A. 怎麼寫清代的阿哥、格格的服飾（盡量多幫我寫點，謝謝各位了！）
第一節禮服 一朝冠 二朝服 三端罩 四補服 五朝褂 六朝裙 七朝珠 八朝靴 九朝帶 十領約 十一 金約 十二 耳飾 十三采悅 第二節 吉服 一吉服冠 二吉服袍 三吉服褂 四吉服帶 五吉服珠 第三節常服 一常服冠 二常服袍 三常服褂 四常服帶 五常服珠 第四節行服 一行服冠 二行服袍 三行服褂 四行服帶 五行裳 第五節雨服 一雨冠 二雨衣 三雨裳 第六節便服 一緊身 二馬褂 三襯衣 四氅衣 五女旗鞋 六清代滿族婦女的發式——「兩把頭」 七慈禧喜歡的服色與花紋 八清代對服飾的兩個不成文規定 第四章清代宮廷服飾的違制及其產地和縫制機構 第一節清代宮廷服飾中存在的違制現象 第二節清代宮廷服飾面料的產地及縫制機構． 一清代皇家絲織品的產地 二清代皇家服飾的縫制機構
清朝服飾-清代女裝
清朝服飾
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載，鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間：貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
乾隆年間：婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
清朝服飾
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。清末流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年：這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制；禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的；常服形式多，變化服用也自由得多。
清朝服飾-女裝便服
清朝服飾
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規定，並受法律限制。當然由於它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」，則首先在貴族中間服用，在帝制統治時期，人們的衣妝不輕易改變，至於「奇裝異服」就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露，內衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後，由於通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現，兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。自乾隆、嘉慶以後，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，並學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續下諭禁止，並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪，一並嚴懲絕不寬大。
清朝服飾-女裝禮服
清朝服飾
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定：皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級，補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。
一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之，清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同，明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
清朝服飾-女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的「壽衣」；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用「壽衣」是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。
清朝服飾-女裝公服
清朝服飾
是宮廷中上至皇太後，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載，下面簡要介紹一二。皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠後有護領，垂明黃帶；夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛，飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青，肩的上下均加緣，並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。皇太後和皇後的領約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。參考資料：http://www.hudong.com/wiki/%E6%B8%85%E6%9C%9D%E6%9C%8D%E9%A5%B0
B. 簡述清朝頭飾及服裝特點
一、頭飾
1、旗頭
旗頭，主要指滿族婦女的發式。滿族已婚婦女的發式多是綰髻。
大拉翅、又名大京樣、大翻車、達拉翅、答喇赤、旗頭、旗頭板等，清朝晚期在滿族及清宮中為婦女所流行的一種頭飾，為板狀冠型，呈現如牌樓般高聳挺立的風貌。
一般加戴在真發梳成的二把頭之上，與之共同構成誇張的大二把頭形狀。常見的大拉翅是扇面狀的中空硬殼，高度一尺左右，下方是頭圍大小的圓箍。以鐵絲做架，布袼褙（漿糊粘合起來的多層布）做胎，表麵包裹黑色緞子或絨布。大拉翅的表面可以插絹花、簪、釵等眾多裝飾，有時候側面還懸掛有流蘇。
