『壹』 我需要一篇介紹旗袍的服裝史論文,約1500~2000字
旗袍市場現今存在的問題，與個人的改良建議：
經過深入的研究了每一個能夠了解的旗袍品牌後，我發覺大多數品牌在旗袍的款式設計和面料採用上多沿用傳統傳承下來的陳舊款式，而對於面料的使用也多停留於綉綢錦絹一類的傳統材料。沒有嘗試一些現代科技的面料，更沒有結合現代的款式對現有款式形成突破。導致很多旗袍的款式只能用於高層社交和婚慶場合。
這樣的普及性和國人的認知接納的程度，遠不及比鄰之邦——日本人對於和服的喜愛和認知普及以及使用程度。
所以導致很多旗袍只能使用幾次就被束之高閣，這也直接導致了很具有藝術美感的傳統服裝旗袍普及和被大眾尊重程度達不到日本和服的影響力，更不要說購買力了。
如果使用次數和場合越少，那說明其後續購買的潛力和市場就越小。人們都不去使用，何來磨損，不磨損，為何還會再去買新的旗袍呢？這樣會陷入惡性循環。消費群有限，消費能力不足，可是旗袍服飾企業卻如雨後春筍一樣的冒出，競爭日趨激烈。甚至很多旗袍靠廉價的成本來進行市場爭奪。導致旗袍在女性消費群體里的地位正在逐步下降。甚至很多男人認為旗袍只是過去歌女，舞女和妓女才選擇的服裝。不足以稱為國服。這樣的理解是片面和臆斷的。
所以我們要讓旗袍真正被大眾認知和喜愛是需要旗袍設計者更加的謹慎和愛惜我們的國粹一樣的國服——旗袍。而不是一味沿襲使用舊有的款式，和習慣對於傳統旗袍面料的使用。並不是說使用了綢緞的旗袍才是旗袍，使用了少數民族特有的縫制工藝的面料它就不能被稱之為旗袍。旗袍也有內在的神與魂，並不是盲目和狹隘的理解和繼承。
只有勇於嘗試打破舊有的思維模式，才能賦予這古老的傳統的藝術服裝以更充沛的生命力和美感。
通過老師布置的這項作業。深刻的體會了老師的良苦用心（不先捧老師咋給高分？呵呵）。就是讓我們從最基礎最本質的結構與面料運用兩方面去學習。深刻了解自己調研的服裝類別的特點與特性，只有深刻的了解與學習，才能為今後更好的設計此類服裝服飾打下堅實的根基。不明白此類服裝的歷史，服裝結構和面料運用選擇，何談設計。一個不了解，不熟悉的此類服裝特點的設計師設計出此類的服裝，有很大的可能性是設計出了不倫不類的無任何此類服裝特點的服裝服飾。因為不了解一個服裝類別的精髓，以及現階段此類服裝具有優點以及缺點，就無法得心應手的去設計和改良。
此作業老師最終目的是使我們養成良好的學習習慣，不要只憑個人愛好停留在只喜歡了解和學習服裝類別的皮毛上。而使我們更好的運用我們的才智，發揮我們的創造力來進行服裝的設計。
通過此次學習與研究，使我們受益匪淺，收獲頗豐。
o(∩_∩)o...
