⑴ 為什麼中國的傳統服裝是旗袍而不是漢服
漢服被侵略者強行截斷傳承達300餘年，故現在的人不知道漢服，但是現在的環境是，漢服在逐漸的復興。
漢服呢是華夏漢民族，從皇帝到明朝時期的傳統服飾，結合各個時代，每個朝代都在不斷的改進和傳承，直到清朝入關時期，一直作為中國國家禮服，現在很多人慢慢喜歡和接受漢服，而旗袍呢，旗袍就是民國時期，較為流行的改進服飾，很大一部分還是國外引進，再加以改良，旗袍看上去就是很有氣質的，但是只能作為一個分支來看待，畢竟只是一個時期的代表作。況且，高矮胖瘦的人不一定接受住，漢服呢，就比它更為接受和方便多了。
⑵ 漢服能打敗旗袍嗎旗袍只有100多年的歷史！
依我看來，這是時間問題。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
⑶ 旗袍和漢服，哪個更能代表中國
我對於旗袍和漢服的了解都不算是很深，可能只是聽過或者看過而已，在我看來這兩者都是非常美麗的，各有各的韻味，也都是值得傳承的，只不過兩者相比較，其實我覺得還是漢服更能代表中國。
漢服的產生要比旗袍久遠很多，漢服，顧名思義，就是漢朝時候的服裝，而漢朝距今都有2000多年了，所以可以想像漢服該有多麼悠久的歷史。但是旗袍的時間其實是很短的，旗袍產生在民國時期，也算是一種比較新興的服裝了，但是旗袍比較值得稱贊的就是它是世界上流傳最廣、影響最大的中國傳統服裝，這也是非常讓人自豪的。而漢服正是因為它的歷史悠久所以讓我覺得它是最能代表中國的傳統文化的，而且漢朝可以說是我國歷史上最繁榮的一個朝代了，也是中央集權開始正式形成的一個朝代，那個時候我們的朝代發展是特別好的，繁榮昌盛，很多周邊的小國都向我們學習，也就是那個時候開始我們的民族才被稱為漢族，我們也才是漢人，穿的衣服也叫做漢服，所以漢服才是更能代表中國的。
只不過雖然說我覺得漢服更能代表中國，但是漢服文化的流傳並沒有那麼的廣，還沒有旗袍使用的多，很多人覺得漢服是很奇怪的衣服，如果在大街上看見有人穿漢服別人可能都會投去怪異的目光，很多喜歡漢服的人都只能在自己家穿穿，而不敢穿到外面去，有的可能家人也會反對。但是這畢竟是我們的傳統文化，是值得發揚光大的，而不是當做一種奇怪的服裝，所以我們更應該支持我們的漢服。
⑷ 先有漢服還是先有旗袍
先有漢服 旗袍是民國時期盛行的，漢服有各種朝代，最常見的襦裙，馬面裙，圓領袍等都比旗袍要早
⑸ 旗袍的歷史演變
旗袍是女性服飾之一，是帶有中國特色、體現西式審美、並採用西式剪裁的時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象徵意義。
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
傳統滿族旗袍的起源
順治年間(公元1644年)
清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革。至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。 從字義解，旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的`朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為“旗袍”的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期
旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。“元寶領”用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出“中學為體，西學為用”的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時的旗袍
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。 旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體;民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳;民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣;民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能(防寒、遮體、表示身份等)的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一;而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失!"
⑹ 為什麼穿旗袍不穿漢服
……
大部分穿旗袍的人可能會覺得旗袍很古典，所以穿旗袍吧。或者是職業需求，比如說現在大酒店喜歡搞這個旗袍做職業裝。
很大一部分並不知道漢服可以做民族服裝穿。清初剃發易服使漢服斷代，這中間的四百多年被秀禾服取代、之後民國又規定旗袍為女子禮服，所以很多人只知道旗袍不知道漢服。
⑺ 漢服正在取代旗袍、唐裝，漢服和唐裝有什麼區別，它們之間到底什麼關系
「漢服」指的是漢民族從黃帝起到明代為止所著的傳統服飾的統稱；「唐裝」雖然有「唐」字，實際上跟「唐代」沒有關系，她是清代滿人馬褂的改裝，盛行於清代和民國，現代也還有人穿著，但她不屬於漢服的種類。