滿族婦女除了旗頭、簪子外，還普遍喜歡在發髻上插飾花朵，將碩大的花朵戴在頭上歷來是滿族的傳統風俗。
二、服飾特點
1、、清代女裝，漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。
旗人衣裝或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。
2、清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練，立領直身，偏大襟，前後衣身有接縫，下擺有兩開衩（古時稱「缺褲」），四開衩和無開衩幾種類型。皇室貴族為便於騎射，著四面開衩長袍，即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣，平民則著左右兩側開衩或稱「一裹圓」的不開衩長袍。
(2)旗袍鑲條用什麼絲縷擴展閱讀：
服飾的演變：
1、康熙年間
貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
2、乾隆年間
婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。
也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
3、嘉慶道光年間
女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
4、同治年間
流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
5、光緒中期
婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。
6、光緒末年
婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。
與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。
7、清末
流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
C. 溫州服裝行業的歷史背景
一、體現在經濟發展方面，主要是在產業成長態勢和實力有了新的展示。隨著"質量立市、名牌興業"戰略的深入實施，我市區域產業發展呈現勃勃生機，行業的整體實力、整體形象、整體品位得以提升。拿服裝業來說，我市現有生產企業2000多家，年銷售額超億元的有8家，30個品牌達到國家最高質量等級標准，在全國設連鎖專賣店10000家，1999年全市服裝企業達203.4億元，佔全國的十分之一。這次節會，我們就推出了100多傢具有代表性的服裝企業的產品，充分展現了溫州服裝行業的整體實力和品牌。此外，溫州鞋都、低壓電器、眼鏡以及煙具、文具、傢具、鎖具、教具等傳統支柱行業，也通過大力度地應用高新技術進行改造和提升，產業規模迅速擴大、技術層次明顯提高，發展優勢顯著增強。據統計，全市有近300家企業通過IS09000質量體系認證，去年又有22個產品獲得浙江品牌稱號，正泰、德力西、長城三家企業產品分獲國家馳名商標，這些都使溫州產品在國內外的市場知名度和美譽度空前提高，並贏得了較大的市場份額。區域經濟發展為我們成功舉辦節會奠定基礎，反過來這次溫交會暨服博會實際上又是在更高層次上對我市區域發展和產業實力的一次全面檢閱。
二、體現在展位布置方面，主要是環境和形象設計有了新的創意。這次節會共設展位558個。盡管我們現在還沒有會展中心，但有關單位和企業克服種種困難，通過精心布置簡易展廳，力求達到最佳形象效果。所有參展服裝單位希望把"穿在溫州"這首"交響曲"演繹成經典名曲，在世界各地廣泛傳播。因此，在展廳布置時就特別精心、特別 投入。法派西服的參展攤位設計獨具匠心，綠油油草坪上鋪滿的鮮花，和一套套精品西服相得益彰，表達了一種人與自然水乳交融的理念；"華士"以新的凱旋門模型，展示了自己的大氣；"雪歌"搬來了"雪山"跟"草地"，構造了一個天然消閑樂園；"聖人夢"以純白色世界表現了自己的典雅與莊重；紅黃藍集團展位布置以金黃色為主色調，給人以溫馨的感受，以"昨天的故事、今天的故事、明天的故事"為線索，以嬰兒明亮而又充滿期盼的眼神為背景作依託，結合動、靜兩種方式，向人們講述了"紅黃藍"人的創業歷程和創造輝煌明天的堅定信念等等。據一位老闆介紹，他們是把展廳當作企業形象的一次重要展示來布置的，拿出自己的得意之作，力圖使本企業的服裝成為這首"穿在溫州交響曲"中最精彩的部分。因此這次節會的展位和環境布置，無論是形象策劃，設計效果、藝術展演、文化素質等方面在國內外都屬於高水平、高質量、高難度的一次布展。正如中國服裝協會會長蔣衡貴先生所說："溫州的精品服裝節果然精，在展廳的布置上，加工的精細上，較高的品位上得到了完善體現。溫州服裝企業在這里展示了很高的水平"。
三、體現在文化作用方面，主要是在經濟唱戲、文化搭台的融合上有了新的嘗試。服裝業如同鞋業，再上一個新台階，就要注重文化。鞋文化節期間，有外地記者問我："你說的鞋文化指的是什麼?"我說，文化滲透於鞋業，鞋業融合了文化，鞋文化是包含在鞋業中的文化合量。鞋文化中有歷史、有學問、有美感、有民俗，鞋與歷史學、文字學、語言學、文藝學、民俗學等關系都十分密切。服裝文化也可以作類似表述。從歷史上看，清朝，溫州手工棉紡織業發展已具一定規模，徐柏麟創辦織錦學堂，夏德恩開設新隆針織作坊，生產襪子。刺綉是溫州傳統工藝，甌綉與蘇綉等稱中國六大名綉。甌綉用於綉制服裝裝飾。清道光末年，溫州有專業綉鋪，除官農、錦服外，還包綉戲裝、旗袍等。今年節會我們主要通過大型文藝晚會的形式，展�"歷代服飾""民族服飾"及"現代服飾"，以此烘托樹立"穿在溫州"的文藝氛圍，並集宣傳、娛樂、審美等手法為一體，來反映產業成果，產業特色、產業品牌、產業聲譽等。這次文藝晚會是我市有史以來規模、檔次空前的綜藝匯演。古裝時裝展現古風新韻，洋服唐裝演繹中西文化。晚 上會上，服裝表演展示溫州品牌男、女裝，分數碼時代、地球故事、歐陸印象等部分，充分展示了溫州服裝與國際接軌的時尚及百花齊全、充滿活力的風格。美國樂隊及上海芭蕾舞團及眾明星在晚會上作了精彩的歌舞表演。晚會的"焦點人物"當屬世界頂級名模克勞蒂亞・希弗，她很樂意擔任溫州"服裝名城"的形象大使，為溫州服裝業走向全國、 走向世界營造良好的環境，這實際上是我們進行一次經濟與文化相結合的成功嘗試。