『貳』 旗袍怎麼理解都有那些品類啊
旗袍一般從長度來區分可分為中短款旗袍和長款旗袍。
再從服裝細節來說：
按旗袍的開襟來看：
旗袍的開襟通常有七種，包括單襟、雙襟、直襟、斜襟、琵琶襟、曲襟以及無襟。
按旗袍的領型來看：
旗袍的領型有很多種，常見的有以下八種樣式：傳統立領、企鵝領、鳳仙領、無領、水滴領、竹葉領 、馬蹄領等。
按旗袍的袖型來看：
大致上可分為無袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、長袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、馬蹄袖等。
『叄』 環保設計的旗袍設計理念怎麼寫
環保服裝設計理念
環保服裝設計是基於人們在工業發展中對能源浪費，環境污染，生態破壞的認識。
環保設計是以節約和保護環境為主旨。從美術設計的角度，更多從回歸大自然的環境，將自然界的形態；特別是色彩引入設計中去喚起人們熱愛自然、保護自然的意識。由於現代生活節奏加快，人們的精神高度緊張，使人們從新認識到寧靜的田園生活的溫情。可以廢物利用，採用環保材料，穿著這些衣服，提醒大家保護環境面料環保，面料再造。
風格定位：原創設計、 簡潔大方 、 優雅
年齡定位：20－35歲都市時尚女性
生活理念：追求輕松與自由的生活文化，體現女性活潑向上的精神，渴望前衛、新潮、浪漫並突出自我個性的理念，無時不釋發青春活力的氣息。
色彩搭配：粉、藍、白等組合。另外，粉、藍是這季主色調。經過面料採用特殊的洗水處理後。呈現出新的柔和色、中性色。冷色調與暖色調組合搭配或生動、活潑、歡快或迷離、綺麗。體現出新色調，新主題，新的時尚氣息。
色彩搭配方案1
主色配色
粉色蘭、白、杏
藍色粉、白、杏
紅 色 白、杏、藍
面料：體現柔和、環保、自然的面料，細紋帆布，牛津布、塑料等凹凸機理條紋面料。同時結合滌綸、麻等面料，展現出設計靈感。
款式特色：
結合2009春夏流行趨勢，在這一季的設計理念里，採用不同風格的服裝互搭性，不同材質的組合性，多元化的設計元素，塑求一種新的著裝理念，在這季根據流行趨勢，在款式的設計中吸收了特殊材料成分。
不同材質面料的拼接，撞色線在服裝設計中運用。
精緻的細節變化設計都在這季節體現。
短裙的不同變化的設計 斜肩風格的中式旗袍、新穎的坎肩設計、束腰的絲帶、具有防紫外線功能的布料 。
設計理念將東西方文化的精髓完美結合,詮釋服飾時尚,自然,優雅.設計注重面料取材，以環保面料為主，配以別出心裁的飾品類系列，在現代時裝理念的引導下,結合正裝與休閑裝的特點，既有上班時的大方感，又有著保護人類身體健康,使其免受傷害為目的,並有無毒,安全的優點。
『肆』 旗袍文化是什麼
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恆的意義。
一、旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，一般多採用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的「胡服騎射」。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂「旗袍」，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍統稱為「旗袍」，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這一時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著范圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_網路
『伍』 旗袍的起源是什麼
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
『陸』 關於旗袍的特點,從美術角度分析,急!!!!!!
電影《花樣年
華》中的色彩應用， 這部影片中的色彩的變換是通過女主人
公的旗袍表現出來的， 這種旗袍的變換以及視覺上的欣賞表
現出來的是女主人公豐富多彩的內心世界，因為衣服的穿著
恰好能夠表現一個人的欣賞風格。因此，色彩在電影中的應
用， 是一種藝術嫁接於另一種藝術的表現， 能夠將電影的主
『柒』 服裝設計理念是什麼
統一，加重，平衡，比例及韻律。
