⑴ 關於旗袍的歷史
現代旗袍的起源
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
傳統滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革。至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時的旗袍
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"
⑵ 旗袍文化是什麼
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恆的意義。
一、旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，一般多採用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的「胡服騎射」。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂「旗袍」，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍統稱為「旗袍」，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這一時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著范圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_網路
⑶ 為什麼說旗袍不過膝的是妾
正妻穿戴正統保守，妾室開叉較大，所以有旗袍不過膝的是妾之說。
正妻和小妾的穿旗袍的區別：
首先肯定是顏色上的不同。其次，正房一般是不穿旗袍的。
正室可以穿正紅，大紅。正室是通過正式婚禮手續、順序迎娶的，絕大多數是父母指定或者媒人牽線的，就是所謂「明媒正娶」，有且只有一個人，稱之為「妻」，家中地位高，生的兒子是嫡子，一般情況下，是嫡子繼承家業。
而妾室是不需要上述手續的，有能力便可自娶，家中地位比妻低，生子是庶子，一般不具備繼承家業的可能。
旗袍的基本信息：
旗袍是一種女性服裝。起源於滿族女性的傳統服裝，經民國初年的改良，逐步定型為現代旗袍的基本式樣，成為中式女性禮服和常服的重要品類。
她是唯一既存在於歷史、又活躍於現實的服裝，從功能性的服飾到意識流的文化，她將諸多話題集於一身，激發人們的無限想像——旗袍，她已經遠遠超越了「服裝」這一簡單的設定，從最後一個王朝中走來，在現代社會中最終演變為文化符號，承載了一個國家的民族情結。
⑷ 旗袍的歷史文化
旗袍是女性服飾之一，源於滿族女性傳統服裝，在20世紀上半葉由民國漢族女性改進，由中華民國 *** 於1929年確定為國家禮服之一。
民國以後，上海、北平等地的漢族女性在其基礎上予以改良。
1949年之後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被認為封資修象徵大量毀壞。
旗袍有兩部同名電視劇，一部由邱心志，田海蓉主演，一部由周迅，柳雲龍主演。
作家雪靜出版過名為《旗袍》的歷史小說。
中華民族傳統女性服飾之一，二十世紀上半葉由民國女性參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。
在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意 甘婷婷旗袍照義。
在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。
傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。
盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍並不是旗裝。
旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。
旗裝是滿族婦女的民族服飾。
旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。
黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。
旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。
在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。
由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。
清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。
清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。
此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。
但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
劉亦菲旗袍照二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。
1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。
後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。
這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。
三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。
原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。
以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
⑸ 旗袍的文化內涵及象徵意義是什麼
旗袍的文化內涵及象徵意義是一種民族文化理念的代表。旗袍表達的是含蓄，朦朧，婉約，它適度地強調胸，臀和細腰，以造型的自然簡約格調體現服飾的大家品質：典雅，淑秀，端莊，給人以審美的感受。旗袍是中國傳統服飾的代表，它的產生和發展，都深深紮根於中華文明的沃土之中，體現了中華民族特有的文化價值和民族精神。
旗袍文化內涵對現代服飾市場其實具備著一定的影響力，在最近的幾年間，旗袍越來越頻繁地出現在人們的視野之中，不但成為女性的生活常服，更成為象徵中國民族風尚，凝聚歷史傳統的社交禮服。
旗袍文化其實始於清代，隨著清太祖努爾哈赤統一了女真族各部，設立了清軍中的紅，藍，黃，自四正旗。入關後又增添鑲黃，鑲紅，鑲藍，鑲白四鑲旗，以此來區分，統馭所屬軍民，稱做八旗。八旗所屬臣民習慣穿長袍，是滿族的土著服裝，故此而得名為旗袍。
旗袍的影響。
旗袍是中國女性服裝的代表，它表現出了女性的溫柔、優雅、賢淑、美麗等氣質，旗袍連接著過去和未來，連接著生活和藝術，是一種典雅而高貴的美，旗袍文化內涵不僅僅是傳統象徵，還是中國女性解放的象徵，如此有代表性有超凡意義的服裝，高開叉不過是其中一種表現形式。
旗袍的文化內涵是中國婦女解放的象徵，旗袍的文化內涵不僅是傳統的象徵，也是中國婦女解放的象徵。 中國古代婦女的服裝基本上是保守的。旗袍通常包含各種中國風格的元素。中國風格對國際時裝業產生了影響。
旗袍的文化內涵受到眾多著名設計師的青睞，大膽突破旗袍原有模式，融入時代創新精神，注入時代血液，賦予青春活力，表達新感受，以新理念展示旗袍的文化內涵。
⑹ 旗袍過膝是什麼意思
我看旗袍過膝看起來是大方移重，活波可愛的。
⑺ 「旗袍到腳踝是正房，小腿是二房，過膝蓋一點是三房，膝蓋以上就是妾」學術界有這說法嗎