四、體現在活動主體方面，主要是群眾參與的形式和內容有了新的變化。這次節會共安排12場時裝專場演出，其中女裝專場、童裝4場。在體育館展演的有奧奇服飾有限公司專場表演，笑蓮、婉甸、新派三家女裝品牌聯合表演，紅黃藍童裝集團專場表演等；在海壇、松台廣場展演的有風笛、奧多、蝶苑三家女裝品牌聯合表演、千千萬服飾有限公司專場表演等，這些服裝專場表演幾乎場場爆滿，吸引觀眾達數萬人。還有報喜鳥集團假座江心古嶼舉辦了一場我市前所未有花園式時裝展，也收到了良好的效果。在中國紡織信息中心和中國服裝協會共同舉辦的中國流行面料與服裝聯合展演上，由溫州服裝企業精心設計和製作的上百套時尚男女服裝，分為"風、雅、頌"，三大主題，分別體現風情、時尚、經典，其動感澎湃的新穎設計既闡釋了傳統的風格和品味，又傳遞著有時代的嬌俏。為更好地展現溫州人的風采，我們還籌建了"服博會"志願者隊伍，讓更多市民參與"服博會"當東道主，先後有1500多志願報名參加，共接待了40多個航班300多位客人，客人們對這種志願服務贊不絕口。
五、體現在形象策劃方面主要是節會活動宣傳有了新的突破。服裝業作為我市的傳統優勢產業，已經從過去低價競爭朝向質量競爭、品牌競爭、風格競爭，整體實力明顯增強，質量大幅度提高，市場佔有率不斷上升，在全國的影響面和知名度迅速擴大，出現了一大批名優產品。因此，無論從客觀條件還是從主觀願望來說，目前樹立"穿在溫州"形象，建設中國服裝名城的各方面條件已經相當成熟。圍繞"穿在溫州"，建設中國服裝名城這一宣傳主題，我們在節前環境布置方面，就十分注重突出這一方面的宣傳效果，可以說，今年的宣傳和環境布置是化了很大力氣的，整個環境的營造也是獨具匠心的。比如在機場路口製作起100平方米的大型廣告牌成為中國乃至世界之最。9月底我們在北京舉辦了溫州中國服裝名城高級研討會等，影響十分深遠。在節中，企業形象大使頻頻出場，也為這次節會增添絢麗的風采。香港影視明星梁家輝、張柏芝出席了法派千禧風雲新聞發布會，並受聘法派形象大使；報喜鳥形象大使任達華及國際名模琦琦"化身"為金童玉女般的一對金色天使出場時裝專場表演；周華健受聘"庄吉"形象大使，更為庄吉展示時代風采。在節後，我們還將擴大節會的影響，與海內外新聞媒體合作進一步宣傳"穿在溫州"。
六、體現在商務洽談方面，主要是在招商引資、引才招智有了新的成果。這主要體現在二個方面。一是應邀人員層次高、范圍廣。來自境外的來賓，客商就有1000多人，涉及60多個國家和地區。其中，有來自美國、義大利等友誠代表、知名僑領、海內外著名專家、服裝界名流、港澳同鄉會代表等，可謂群賢畢至，明星薈萃。他們在溫期間分別介紹了各國商務及政策情況，與溫州企業家展開了多方面的洽談；境外一些跨國公司大財團、大企業及商家也把目光投向了溫州，派員參加了這次經貿洽談，境外大財團、大企業的客商普遍認為溫州是一個大市場，有很大的投資潛力和空間。這些國家的代表和商家來溫為我們搭起經貿合作的橋梁，為我市大力發展開放型經濟提供了難得的機遇。二是項目大、數量多。4天的經貿洽談，共簽訂合資合作項目1項，協議項目3個，意向項目4個，總投資1.2195億美元。這次簽署項目總額最大的達3億元，是由浙江新潮集團股份有限公司在甌海新橋鎮與景山街道交界處興建的溫州南戲城暨溫州文化村項目。市區五地塊公開招標出標土地使用權，共66030平方米的地塊被五家房開公司"買"走，總金額達4.49064億元(總出讓底價僅2.3003億元)，每平方米達6800元。招才引智方面，這次我們共邀請39位海內外專家，其中國外專家30位，主要來自美國、英國、加拿大、澳大利亞、瑞士、法國、日本、義大利、俄羅斯、德國、新加坡等幾個國家；港台地區2位，國內專家7位。這次節會期間，與我市有關單位簽訂合作協議或合作意向書的專家有14位；達成引智合作項目13個；我們還與有關國家和地區的專家組織簽訂了建立海外引智聯絡協議，並授予7家企業引智基地的牌子，標志著我們引智工作將邁上一個新的台階。
總之，辦節會重在質量，重在品位，重在特色。辦節會要有大手筆、大思路、大氣魄，辦在溫州，受益各方，影響全國，牆內開花牆外香，這樣才能有效果。這次溫交會暨服博會之所以取得圓滿成功，除了大家的共同努力此外，我想還要這么幾點值得我們總結和肯定。一是主題明確，這是節會活動的靈魂。這次節會的主題就是宣傳"穿在溫州"，建設中國服裝名城。我們從開始形象策劃、活動安排到環境布置都圍繞這個主題展開，並取得了明顯的實際成效，初步達到達樣一個形象效果："穿在溫州"，世人共識；甌派服飾，走向世界。二是及早籌劃，這是節會活動的前提。在今年人代會召開之後，我們就著手對辦節會進行調查研究，深入企業，聽取企業主意見。加強與中國服裝協會聯系，共同磋商籌辦節會事宜。經過自上而下、自下而上的反復醞釀，明確目標，制定方案，先後召開四次新聞發布會，逐步形成了節會活動的高潮。三是系統安排，這是節會活動的基礎。這次節會規模大、活動多，為確保節會既突出主題，又體現豐富多彩，我們對活動的次序、場所、人員進行精心安排，使服裝展示、服裝新聞發布會、經貿合 作洽談會、懇談會交替進行，保證了每次活動有收獲，每場展示有亮點，每位來賓有餘興。四是組織有力，這是節會活動的保證。為辦好節會，我們集中力量，加強領導，成立了節會組委會，負責節會籌備工作；成立了安全領導小組，負責節會安全保衛工作。並根據節會的具體事務，從各部門抽調精幹力量，設立了四個專門事務辦公室。各辦公室積極履行職能，及時溝通情況，互相配合，保證了節會順利進行。
節會已經告一段落，但就服裝業的發展來說，前面的路還很長。我們提出宣傳"穿在溫州"，建設中國服裝名城，既是政府對企業的一種鼓勵，也是我們迎接"入世"的一種積極應對。溫州單個服裝企業優勢並不明顯，但有一批很好的服裝產業群體；服裝文化底蘊並不豐厚，但有一批聞名中外的服裝精品；服裝外向化發展相對落後，但有一批具有現代經營理念和勇於開拓的企業家。因此，推廣溫州區域品牌現在應該說是最好的時機，也是最明智的選擇。今後，我們推動服裝業發展，著重要在以下幾個方面有所突破。
