫袖根肥和袖口尺寸。袖窿彎度也要重新畫，與腰部、臀部及袖口處畫順。大襟的畫法：根據折疊好的布料確定領口深：從折肩線往下量(8.4cm)領大尺寸10分之2+1厘米。前胸圍：(23.5cm)胸圍尺寸的4分之1。
袖根肥：（19.5cm）胸圍尺寸的10分之1.5+5.4厘米。畫大襟：從領口深線至胸圍線畫一條斜直線，去此線的2分之1-1.5厘米處為畫弧線的交點，上段凸出2厘米、下段凹進1.5厘米。
5、挖大襟和撥襟：按已畫好的大襟線，掀起最上一層布料，用剪刀沿著大襟弧線剪至領口深處，再沿前中心線剪至折肩線止。剪好後將里襟掀起折到右邊，再從里襟領口內剪兩個弧型刀口，不要超過3.5厘米。然後將里襟領口用手握住A處用熨斗向上抻拔開，注意不要抻破領口。
6、折回里襟：把已抻拔好的里襟對齊里層折肩線，把里襟折回還原鋪平，使里襟領口深處與大襟重疊1.3—1.5厘米，胸圍處重疊3—5厘米。
7、畫裁：按以上拔好的里襟和還原鋪平後的衣身核對衣長尺寸，進行畫裁。
1.按衣長尺寸另加胸省量2厘米，捏省後擺平再裁，後衣長不另加，擺縫的長度與前片捏好省道後的長度一樣。
2.袖根肥，胸圍尺寸的10分之1.5+5.4厘米。
3.腰節高，按總身高的4分之1—1厘米。
4.胸圍，胸圍尺寸的4分之1。
5.腰圍，腰圍尺寸的4分之1。正常體型腰圍的成品尺寸比胸圍約少8厘米（無腰省）。
6.臀圍，臀圍尺寸的4分之1。正常體型臀圍的成品尺寸比胸圍約多8厘米。
7.袖長，（俗稱出手）量袖長時從後脖根中央，通過肩部外端往下量至手腕處，或量至需要的長度。
8.袖口，胸圍尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。
9.領口深，領大尺寸的10分之2+1厘米。不包括後領口的0.6厘米。
10.領口寬，領大尺寸的10分之2—2厘米。為了開大襟的方便，領口一圈為毛縫裁剪，開襟時也不用放縫，沿開襟線剪至領口深線處。
11.腋下省，根據各部位畫好的線條，把折好的省道和衣身整理平順，用大頭針別好省道，省道的長度為11—11.5厘米，上下畫順可裁剪。領口為原大尺寸，為了開襟的方便，領口一周為毛粉裁剪，開襟時不用放縫，領口內已包括0.7厘米。
Ⅳ 旗袍開襟怎麼做
方法如下：
1、鎖邊
將旗袍小肩線、側縫線、底襟止口線、袖底縫用同類色線鎖邊。提示：此工藝用於沒有里子的旗袍或容易散口的面料。
2、打線釘
打線釘的部位有前、後片省位，臀圍線，腰節，開襟止點，腋下省，緔領點，後領中縫，袖山頂點，袖肘省等。提示：注意打線釘時上下兩片衣料要完全吻合。
3、緝省縫、扣燙
(1)按照打好的線釘緝省縫，緝縫省尖位延長0.8cm，不縫回針，留10cm線頭，手工打結。
(2)省縫熨燙有兩種方法：一是省道向中心線方向扣倒熨燙；二是將省道分開向兩邊熨燙。腰省中間拔開，使省縫平服，不起吊。提示：不能噴水的面料進行干燙，前片腋下省向上燙倒或分燙。
Ⅵ 旗袍是在左邊開衩還是兩邊都有
傳統旗袍都是兩邊都有開衩的，現代一些改良旗袍也有隻有一邊開衩的，但大部分的旗袍兩側都有開衩的，這樣上廁所也方便很多