Ⅰ 旗袍的裁剪方法 看完這些再也不用買衣服了
1、平面裁剪旗袍首先，畫一道橫線。肩膀臂長和領都在這條橫線上，
2、橫線正中間，畫一直線，左右各分開四厘米，確定領寬，領深為8厘米。中式的衣服袖子通常是通過拼接，來展現的，主要是由於布料的幅寬不夠，如果你的幅寬夠的話，不必要斷開，如果不夠的袖子的寬度為我們手臂，放，15到20厘米，根據個人的需要。接著畫衣服的長度就是我們按照量體才需要多長就畫多長，以中間為界，畫衣服的寬度，衣服的寬度也是我們身圍放20厘米。
3、中式的衣服通常比較寬松。穿起來也比較舒適，活動自如，畫直線，下來。如果為了活動更加自如一點，我們下擺可以兩邊各放兩厘米。這樣走起路來就比較的舒服。
4、袖口，到側身用直尺畫圓順的弧線。中式旗袍前後片基本是一樣的，只是前片領深有八厘米後片是沒有這個領深的。另外前邊有一個側的衣襟，用於裝紐扣，穿著方便。我們依照圖樣，可以自己畫出來。裁剪的時候都要放出縫份。
5、有個地方是裝紐扣的部位。另外畫一個直領，寬度為1/2領寬，因為布料是對折的，然後下面往上一厘米，上邊連線往上0.5厘米，畫弧線，領微上翹，這樣裝在衣服上，穿起來才比較的舒適。
Ⅱ 旗袍裁剪圖解與製作方法
旗袍裁剪圖解與製作方法如下：
1、折料：先把兩邊的布邊面朝里對折，左邊預留貼邊3厘米，然後按衣長尺寸+2厘米畫一條衣長線，即折肩線。
2、偏襟：將上邊一層布料的左右兩端（連折肩線邊）向下偏出2.5厘米，使上層布料往下移動，這樣底邊兩端的上層比下層布料多出5厘米左右，而折肩線底邊的上層布料比下層布料則多出2.5厘米左右。
5、挖大襟和撥襟：按已畫好的大襟線，掀起最上一層布料，用剪刀沿著大襟弧線剪至領口深處，再沿前中心線剪至折肩線止。剪好後將里襟掀起折到右邊，再從里襟領口內剪兩個弧型刀口，不要超過3.5厘米。然後將里襟領口用手握住A處用熨斗向上抻拔開，注意不要抻破領口。
6、折回里襟：把已抻拔好的里襟對齊里層折肩線，把里襟折回還原鋪平，使里襟領口深處與大襟重疊1.3—1.5厘米，胸圍處重疊3—5厘米。
7、畫裁：按以上拔好的里襟和還原鋪平後的衣身核對衣長尺寸，進行畫裁。
Ⅲ 如何做一條旗袍 旗袍的製作方法
1、首先准備綢緞、蕾絲;
2、按照版型畫出合適的紙板，然後畫到布上;
3、在裁布之前燙上牽條，可以避免布料變形;
4、登縫紉機，首先開始車縫省，然後收腰，做胸型隆起的位置，按照版型紙樣製作;
5、然後開始把各個衣片車縫在一起;
6、盤扣的話，可以在某寶買，也可以找資源自己做。
7、最後，把盤扣縫在旗袍上，然後，一件旗袍就做好了。
Ⅳ 旗袍畫法
旗袍畫法如下：
1畫出整體形態
首先先畫出頸部，橫線兩側向下畫豎線，之後兩側畫弧形為肩膀，及袖子向內收畫出旗袍的腰線。
2補充細節
然後向外擴畫出旗袍的裙擺部分，頸部可以兩側閉合畫出衣領，向左畫出旗袍的紐扣。
3給旗袍塗上染色
最後給旗袍塗上染色，裙擺位置畫上喜歡的圖案就可以了，短袖短旗袍就畫好了。
中華民國政府於民國十八年（1929年）頒布了《服制條例》，將漢女傳統襖裙以及旗袍定為了女子禮服。
論及旗袍風尚的起始時間，通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱「原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國後始御之」 。至於具體的年份，以往的研究相對比較含糊。
周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以後，周氏還以1923年的畫報等資料推斷，所謂旗袍在其時的上海數十人中不過一二 。
事實上，以當時上海的新聞界對社會現象敏感程度，一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關於旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現提供了佐證 。