一是在風格上追求時尚化。服裝業對時尚化的要求是至關緊要的，因此，要把時尚化的理念貫穿於服裝設計、開發和生產的全過程。緊緊跟蹤世界服裝發展潮流和變化趨勢，敢於挺立中國服裝發展潮頭。特別是設計作為服裝的靈魂，要提高服裝的時尚化程度，有賴於設計師"精品"意識的融合和強化。當務之急是結合中國服裝設計師協會推出的"名師工程"的實施，加強知名設計師與知名服裝企業的聯手，改變目前服裝設計師和服裝產業相對"分離"、設計開發方案與市場需求信息相對"脫節"的狀態，給服裝生產和銷售注入更多的時尚化氣息。
二是在特色上追求個性化。服裝產品具有"鮮活"性特點，生產、營銷要適應顧客個性化的消費趨勢。特別是隨著人們生活質量的提高，服裝產品的"鮮活"性和個性化特點越來越明顯，人們越來越講究質量、追逐流行、突出個性，我們服裝業必然要對市場的這一需求作出快速的反應。要充分利用溫州服裝行業"小型巨人"企業眾多的優勢，全面推行電腦來輔助設計、剪裁，形成多品種、新款式、小批量、高效率的柔性化生產體系，逐步體現"因人而異，量體裁衣"，注意服裝的個性、特色服務對消費者的吸引力，並對消費進行有意識地引導，擴大市場銷售。
三是在發展上追求科技化。高度重視運用高新技術來改造服裝產業。緊緊抓住國家繼續實施積極的財政政策、經濟出現重要轉機的有利時機，圍繞開發新產品、運用新工藝、採用新技術等，引導和促進企業進一步加大技術改造力度。同時根據產業升級的方向和要求，加強國外先進軟技術和關鍵技術的引進，並通過消化吸收，提高自身科技創新能力。二十一世紀是信息化的世紀，世界整個經濟形態正在由工業經濟向網路經濟快速地多角度地轉換。因此，對於傳統的服裝行業來說，信息是比資本更為重要的一種資源。要提高服裝行業的國際競爭力，用信息及其網路等相關技術改造、武裝服裝企業是今後一個時期最為重要的手段。因此，我們不僅要提高認識，而且要加大投入，在應用信息化領域有所作為。加速科技進步，核心是人才，因此要打開城門，面向國內外招賢納才。同時加強現有人員的培養，提高其生產、管理和技術水平。
四是在效益上追求高效化。實現效益最大化，要從這么幾方面入手：強化企業內部管理，引進和導入先進的管理模式，實現服裝企業管理的低成本、規范化和高效率。大力推行社會化分工協作，在品牌工程的推動下，形成一批骨幹企業、營銷企業和加工型協作企業相配套的社會化分工協作體系，形成區域性的規模效益，形成低成本的環境，使我市服裝企業的組織結構合理化、生產經營規模化、發展增長集約化。此外，還要努力提高我們產品的市場佔有率。在穩固原有市場和開拓新市場的同時，進一步研究市場，細分市場，不斷提高服裝市場的有效供給能力，想方設法抓住良機使自己強大起來。近幾年"特許加盟"經營方式在我市服裝業界興起。這種經營方式可以使特許經營者通過購買一個成功的經營模式，降低創業成本，縮短創業時間，盡快獲得利潤；而盟主們通過提供品牌、產品和經營理念，使自己的事業得到延伸，達到少花錢多辦事的目的，降低投資風險和人力物力的投入，獲得較為穩定的收益。要繼續深入研究和把握其中的規律，通過採用靈活的經營模式，爭取實現市場高佔有率、效益高回報率。
五是在營銷上追求外向化。我國即將加入世貿組織，這意味著將有利於調整服裝產業結構，擴大服裝的出口，提高服裝行業的競爭能力。但任何機會都是雙刃劍，如果我們的服裝企業沒有作好充分准備，不盡快地提高自己的素質、水平和適應能力，也將面臨艱難的局面。因此，應積極行動起來，正確認識加入wT0對服裝行業的影響，大膽實施"引進來、走出去"的發展戰略，把國內外服裝的兩個市場當作兩種資源來對待，立足國內市場，不斷開拓國際市場，利用多種渠道擴大服裝出口。
就近期工作而言，我們要緊緊圍繞樹立"穿在溫州"形象這一總體目標，統籌規劃，突出重點，穩步推進，狠抓落實。雖然這次節會後集中活動即將結束，但我們要充分利用這次節會的影響和成果，進一步做好有關落實和後續工作，做到思想不松、力度不減、干勁不懈。今後，更多地利用虛擬經營、網上交易等多種形式，鞏固和發展業已形成的交易網路，使交易會的餘波久經不衰，使溫州服裝節成為一個永不"落幕"的節會。作為區域品牌的一分子，每個企業都要給自己一個合適的定位，在品牌方面無止境的追求，把樹立品牌作為自己永恆的目標。政府要把樹牌子作為我們運用政府和市場力量、再創區域經濟新優勢的一個著力點，全力以赴，務求突破，促進服裝業瞄準的更高目標，謀求更大的發展。一要建好一個綜合基地。市政府決定在濱海新區內興建的服裝產業園區，首期佔地3至5平方公里，前天剛剛舉行了奠基儀式。園區具體實施，要體現高標准規劃、科學化布局和高起點建設。政策上按照無區域園區建設思路，實行企業隸屬關系不變、稅費渠道不變、統計口徑不變，努力使服裝產業園區開發建設盡快形成高潮。二要扶持一批領頭企業。培養幾個溫州服裝業的領頭羊，使之成為國內行業的龍頭企業。應該看到，我市服裝業很大程度上是靠區域規模，還缺少"大哥大"。我們要採取政策傾斜、服務從優的辦法發展幾個龍頭老大，爭取搞幾個大集團股票上市。這次節會後，我們要分分類，排排隊，想方設法把一批骨幹企業搞大、搞強。三要夯實七大名城要素。國內有專家提出，建設中國服裝名城，必須要在七個要素方面狠下功夫，也就是說要有強大的產業基礎，繁榮的服裝市場，領先的設計力量，多樣的服飾文化，國際化、規模化的交流，配套的、都市的產業，良好的、繁榮的商業環境和旅遊意識。對照這七大要素，我們要尋找薄弱環節，努力打造"溫州中國服裝名城"。比如針對全市服裝業文化底蘊不足，可以考慮建立服裝科研機構、服裝學院、服裝博物館等。針對服裝設計水平不高，可考慮建立服裝檢測中心，建設服裝名城網路，為溫州中國服裝名城搭建一個現代化平台等。四要爭創幾個馳名商標。盡管溫州服裝聲譽不斷擴大，但還缺少像寧波"杉杉"、"雅戈爾"那樣的全國性知名品牌。我市企業要不惜重金聘請優秀的設計、工藝師，提高行業設計、工藝和技術水平，爭取服裝業在一、二年內獲得一至二個馳名商標。市政府同樣給予馳名商標獲得企業重獎100萬元。五要集中搞好重點宣傳。這次節會後，我們還要繼續與海內外新聞單位保持聯系與合作，全方位、多角度、長時段、強攻勢，宣傳"穿在溫州"，使"穿在溫州"、"溫州--中國服裝名城"不絕於耳、不止於目。這樣讓國人認同"穿在溫州、吃在廣州、住在杭州；達到這樣一個宣傳效果：穿在溫州，世人共識，甌派服飾，走向世界。