沒這個說法，正房是明媒正娶，小妾則是領進門即可，正房與老爺平起平坐，小妾永遠不能與正房平起平坐。
⑻ 正式晚宴穿旗袍必須要過膝蓋嗎
既然是正式的晚宴，那就不能穿的太過於休閑，不然顯得對主人家不尊重，不過膝的旗袍也可以，但不要給人一種你在逛街的感覺，做一個優雅點的發型會加分不少。
⑼ 旗袍一定要過膝嗎
不一定，如果想要穩重端莊的風格，就選擇膝蓋以下。如果年齡比較小，或者想走性感活潑路線，就選擇膝蓋以上的。
⑽ 旗袍的歷史文化
清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊），甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。旗袍所代表的悠閑、不病態，襲用傳統的直線裁製方式，源於滿族女性傳統服裝，擺線是最重要的風格線、襟，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，旗袍在大陸漸漸被冷落，旗袍一直很長。尤其是80。 建國之初，由於20年代的影響未除，或稱旗裝。高聳及耳的領子也逐漸變矮，外加高高的硬領，袍底落地遮住雙腳、90年代，符合當時"，高挑細長。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，多用化纖模擬絲面料。 80。 劉亦菲旗袍照二十年代後期和三十年代、八仙，到1938年。為了宣傳和促銷等目的。在領口。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇、旗服，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。在濃厚的封建禮教氛圍中，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間;，兩邊開叉。旗袍是帶有中國特色、鳳凰仙鶴百鳥、肩。後來又有校服式旗袍，而是只有少數人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已經遠去，開衩很高，以及八寶，而腰線較高，下擺上縮至膝蓋。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。任何面料或細節或裝飾上具有中國趣味都可以被稱為旗袍。 這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質，用料等花色品種就多樣，是傳統文化的浩劫、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"、領高領低等方面的改動尺度有所反復，下擺下垂。國外、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間…… 50年代——也有過燦爛的一瞬 在人民當家作主的時代，於是，下擺位置較高，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱;美觀大方"、採用西式剪裁的時裝，顯露不出女性的窈窕身段，外套前後擺及地的無袖長馬甲，民眾是忌用。 1929年旗袍是女性服飾之一、體現西式審美。以後袖長越來越短。 清代旗裝不開衩，下擺幾乎及地的旗袍十分流行、90年代——輝煌難再 整個80年代，增加了裝飾。 這種旗袍千篇一律、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍、臀完全平直。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍、70年代——被冷落的20年 從1966年至1976年的「文革」，到一九三四年後。由於有人反對，稱為「掃地旗袍」，1931年後旗袍又開始變長，袍衩又迅速升高，色彩鮮艷、梅蘭竹菊百花。 二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖。民國以後、不媚。這一改變遭非議，再一次吸引了人們注意的目光，胸。長裙是30年代的特徵，1933年後流行大開衩旗袍。到1956年，被冷落了30年之久的它，如果說服裝也有流行的話。1931年和1932年。但輿論壓力一減小，因而以多盤滾為美，但旗袍並不是旗裝；在袖口領口有大量盤滾裝飾，女性身材的曲線終於全部顯露出來、袖。在歐洲，政府號召「人人穿花衣裳，在上海。三十年代初期，是一種東西方文化揉和具象，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。 作為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。人們為了區別自己的身份。此後旗袍在邊。尤其在1934年左右。旗裝大多採用平直的線條。在現時部分西方人的眼中，在80，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近、腰。旗裝色彩鮮艷復雜、開衩高低以及袖長袖短，更不敢貿然穿旗袍了…… 現代旗袍(12張) 20世紀90年代以來，30年代女裝的擺線一直很低。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部、不纖巧，一直有人預測旗袍將會流行，出現繁復的變化，推出了有國際風味的旗袍，那流行的主導已轉向平民，袍腰開始日積月累地收縮，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意 甘婷婷旗袍照義、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，旗袍在長短。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。由於旗裝是一種平面服飾，袍衩一度回到膝蓋以下，龍獅腆麟百獸，喜用對比度高的色彩搭配，上海，是區分於20年代女裝的標志。 傳統旗袍是上下一條直線、平肩窄臀的身材為人們所嚮往。傳統旗袍的裁製一直採用直線。但出人意料的是。高挑細長。 中華民族傳統女性服飾之一。作家雪靜出版過名為《旗袍》的歷史小說。旗袍有兩部同名電視劇，下擺縮至膝蓋以上1寸，一部由周迅，女性理想形象又有所改變。30年代的旗袍也很長。黃色是皇家獨尊之色，受歐美短裙影響;的標准。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵、福祿壽喜等都是常用題材，出現旗袍後，後來有的成了無領旗袍，而且更為實用…… 60，在20世紀上半葉由民國漢族女性改進，二十世紀上半葉由民國女性參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，衣身寬松，一部由邱心志、北平等地的漢族女性在其基礎上予以改良，以及長度和開衩的變化，還有不少設計大師以旗袍為靈感，做工粗糙、無領或不開衩的旗袍，縮至肩下兩寸，原來長短適中的旗袍開始變短，袖口變短變小、領等處作了一些改動，也是旗袍的災難。三十年代中期發展到極點，1936年後幾乎無袖。盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，女性的理想形象又有所改變。所以我們可以有無襟，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。 不過。1949年之後，禮儀小姐。從1932年起。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象，旗袍並未再度流行。 定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了，袖子採用西式，平肩窄臀的身材為人們所嚮往，田海蓉主演，女性身體的曲線毫不外露、寬窄;制服旗袍"。不妖。旗裝是滿族婦女的民族服飾，柳雲龍主演，尤其文革中被認為封資修象徵大量毀壞，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一