統一（Unity）也稱為「一致」，與調和的意義相似。設計服裝時，往往以調和為手段，達到統一的目的。良好的設計中，服裝上的部分與部分間，及部分與整體間各要素－質料、色彩、線條等的安排，應有一致性。如果這些要素的變化太多，則破壞了一致的效果。形成統一最常用的方法就是重復，如重復使用相同的色彩、線條等，就可以造成統一的特色。
加重（Emphasis）亦即「強調」或「重點設計」。雖然設計中注重統一的原則，但是過分統一的結果，往往使設計趨於平淡，最好能使某一部分特別醒目，以造成設計上的趣味中心。這種重點的設計，可以利用色彩的對照（如黑色洋裝繫上紅色腰帶）、質料的搭配（如毛呢大衣配以毛皮領子）、線條的安排（如洋裝上自領口至底邊的開口）、剪裁的特色（如肩軛布及公主線的設計），及飾物的使用（如黑色絲絨旗袍上配戴金色項鏈）等達成。但是上述強調的方法，不宜數法同時並用，強調的部位也不能過多，並應選擇穿者身體上美好的部分，做為強調的中心。
平衡（Balance）使設計具有穩定、靜止的感覺時，即是符合平衡的原則。平衡可分對稱的平衡，及非對稱的平衡兩種。前者是以人體中心為想像線，左右兩部分完全相同。這種款式的服裝，有端正、庄嚴的感覺，但是較為呆板。後者是感覺上的平衡，也就是衣服左右部分設計雖不一樣，但有平穩的感覺，常以斜線設計（如旗袍之前襟）達成目的。此種設計予人的感覺是優雅、柔順。此外，亦須注意服裝上身與下身的平衡，勿使有過分的上重下輕，或下重上輕的感覺
比例（Proportion）是指服裝各部分間大小的分配，看來合宜適當，例如口袋與衣身大小的關系、衣領的寬窄等都應適當。「黃金分割」的比例，多適用於衣服上的設計。此外，對於飾物、附件等的大小比例，亦須重視。
韻律（Rhythm）指規律的反復，而產生柔和的動感。如色彩由深而淺，形狀由大而小等漸層的韻律，線條、色彩等具規則性重復的反復的韻律，以及衣物上的飄帶等飄垂的韻律，都是設計上常用的手法。
『捌』 白色立體旗袍，搭配銀色高跟鞋，有沒有很優雅古典美呢
漢服和旗袍裙都歸屬於是傳統式的服飾，相比綺麗感十足的漢服，旗袍裙則更能輕輕鬆鬆展示出在我國女士的古典風格藝術美，清新迷人的設計方案在日常穿也會更為便捷，看上去更輕柔舒服，目前市面上的旗袍裙有許多，使用的花型布料也不盡相同，針對年老的成熟女性而言，更鍾愛絲絨面料的大服裝印花旗袍裙，針對年輕女生而言，則更為喜愛單色布料的素雅旗袍裙。
旗袍裙雖然是一種十分迷人的經典女裙，可是在挑選的情況下，還是要挑選修身樣式，不必選太貼身的樣式，讓裙子與身形線框中間保存一些空間，這更非常容易突顯旗袍裙溫柔體貼的雅緻氣場，反過來太貼身的樣式，不但穿在身上影響活動，也會將身形的缺陷都表明出去，非常容易令人看起來更顯松垮，白色立體旗袍，搭配銀色高跟鞋，很優雅又古典美。
『玖』 三國題材服裝設計說明
漢服，即漢族服飾、又稱漢衣冠、漢裝、華服、唐服，是從黃帝即位（約西元前2698年[1]）至明末 （公元17世紀中葉）這近四千年中，以漢族（及漢族的前身華夏族）的禮儀文化為基礎[2]，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成的具有獨特華夏民族文化風貌性格、明顯區別於其它民族傳統服裝的服裝體系。[3]
漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一[4]，是漢民族傳承四千多年的傳統民族服裝，以儒教聖經《詩經》、《尚書》、《周禮》、《禮記》、《易經》、《春秋》、大唐《開元禮》和其他經史子集為基礎繼承下來的禮儀文化，體現了漢族千年不變的民族特色，並通過周禮和中華法系影響了整個漢字文化圈。日本、朝鮮、越南均曾頒布法律效仿華夏的冠服制度。[5]
漢服包括衣服、冠帽、發式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體的禮儀系統，反應了漢族的文化信仰，是儒教禮制的一部分，漢文明的核心是禮儀文化，而禮儀文化植根於服制，正如孔子所著《易·系辭傳》曰：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治」。漢服的基本特徵是交領、右衽、系帶、寬袖，又以盤領、直領等為其有益補充，一般不用扣子（至明代才開始於少數款式的服裝上使用金屬扣）。
清初，滿族統治者執行剃發易服政策，禁止人民穿著漢服，從此漢服從人民生活中消失。當代，社會上重新出現了復興漢服的勢頭，希望透過復興漢服讓中國人認識自身中國傳統文化的重要性。