D. 清代後宮嬪妃服飾全套，包括護甲、旗頭，按答應、常在、貴人、嬪、妃、貴妃、皇貴妃、皇後的順序排列，
1、清朝的後妃分為：皇後、皇貴妃、貴妃、妃嬪、貴人、常在.、答應。根據她們不同的身份，「旗頭」的裝飾也不同。鈿子分鳳鈿、滿鈿、半鈿三種。其制以黑絨及緞條製成內胎，以銀絲或銅絲之外，綴點翠，或穿珠之飾。」 與珍珠相提並論的還有金、玉等為上乘材料，另外鍍金、銀或銅制，也有寶石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各種簪環首飾，裝飾在發髻之上。
2、清代後妃服飾皇後的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。朝冠，冬用薰貂，夏用青絨，上綴有紅色帽緯。頂部分三層，疊三層金鳳，金鳳之間各貫東珠一隻。帽緯上有金鳳和寶珠。冠後飾金翟一隻，翟尾垂五行珍珠，共三百二十顆，每行另飾青金石、東珠等寶石，末端還綴有珊瑚。
3、朝袍以明黃色緞子製成，分冬夏兩類，冬季另加貂緣。朝袍的基本款式是由披領、護肩與袍身組成。披領也綉龍紋。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對襟、無領、無袖，形似背心。上面也綉有龍雲及八寶平水等紋樣。
4、朝珠：清代皇後穿朝服時，要身掛三盤朝珠，中掛東珠朝珠，兩側為珊瑚朝珠;穿吉服時則掛一盤，珠寶雜飾隨意。而皇貴妃、貴妃、妃等人身穿朝服時，中間佩戴一盤蜜蠟或琥珀朝珠，左右斜挎肩掛兩盤紅珊瑚朝珠;嬪以下乃至貝勒夫人、輔國公夫人、鄉君等人，身穿朝服中間佩戴一盤珊瑚朝珠，另兩盤為蜜蠟或琥珀朝珠。
5、氅衣：是清代內廷後妃穿在襯衣外面的日常服飾之一，也是後妃服飾中花紋最為華麗，做工最為繁縟，穿用最為頻繁的服飾之一。清代氅衣的形制為：直身，身長至掩足，只露出旗鞋的高底。圓領，捻襟右衽。左右開裾至腋下。雙挽舒袖，袖端日常穿用時呈折疊狀，袖長及肘，也可以拆下釘線穿用。袖口內加飾綉工精美的可替換袖頭，既方便拆換，又像是穿著多層講究的內衣。氅衣在兩側腋下的開裾頂端都有用絛帶、綉邊盤飾的如意雲頭，形成左右對稱的形式。
E. 古代皇帝穿什麼衣服
清代中國服裝發展史
仍記憶深刻高中時所學《古代的服裝》一文。當時，深嘆普通的服裝只是經由不同的質料，顏色及花飾就劃分了人類的等級，區分出了貴賤之別。在近日的鑒賞課中，「服裝」又被重提，不免甚為關注。
清朝是以滿族為統治的政權機構，當時旗人的風俗習慣影響著廣大的中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由於八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的是異族陌生的服制。因此，從化妝到衣著，滿漢民族之間產生矛盾就成為必然。客觀上來說，清代服制的變化，是由外力促使而產生的改革與變化，從衣著特點和後世傳播的持久性來分析，它是以新代舊的一種進步，是時代前進的產物。因此可以說這種變革，已經形成我國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。所以說這種改革是起到了推進服飾演變的積極作用。
歷時數千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細柔弱，與衣身修長，衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，製作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是後人易於接受的主要原因。滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂，……。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶。時至今日，它已對國內、外產生了"一代優美服飾"的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾,史書記載"……鑲滾之費更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時離奇,變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦加鑲滾,更有排須雲肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長衫之內有小衣,相當於漢女的肚兜,衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代,除具有上述共同特點外,不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,並有珠璫垂肩。
乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子,垂在腰胯兩側與衫齊,帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干,袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上綉少許折枝花數朵,披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數丈,帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短,袖子漸寬,帶長過膝露出約一尺有餘,走動時隨風飄擺,也有將流蘇縫於帶端,擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多,也有寶石藍和大紅等色。光緒末年：婦女的衣服身長過膝,採用大鑲滾裝飾,裙上有時加十六至二十條飄帶,每條帶尾繫上銀鈴,步行時有響聲,甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時,上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長,褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝,確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式,在當時就是時髦的新潮裝。