在作為舊帝都的北京，也有記載表明旗袍時尚始於1925年 。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。
Ⅳ 製作旗袍的簡單方法
製作旗袍的簡單方法如下：
1、平縫是將雙層布料正面相對疊合，針從右向左縫，間隔 0.2~0.3cm構成針跡，每擾唯一針大約 0.5cm左右。
由於旗袍的面料多選用絲綢，因此在旗袍的製作工藝中，手針縫制佔有相當的比重。手針工藝是旗袍縫紉的基礎工藝，能代替縫紉機尚不能完成的技能，並且具有靈活方便的特點。
Ⅵ 為什麼我們國家的旗袍要在側面有開叉設計，為了什麼
旗袍的開叉設計最主要還是為了舒適方便，為人的肢體靈活運動提供更大的空間。至於女性穿著旗袍因為開叉露出雪白修長的大腿，展示出女性的曲線之美，倒是無意插柳了。
隨著剪裁工藝的進步和時代的變化，旗袍的款式也在不斷變化。但是旗袍側面開叉的設計是原本就有的，女性穿著這樣的開叉的旗袍，不但美觀，像平時走路、曲膝下蹲、彎腰撿東西這些，都是非常的方便。
總的來說，到了現代，旗袍兩側開叉這個設計，既有它的歷史淵源，也有實用的功效。
Ⅶ 旗袍發型側面彎曲頭發叫什麼
叫旗袍波紋發型。
這是極好看的一種旗袍波紋發型，女生的臉型本來就很好，尖尖的瓜子臉女生，選擇的是這一種極好好看的偏分式劉海的手推波紋發型，頭發盤成低位的盤發，這樣的波紋旗袍發型是極有魅力的。
Ⅷ 如何製作旗袍
旗袍的製作過程與造其他衣服的過程是大同小異，首先替客人度身，再由客人選擇布料和款式。製作的工序主要分為三個部份：裁剪，畫圖和綉花。傳統的旗袍通常較長到腳踝，亦有短的旗袍，多在膝蓋對上一吋左右。 近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。大量運用各種鑲邊、滾邊和嵌邊等常用的特殊工藝手法來裝飾旗袍（單色鑲邊、單色滾邊、滾嵌滾、嵌邊、混合滾、三色鑲邊）。
除此之外旗袍的花鈕裝飾也極具特色，旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設於旗袍領部、襟部，能起到畫龍點睛的功效，採用的圖案，多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。與中國傳統文化相呼應。
另外綉花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統的綉花工藝及國畫藝術，用國匯點綴國服，可謂起到錦上添花的作用。
旗袍製作工藝步驟如下：
一、檢查裁片
在縫制前對面、里的裁片逐一檢查質量和數量，並依次放整齊。
二、做縫制標記
可根據面料狀況及部位，選用做標記的方法：線丁、粉印、眼刀、針眼。
1.前片 省位、腰節位、開衩位、裝領缺口、紐扣位、裝拉鏈位、下擺貼邊。
2.後片 省位、腰節位、開衩位、裝拉鏈位、下擺貼邊。
3.袖片 袖口貼邊、袖山對位點。
三、緝省 燙省
1.緝省 按縫制標記緝省，盡量與人體體型相吻合。
2.燙省 高檔面料精加工省縫不燙倒，要從中間分燙，省尖不歪斜。中低檔面料省縫倒向中縫線。胸部燙出胖勢，腰節位拔開，使省縫平服不起吊。並針對面料特性選擇溫度，以及干燙或濕燙。
四、歸拔衣片
由於傳統旗袍結構線的特點。僅靠擺縫及收省難以達到合體目的，應通過歸拔工藝進一步造型，使衣片盡量與體型特徵相吻合。但是，由於面料原因有些面料歸拔效果不明顯，甚至有些面料耐熱性差不宜歸拔。
1.歸拔前衣片
（1）歸拔胸部及腹部。在乳峰點位置斜向拉拔，拔開胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同時歸攏前腰部，使前片中線呈曲線形。
（2）歸拔擺縫。擺縫腰節拔開，歸到腰節處，擺縫臀部歸攏，使前身腰部均勻地吸進，臀部均勻隆起。
（3）歸拔肩縫部位。拔開前肩縫，使肩縫自然朝前彎曲，符合人體特徵。
2.歸拔後衣片
（1）歸拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔開背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔開臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同時歸攏後腰部，使後片中線也呈曲線形。