「漢服」一詞的記載最早見於《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度」。這里的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度，特別是以《周禮》《儀禮》《禮記》為基礎的儒教禮典，因為漢朝的禮儀制度由漢高祖的太常叔孫通依據周禮所制定。[6]「漢族」的形成，直接與周朝、漢朝有關。正如胡人傳統服飾叫「胡服」，漢人傳統服飾也就有了相對應的名稱「漢服」。所以，後來這個詞彙的基本內涵也固定下來，即漢族傳統服飾。它最初是其他民族對漢人傳統服飾的稱呼，進而成為漢人自我認同的文化象徵。到了宋元明時期，一些異族執政者明確地用「漢服」來指稱漢人國服，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太後與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也」。元代修《遼史》時，甚至專門為漢人國服開辟了一個「漢服」條，分皇室朝臣祭服、朝服和常服。[7]這里的「晉之遺制」和「漢服」都屬於儒教的周禮服制
漢服「始於黃帝，備於堯舜」，[8]，源自黃帝制冕服[9]，定型於周朝，並通過漢朝的宗周尊儒形成完備的服制體系。古老的天子六服、王後六服、儒服、劍服位於漢服體系的中心。冕服是一切漢服的根源，也最能體現「絕地天通」的華夏信仰，更是漢人千年來祭神祀祖的吉服。
漢服在幾千年的漫長時間中通過歷代華夏王朝對周禮服制堅持和革新代代相傳、世世相襲，在儒教禮典的永恆中也不斷適應時代的需要而產生朝代特色的常服。不同朝代的常服則不盡相同，各朝代往往對各個等級允許的顏色、式樣有細致規定，朝代特徵較明顯。[18]現代漢服不再體現等級制度，可粗略分為禮服和常服，禮服是正規禮儀場合所穿，常服則是平常穿著。
上古時期
根據中國古籍，華夏衣裳為距今約五千年的黃帝所制。例如，漢代《世本》記載：黃帝的臣子「伯余作衣裳」、「胡曹作冕衣」。《易·系辭》說「黃帝堯舜垂衣裳而天下治」。《史記·五帝本紀》說黃帝之妻嫘祖養蠶制絲，以作衣裳。唐代張守節《史記正義》記載「黃帝造屋宇，制衣服」[19]。王逸《機賦說》認為，上古人們拿獸皮當衣服，伏羲、炎帝以來，已經出現了真正的衣裳，到黃帝時期，則出現了袞冕等較為完備的服飾制度。[20]。這說明，傳說中的三皇五帝時期，漢族（及其先民）已有獨特的服裝體系了。
考古發現則證實，距今七八千年前的裴李崗文化遺址、陝西臨潼白家村遺址中都發現骨針、紡輪，說明當時人們已會紡布制衣。到了約五千年前的仰韶文化時期，不但大量發現紡輪，還在陶器上發現大量布紋的印痕。同時期的遺址中還發現了薴麻、蠶繭。說明此時已經產生了原始的農業和紡織業，用薴麻織成的麻布和飼蠶得到的絲紡來做衣服，人們的衣冠服飾日臻完備。只是，此時期的服裝實物，在考古發掘中至今尚未發現。[21]
[編輯] 夏商周時期
這一時期的服裝繼承了上古時期的特徵，並且已有充分的實物可證實漢服的基本特徵已在此時確定：交領、右衽、系帶為最基本的典型特徵，上衣下裳是最基本的式樣。在甲骨文、金文的多種字形中，很常見的一種字形的「衣」字即為交領右衽上衣的形象。夏朝黑衣裳，商朝尚白則縞衣裳，周朝折中夏殷之制而玄衣素裳。[22]夏商周的衣裳之制即吉禮中的冠弁服、皮弁服、爵弁服。河南安陽殷墟出土的玉人亦穿著此種特點的服裝，該玉人是中國目前出土的最早、最完整的服飾造型。與交領、右衽、系帶的上衣相配的下裝是「裳」。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用「衣裳」這兩個字作為服裝的統稱。
[編輯] 春秋戰國時期
春秋戰國時期，服飾大致沿襲周代的服制，只是略有變化。百家學說對服飾的完善有著一定的影響。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。
這時的衣服已經具備漢服沒有扭扣的特點，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。
這一時期出現了深衣與袍服，袍服大致分為曲裾、直裾兩種。還出現了襦裙。這都是後世漢服最常見的式樣。
[編輯] 秦漢時期
秦漢服裝基本沿襲戰國時期，仍然以衣裳、深衣、襜褕為主，袍按裁剪方式大致分為曲裾、直裾兩種，都是男女均可穿著。武士則著短衣小袖大絝。[23]
秦漢時期曲裾袍是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。漢代窄袖緊身的繞襟深衣，衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。
由於深衣的普遍流行，穿襦裙的婦女有所減少，但並沒有消失，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發現了襦裙實物。