清末流行衣袖裡面裝假袖口,少時一、二幅,多時二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來,顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年:這個時期婦女的衫褲比光緒未年更窄小,衣領卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。
清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多,變化服用也自由得多。
常服
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴格規定,並受法律限制。當然由於它不受品級約束,因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」,則首先在貴族中間服用,在帝制統治時期,人們的衣妝不輕易改變,至於「奇裝異服」就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後,衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露,內衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」,一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後,由於通商口岸開始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現,兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新,但是新時興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以後,不少旗女仿效漢服,在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,並學纏足等陋習,引起仁宗和宣宗動怒,連續下諭禁止,並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪,一並嚴懲絕不寬大。
禮服
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定:皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂,頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級,補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞？；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之,清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同,明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的"壽衣"；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用"壽衣"是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。
出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服,不得使用鮮艷色彩,只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮,比如女人用粗衣時邊緣不縫,腰下系麻裙,頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上,在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父輩留黑色跟,祖輩留紅鞋跟。
公服
是宮廷中上至皇太後,下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載,下面簡要介紹一二。
皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯,頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物,冠後有護領,垂明黃帶；夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物),上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三,由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾,宮中貴人耳朵扎有三個孔,配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂,用石青色片金緣,以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛,飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青,肩的上下均加緣,並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。
皇太後和皇後的領約,以縷金鑄之,以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠,均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。
皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。
清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練,立領直身,偏大襟,前後衣身有接縫,下擺有兩開衩(古時稱"缺褲"),四開衩和無開衩幾種類型。皇室貴族為便於騎射,著四面開衩長袍,即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣,平民則著左右兩側開衩或稱「一裹圓」的不開衩長袍。在我國文學名著《紅樓夢》第九十四回「宴海棠賈母賞花妖」一節中,記述了一段內容「那日寶玉本來穿著」一裹圓的皮襖在家休息,忽聽賈母要來,便去換了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。這里說明「一裹圓」,是休閑衣服,不可登大雅之堂,所以賈母的到來,必須換掉便裝,改著正式穿戴。滿清時期長袍外面的馬褂身長不過膝,袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁,一個金銀牌上垂掛著數十件小東西,如耳挖子、鑷子、牙簽,還有一些古代兵器的小模型,如戟、槍之類,佩掛飾物在清代已經形成風尚。
男裝中以褂最為盛行,馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服,馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後,軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記「凡扈從及出使,皆服短褂,缺襟袍及戰裾,短褂亦曰馬褂,馬上所服也」。馬褂做為外用,有單、夾、棉幾種不同做法,一般採用石青、紺色、黑色等較素的顏色,習慣上不用亮紗原料。在乾隆年間,有翻毛皮馬褂,為貴族服用,官職人員著褂在胸前背後綴有補子叫"補褂"。馬褂又名"德勝褂"。清初馬褂採用天藍色。乾隆時以玫瑰紫為佳,清末深絳（赤、大紅）最流行,民國時期流行淺灰和淺駝顏色。
清代的上等褂為「黃馬褂」,這種褂屬於皇帝的最高賞賜,有四種人才可以享用:
(1)皇帝出巡時,所有扈從大臣,即御前大臣、內大臣、內廷王大臣、待衛、仆長等皇帝的心腹之人,並可在帽頂後端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒有花紋,是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料製作,又叫"職任褂子",所以卸職者不可服用。
(2)競技場上比武的優勝者和每年「行圍」時,貢獻珍貴禽獸的大臣可以享用,服用黃馬褂時文官用黑色紐絆,武將用黃色紐絆。
(3)作戰有功,顯赫的高級武將或統兵的文官可以享用。
(4)朝廷特使,宣慰中外的官員可以被特賜,賞賜時必騎馬繞紫禁城一圈,這種儀式在威豐年間尤為盛行。
馬褂有長袖短袖之分,但無論長短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區別使用范圍。對襟馬褂是禮服,右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服,而缺襟馬褂,即琵琶襟(又稱"烏龍")的馬褂是行裝。
清代服制改變,從公服開始逐漸推向常服。滿人進關,對男子採取強制性更裝,女子的更裝是逐步實現的。可由清到滿服飾上的轉變，因為出現不少拒絕者，因而服飾改革上死的人不計其數。當時女子改裝阻力很大,明裝難以更改,反而吸引了滿人,不少旗人還特意模仿漢裝,盡管乾隆時期宮中一再降旨,禁止滿人纏足,但異族女裝的吸引力,使得不少滿人違抗旨令的現象時有發生。
幾百年間服裝的改革不得不讓人佩服清朝的，雖然強制的方式，殘酷的手現代旗袍
風行於本世紀20年代的旗袍，脫胎於清代滿族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時的變化並不復雜。
從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，它的款式幾經變化，如領子的高低、袖子的長短、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臀的舊貌，讓女性的體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，為女性解放立了一功。其中的青布旗袍最受當時女學生的喜愛，一時間盛行全國。旗袍的誕生幾乎成成為20年代後期中國新女性的典型裝扮。還值得一提的是，當時領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛、電影明星等，在旗袍樣式上的標新立異，也促進了旗袍的發展。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標准服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍傳到了外國，被西洋女子效仿穿著。
發展至今，旗袍的樣式花色都逐漸繁多，隨著復古風尚的流行，旗袍重新演繹昔日的精彩。作為中國服飾文化的重要組成部分的旗袍，有著悠久的歷史，象徵著華夏文明，襯托東方女性的優雅氣質，仍然在樣式上不斷創新，在時尚的舞台上大放異彩。
段，但卻不得不佩服改革後的輝煌。
F. 清朝女裝的特點是什麼
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載，鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間：貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