（2）歸拔擺縫。擺縫腰節拔開，歸到腰節處，擺縫臀部歸攏，使後身腰部均勻地吸進，臀部均勻隆起。
（3）歸拔肩縫部位。歸攏後肩縫滿足凸出的肩胛部位的需要，也可以採用收肩省的方法來解決。
（4）歸拔袖窿部位。後袖窿弧線處稍作歸攏，使袖窿圓順不還口。
五、敷牽帶
牽帶選用薄型有紡直絲黏合襯，寬1.2cm左右，粘貼時凈縫居中，敷牽帶的松緊要符合歸拔要求。
1.敷前片牽帶。前片牽帶敷在開襟一邊，開襟上口是斜絲綹容易還口，所以敷牽帶。開襟擺縫處從袖窿開始沿擺縫粘到拉鏈位以下1.2cm處。
2.敷後片牽帶。後片牽帶敷在擺縫處，從袖窿開始粘貼到開衩口，胸部及臀部牽帶略緊。
六、滾邊
由於當前旗袍製作工藝不盡相同，因此不同部位的要求也不相同，其製作方法有以下幾種：
1.用暗線滾邊（傳統手工工藝，現在已不多用）
方法一：有夾里部位的毛縫滾邊
（1）將衣片毛縫折光，開衩處剪一眼刀至凈粉0.1cm處。
（2）滾條與衣片正面相對，緝線0.4～0.5cm。
（3）將滾條翻轉、翻足。
（4）將滾條包轉、包足。
（5）將滾條反面與大身繰牢，但不能繰到正面。
（6）將夾里蓋過繰線與滾條繰牢（該工序在復夾里中完成）。
方法二：無夾里部位的毛縫滾邊
（1）折轉衣片毛縫與緝滾條同方法一。
（2）衣片毛縫沿縫頭翻轉，翻足；滾條毛縫按滾邊寬度折光。
（3）將折光後的滾條包轉，包足。
（4）將滾條反面與大身繰牢，但不能繰到正面。
方法一、二的特點是：滾邊飽滿、完整、針跡無外露。
方法三：凈縫滾邊
注意：若面料易脫絲不要選擇該法滾邊。特點：平薄、完整、細膩。
方法四：轉角處的凈縫滾邊
（1）滾條緝到轉角處應先折轉後緝線。注意應向擺縫方向折轉，不應向底邊方向折轉。
（2）將滾條翻轉、包足到反面。
2.用明線滾邊（機縫法）
一般滾邊部位為凈縫（現在該法採用較多）。特點：速度快、效率高。
3.細鑲滾
（1）滾條邊折光。
（2）將滾條折光邊與衣片折光邊放齊，緝0.2cm左右，使滾邊飽滿，呈圓形。
（3）將滾條翻轉、包足後，正面在漏落縫中用拱止口的針法將滾條固定。
特點：滾條特別窄，在0.2cm左右，具有纖秀美。
4.滾嵌線（外嵌圓嵌法）
外嵌線製作方法中，將嵌條內襯有線繩，因而呈圓形。
特點：嵌線窄，0.2cm左右，線條舒展、飽滿、纖秀。因全部採用機縫法，所以效率高（現在採用較多）。
以上幾種滾邊方法可根據面料風格、厚薄、及審美特點合理選擇。
七、合肩縫，裝袖
1.合肩縫
將前、後衣片正面相對，前片放上層，肩縫對齊，緝線0.8～1cm，後肩縫靠近頸肩點1/3處略有吃勢。緝好後根據面料的厚薄燙分縫或倒縫。注意不得拉還肩縫。
2.裝袖
（1）袖口滾邊。方法與擺縫開衩處相同。
（2）抽袖山吃勢。方法同女襯衫。
（3）裝袖。方法同女襯衫。
八、做夾里
1.夾里收省，合肩縫，裝袖夾里
將夾里省緝好，縫合肩縫夾里，再裝袖夾里。分別燙倒縫，省縫倒向中縫，肩縫向後身坐倒，燙平。
2.繰（或緝）下擺貼邊
將前後夾里擺縫對齊，底邊縫頭折光，用手針將夾里下擺貼邊繰牢，針距0.3cm，或用機縫將下擺貼邊緝牢。夾里下擺比衣片下擺短1cm。
九、復夾里
1.復小襟夾里
小襟衣片與夾里正面相對，肩縫、領口比齊、放平，沿領口下端緝至小襟下口，然後將正面翻出燙平。若無夾里，小襟下口加貼邊。貼邊與衣片正面相疊，按所留縫份緝縫，貼邊略松，貼邊扣轉，翻正，拐角方正，坐進0.1cm燙平，貼邊反面用手針繰牢。
2.復前片夾里
將大襟衣片與夾里反面相對，夾里在上，肩縫及開衩處眼刀對齊，擺平。將夾里大襟處及左右擺縫開衩處縫頭折光，蓋過滾邊緝線，手工繰牢，針距0.3cm。若無夾里，大襟開襟部位加貼邊或滾邊。
3.復後片夾里
方法與復前片夾里相同。注意後片夾里擺縫開衩處留1cm縫頭不繰牢。
十、合擺縫、袖縫
1.合緝擺縫、袖縫