漢朝時期，中國的文化、經濟、政治、軍事等各方面都空前繁榮、強大，漢族由此而得名。此時期的服飾禮儀制度也極大完備，並由此出現了一個成語「漢官威儀」來稱頌漢朝的服飾制度。「漢服」的名稱也間接由此而來。
魏晉南北朝時期，服裝基本承襲秦漢的遺俗。男子的服裝流行大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。
魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。
唐代男子常服，以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲前朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。
隋唐婦女的常服仍然是襦裙。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。此外還有「半臂」，又稱「半袖」，是一種從短襦中脫胎出來的服式。一般為短袖、對襟，衣長與腰齊，並在胸前結帶。樣式還有「套衫」式的，穿時由頭套穿。半臂下擺，可顯現在外，也可以像短襦那樣束在裡面。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，穿著這種服裝，裡面一定要穿內衣（如半臂），而不能單獨使用。
五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。
宋朝漢族男子野服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些，出現褙子。
[編輯] 元朝
元朝雖然是蒙古人建立，但是蒙古人並沒有推行類似滿清的剃發易服政策，故此民間仍然以漢服為主，只是風格上多少受到一些蒙古族的影響
明太祖朱元璋推翻元朝後，詔令「衣冠制度悉如唐宋之舊」，因此明朝服式恢復了漢服傳統。男子服飾基本沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。但又吸收了一些元代服飾特點，發展出曳撒等特色服飾。明代婦女的服裝仍以襦裙為主，除了一直流傳的衫、襖及裙子外，還流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式，衣服的多變與款式做工達到一個高峰。[24]。明代出現紐扣，在部分常服及軍服中使用較多，禮服、官服則仍然沿用交領及盤領款式，不用扣子。
1644年滿清入關，推行了剃發易服政策，禁止穿著漢服，使漢族傳統的服飾制度被迫中止。
為保護文物衣冠，漢族各階層人士以各種方式反抗清朝政府的政策，如孔子的後裔孔聞謤上書攝政王多爾袞請求保存孔府服飾；鄭成功的兒子明鄭鄭經以繼承明朝為號召，將剃發易服作為拒絕投降的原因之一；各地人民屢次起義反對剃發易服政策，但都被清政府鎮壓了下去。滿清為了鞏固其統治，還組織群臣學習《金世宗本紀》，告誡群臣不要學習漢人習俗，從北魏至遼金元「凡改漢衣冠者，無一不再世而亡……凡一朝所用原各自有法程,所謂禮不忘其本也。自北魏始有易服之說,至遼金元諸君浮慕好名」。一旦從習漢俗，就好像把左手交給了他人，「待他人割肉而後食」。
據傳，有「十從十不從」之民謠，譬如：「生從死不從」，指男子生前要穿滿人衣裝，死後則可服明朝衣冠；「男從女不從」、「老從少不從」，指女子及少年兒童可以不剃發易服。[25]然而這只是民謠，從未見於正式命令或明文規定。並且，即使因此殘留了部分漢族服飾，因為受到統治當局主流服飾的沖擊，也逐步滿化。但直至清末仍然有一些童裝和少數女裝維持交領右衽的典型漢服款式。
清代的農民起義，如白蓮教、太平天國、捻軍等都大量穿著漢族風格的衣服。有些太平軍將領拒絕混入滿族元素的服裝，而寧願穿戲服作戰。
[編輯] 民國時期
1910年（宣統二年），資政院議決剪辮易服案，中國各地各族人民開始群起剪辮。袁世凱逼宣統帝退位之後，臨時政府頒布「剪辮令」。同盟會的核心人物主張全盤學習西方，當時中國人正式改穿西式服裝，而沒有恢復漢族傳統服飾。遭清政府禁制的漢、回、苗等各族服飾以及一些與服飾相關的傳統文化，逐漸消失於現實生活中或轉以融合後的新樣式存續，漢人也以為韃虜強迫漢族穿著的旗袍、馬褂就是漢族傳統服裝。
有少數兒童服飾仍然維持明代以來的交領右衽