乾隆年間：婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。清末流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年：這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制；禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的；常服形式多，變化服用也自由得多。
G. 清朝服飾有怎樣的等級劃分大神們幫幫忙
清朝官員服飾是指在清朝政府中有正式職位官員的官方著裝，正式名稱為補服。著裝分為帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府對官員的辦公著裝有著明確的限制，不同品級有不同的著裝，不能自行更改裝束。
清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、補服、蟒袍等。品秩差別主要看冠服頂子、蟒袍以及補服的紋飾。朝冠頂珠見上表；吉服冠與朝冠大體相同，冠後插有翎枝，其制六品以下用藍翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品綉五爪九蟒，四品至六品綉四爪八蟒，七品至九品綉四爪五蟒；補服，自親王以下皆有補服，其色石青，前後綴有補子，文禽武獸。貝子以上王親用圓形補子，其餘用方補；文官五品、武官四品以上，及科道、侍衛等職，均需懸掛朝珠，朝珠共108顆，旁附小珠三串(一邊一串，一邊二串），名位「記念」。戴法男女有別，兩串在左為男，兩串在右為女。另有一串垂於背，名「背雲」。
官員戴的官帽又稱大帽，共有兩種：一為冬季所戴，稱「暖帽」；一位夏季所戴，名「涼帽」。根據規定，每年三月開始戴涼帽，八月換戴暖帽（北洋艦隊則較為特殊，一年四季均為暖帽）。暖帽多為圓形，周圍有一道檐邊，材料多為皮質，也有緞質、呢質、布質，視氣候而變，暖帽中間裝飾有用紅色絲絛編成的帽緯，俗稱「紅纓」。帽緯之上裝有頂珠，按品級而異，無品則無頂。涼帽為圓錐形，用藤、竹、篾席、麥秸等編成，外裹綾羅，顏色多為白色，也有湖色及黃色。涼帽頂上也裝有紅纓、頂珠，制同暖帽。另，凡戴官帽，都需在頂珠之下，裝一支兩寸長的翎管，用來安插翎枝。花翎用孔雀翎毛做成，俗稱孔雀翎，藍翎則用鶡羽製作。
文官：
一品仙鶴補，朝冠頂飾東珠一顆、上銜紅寶石；吉服冠用珊瑚頂；
二品錦雞補，朝冠頂飾小寶石一塊，上銜鏤花珊瑚，吉服冠用鏤花珊瑚頂；
三品孔雀補，朝冠頂飾小紅寶石，上銜小藍寶石，吉服冠用藍寶石頂；
四品雲雁補，朝冠頂飾小藍寶石，上銜青晶石，吉服冠用青金石頂；
五品白鷳補，朝冠頂飾小藍寶石，上銜水晶石，吉服冠用水晶石頂；
六品鷺鷥補，朝冠頂飾小藍寶石，上頂硨磲，吉服冠用硨磲頂；
七品鸂鶒補，朝冠頂飾小藍寶石，上頂素金頂，吉服冠用素金頂；歲奉45兩；
八品鵪鶉補，朝冠陰文鏤花金，頂無飾；吉服冠用鏤花素金頂；歲奉40兩；
九品練雀補，朝冠陽文鏤金頂，吉服冠用鏤花素金頂。歲奉35兩；
武官：
一品麒麟補，朝冠頂飾東珠一顆、上銜紅寶石；吉服冠用珊瑚頂；
二品獅子補，朝冠頂飾小寶石一塊，上銜鏤花珊瑚，吉服冠用鏤花珊瑚頂；
三品豹子補，朝冠頂飾小紅寶石，上銜小藍寶石，吉服冠用藍寶石頂；
四品老虎補，朝冠頂飾小藍寶石，上銜青晶石，吉服冠用青金石頂；
五品熊補，朝冠頂飾小藍寶石，上銜水晶石，吉服冠用水晶石頂；
六品彪補，朝冠頂飾小藍寶石，上頂硨磲，吉服冠用硨磲頂；
七品犀牛補，朝冠頂飾小藍寶石，上頂素金頂，吉服冠用素金頂；
八品犀牛補，朝冠陰文鏤花金，頂無飾；吉服冠用鏤花素金頂；
九品海馬補，朝冠陽文鏤金頂，吉服冠用鏤花素金頂。
詳細圖案請參見網路：http://ke..com/link?url=N7WUO9-_wf__
H. 人物描寫——清朝女子
班姬續史之姿，謝庭詠雪之態，步履輕盈，珊珊作響；不施粉黛而顏色如朝霞映雪；閉月羞花，沉魚落雁.
I. 手工製作旗袍的拔腰是什麼意思
手工製作旗袍的拔腰----就是用熨斗在腰部向上和向下要推拔。使旗袍在腰部服體合體。
（歸擾就是將部位變小，推拔就是將部位變大，但都是順延，緩慢過渡）
因為面料的絲縷是直的，而人體是曲線。所以要用熨斗在腰節部位分別向上（胸為上），向下（臀為下），順延擴大。就是在胸部和腰節之間，形成上面肥，下面窄的效果。單靠裁剪只能實現單一的胸大腰瘦（只在側縫部位和靠收省做調節還是改變不了一圈的服體效果）。如果一圈都做歸拔。旗袍才真正合體。服體。彰顯女性曼妙的曲線。腰節至臀圍同理。
僅供參考....
J. 民國初年,女士服飾方面,什麼開始流行
在民國初年，婦女服裝一般仍保持著上衣下裙的形制，和清代服裝相似。有些青年女子由於受日本女裝的影響，穿窄而修長的高領衫襖和黑色長裙，時稱「文明新裝」。隨著海外貿易日漸發展，羽紗、呢絨、洋綢、花布等外國衣料及各種外國服裝源源輸入，傳統的服飾開始有所變化並日趨華麗，出現了不少奇異服裝。
北伐以後，女裝變化較大,有保留清式偏襟衣褲的；有上衣下裙仿效西式的；學堂中女學生多著偏大襟上衣底襟圓擺,齊肘中袖短衫,黑色綢裙。社會婦女的常裝仍以旗袍為主,民國廿年以後這種裝束又普遍流行起來。新裝的總趨勢分兩種類型,一種是各種素色或者印花面料的曲線長旗袍,特點是在衣邊加鑲條、補花或衣外加套小馬甲和絲質圍巾,另一種是上衣下裙分開的衣裙式。
姜水居士描繪當年流行的女子服飾：「至於衣服，則來自舶來，一篇甫啟，經人道知，逐爭相購制，未及三日，儼然衣之出矣。……衣則短不遮臂，袖大盈尺，腰細如竿，且無領，致頭長如鶴。褲亦短不及膝，褲管之大，如下田農夫。脛上御長管絲襪，膚色隱隱。……今則衣服之制又為一變，褲管較前更巨，長已沒足，衣短及腰。」在西方文化的影響下，中國婦女改變了胸、肩、腰、臀完全呈平直狀態的傳統服裝造型，將衣服裁製得更加稱身適體。
在這里著重介紹一下中國婦女的傳統服飾——「旗袍」，旗袍原是滿族婦女穿的長袍。1924年（民國十三年）11月5日，浦儀被逐出紫禁城，北京幾百年來旗人婦女梳大板頭的風氣，到這是根本絕跡了。但北京街頭旗人婦女穿的旗袍卻悄悄地在北京市民中流行起來了。很快地從北京流傳出去。20年代中葉起，婦女穿旗袍已風靡全國，不僅各大城市婦女穿裙子的少了，都穿上了旗袍，連鄉村婦女也穿上旗袍了。旗袍這種衣服也真是具有優點，它穿在身上合身合體，自然優美，顯得亭亭玉立，俏麗大方，且易裁易做，又省料子。外國來中國游歷者，甚至美學家、藝術家無不稱贊中國婦女的衣服最富於線條美。