方法一：將前衣片套入後衣片中，前後衣片分別正面相對，反面向外，縫頭對齊，沿凈縫緝線。裝拉鏈一邊緝至拉鏈封口處。縫好後將衣片翻出，縫頭向後片坐倒。注意麵子、里子前後順序要放正確。
方法二：面子、里子分別緝縫，面子分縫，里子坐倒縫。
2.繰袖口夾里
將袖口夾里折光，蓋過滾邊緝線，繰牢。袖口縫合處將後袖縫頭修掉0.4 cm左右，用前袖縫折轉、包光、繰牢。
十一、做領，裝領
1.做領面
（1）將凈領襯燙在領面的反面。
（2）將領面上口沿襯邊沿包轉。
（3）將滾條緝在領面上口，包轉、繰牢，並做好裝領對位標記。
2.裝領
（1）裝領面。領面與領口正面相對，領面在上，從左襟開始起針沿領襯下沿緝線。注意領子兩端要上足，各對位點准確，線條順直，左右對稱。
（2）裝領里。首先檢查領面裝好後領圈是否圓順、平服，若不圓順應及時修正，修正後復領里。將領里縫頭折光，復在領面反面繰牢。注意領里略緊於面子。
十二、做紐扣，釘紐扣
1.做紐袢條
方法一：將2 cm左右的斜條兩邊毛口向里折成四層，手工繰牢。如果是薄料可將斜料裁寬，折成六層或八層，也可在斜條中襯幾根紗線，使其飽滿，厚料就不必加線了。為了便於盤花造型保形，繰紐袢時經常加入細銅絲。
方法二：
（1）斜條正面對折，緝線一道。
（2）翻正紐袢。為方便翻正，可在緝線前夾入線繩一根，牽拉線繩翻正更加方便。
方法三：將薄斜條料反面刮漿燙干，毛口向里折成四層，並將銅絲加進四層中間，再沿邊緝明線一道。
2.做扣坨和紐袢
用紐袢條製作。製作方法。
3.盤花
盤花是將紐袢條盤結成所需的各種形狀，用線釘好即是盤花。琵琶紐盤結的方法步驟。盤花紐扣的規格、大小可根據款式和花形確定，應注意比例協調。
盤花造型較多，有的造型復雜。現將幾種簡單花形單線示意如下，供練習使用（用單線便於分辨線路）。
4.釘盤花紐
（1）釘扣位置：第一副扣釘在領頭下，第二副扣釘在大襟轉彎處，第三副扣釘在大襟下端。
（2）釘扣方法：小襟格釘紐袢，大襟格釘扣坨，用細密針縫牢，紐袢條兩端要折光藏在盤花下面。裝隱形拉鏈可不釘第三副扣，拉鏈裝至大襟下端。
注意：扣坨伸出大襟長度與紐袢長度應在扣好後對位正確；第二副扣角度應考慮美觀，及受重力影響而出現的不平問題。
十三、整燙
整燙前修剪線頭，清洗污漬。
1.整燙目的
平整，符合人體體形特徵。
2.整燙順序
先燙里子，後燙面子，先燙上面（肩部），後燙下面（折邊部位），先燙附件（如袖子），後燙主件（如衣身）。
3.整燙步驟
袖口→袖縫→擺縫→肩縫→衣身→下擺→領子
熨燙時應根據面料性能合理選擇溫度、濕燙或干燙、時間、壓力。熨燙時要蓋布，盡量避免直燙。絲絨面料不能直接壓燙，只能用蒸汽噴燙，避免倒毛而產生極光。
旗袍突出女性的線條美，所以現今的旗袍都是收緊腰身，把女性的身段盡量表現出來。原本旗袍是旗人所穿的服裝，特點是寬大，平直，下長至足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋、領、袖、襟、裙都緄有較寬的花
Ⅸ 側面旗袍法有哪些
右衽大襟的開襟或半開襟形式、立領盤紐、擺側開叉的細節布置，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。也就是說，旗袍是一件制的直身樣式，上衣下裳的不叫旗袍。現在很多人把秀禾服、裙褂等也劃分為旗袍，這是完全錯誤的。
人類大多數都是右撇子，所以無論在東方還是西方的文化裡面，都不免會出現重右輕左的現象。單從衣襟的處理方法，便可以看得出歷來都是左撇子吃虧的。
中國的傳統漢服服，兩邊衣襟的穿法，自古以來都是左襟疊蓋在右襟之上，而因為衣襟是朝右開，所以便稱為「右衽」。
這種穿衣方式的起源，當然為了方便慣用右手的人伸手入懷中拿放隨身物件。但既成正統之後，「右衽」便成為華夏文化「尊禮成服」的概念里一個基本象徵「文明」的符號，可以用來識別「左衽」的蠻夷之邦。
而游牧民族則相反拋開蠻夷之便來說游牧民族右襟襟疊蓋在左襟之上的原因是起碼的時候右手往往控制韁繩左手來拿物品。古代你要分別游牧民族和漢族不要看長相什麼只要看衣服穿著就可以了。至於現代服裝男子左襟疊右襟、女子右襟疊左襟的「男左女右」式穿法。