漢服具備獨特的形式，其基本特徵是交領右衽、系帶無扣。漢語里和衣服相關的詞彙，通通是漢服的特點。漢服的結構分為10個部分：領、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。[26]一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。小衣包括汗衣（汗衫）、犢鼻褌。中衣包括上衣下褲、中單、曲領等。大衣通常為顏色艷麗的外衣，如深衣袍、圓領袍、衣裳、袴褶、裙襦、裲襠、半臂、褙子等。此外，還有配飾如襪、帔、革帶、玉帶、銙、騰蛇等等。
漢服的足衣分為：舄、履、屨、屐、靴、鞋。堯舜禹以後始服木屐。伊尹以草為履，以帛為屨。[27]周人以麻為鞋。屐是木履之下有齒者，又稱木屐。江南以桐木為底，用蒲為鞋，麻穿其鼻。草屨是黃帝之臣所做，即草鞋[28]靴來自趙武靈王胡服騎射。
[編輯] 漢服的布料
漢服用布分為：錦、絹、綾、羅、帛、布、棉、麻、紗等等 周禮就規定有典絲、染人從事印染。傳統染色的材料包括：紅花、烏梅、蘆木、蘇木、黃櫱、青礬、莧藍、槐花、棓子、楊梅皮、藍牙葉、蓮子殼、綠豆粉等等。[29]古典布料的染色遵從古制，體現了華夏陰陽五行信仰。有六象六色之說，青所以象東方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黃所以象地。除了六正色以外，還有對應的間色：𫄸【黃赤色】、紫【青赤色】、紅【赤白色】、綠【青黃色】、縹【青白色】。間色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、緋、綠、青。
另外還有紺【深青揚赤色】、緋【赤】、絳【大赤】、緹【丹黃】、朱【深𫄸】。
漢服的紋章及其豐富，周禮「以紋為貴」[30]代表了漢文化的信仰和習俗，千古的服飾文化思想之表徵，勉人向善，在在充滿尊天、隆祖、明禮、尚義之義涵。黃帝的黻衣是最早的帶有紋章的上衣，黻即指兩色相背的紋章。《詩經》雲：「君子至止、黻衣綉裳、佩玉將將、壽考不忘。」虞皇的「日月星辰山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻」十二紋章中，日、月、星辰昭明，象發生萬物、養成萬物。山龍興雲雨、能適應沾物濟眾以配天。火明而炎上，強調明理崇禮精神。又如虎，嚴猛；蜼，智慧，象神武定亂。粉米粒民。黼象割斷能決。韍象背拂於非義，或君臣可否相濟。其次，《新唐書·車服志》記載文官官服章紋，有鸞銜長綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。
[編輯] 交領右衽
交領指衣服前襟左右相交。漢服的衣襟一般是向右掩（左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆於內，稱右衽），稱為右衽；中國古代一些少數民族服裝是向左掩，稱為左衽。右衽的特徵在漢服誕生之初即以出現，並一直延續，是漢服最原初、最基本、最核心的特徵。孔子曾說過，如果沒有管仲尊王攘夷，我們就會被異族統治，像異族一樣披頭散發、穿左衽的衣服。[31]可見「右衽」這一特徵的重要性。
在交領右衽的基礎上，後來出現了盤領、直領。盤領又稱「圓領」，向右掩的衣襟一直延長到右肩部，在右肩附近用束帶系扎。注意圓領也是右衽的。直領，又稱「對領」，兩邊衣襟近乎平行，但末端仍然是右襟搭在左襟上，與現代韓服的領子接近，可以認為是程度極其微小的右衽。
[編輯] 系帶
漢服一般用束帶系扎，不用扣子。明代後期出現紐扣，但與滿清服飾有明顯不同，明代紐扣細小，以金屬製造，一般位於不顯眼位置，只在少數款式中比較顯眼，見於女裝及少數男裝常服、軍服；滿清服飾以布制盤扣為主，扣帶很長，極為顯眼，大量用於禮服、官服、常服等各類型服裝。
[編輯] 剪裁
漢服雖然是平面剪裁，但用料遠遠大於覆蓋人體的需要。在裁剪之時，看上去雖然是平面直線的，但是穿在人的身上，配合以束腰等手段，就會隨著人體的結構，呈現出不同的線條，無論從正面、側面、背面看，都十分動人，和環境共同成為靈動的藝術品。這與中國文化中重視人與自然的共融關系，「萬物與我為一」可謂互相輝映。因此漢服不僅重視人體的各個側面的線型，而且還注重人與環境之間，繼而成為服飾的特色。漢族傳統服裝中，貴族服飾的大袖，不僅是袖徑的寬大，袖子的長度也十分長。官員與老人的袖子延至手後，可以挽回相當的長度。漢服袖徑寬大時可達四尺，這種寬大的剪裁，使得漢服在穿著起來之後，可以形成如行雲流水般的流線，隨風而動，但毫不拖拉，給人灑脫飄逸、仙風道骨的感覺。
漢服的基本款式，從形制上看，主要有上衣下裳式（上下分開，上身著短衣，下身著裙）、上下連綴式（把上衣下裳縫連起來）、上衣下褲式等類型。在基本款式下又因其領口、袖型、束腰、裁剪、搭配等的不同變化演繹出幾百種款式。漢服雖然發展出了豐富多樣的款式，但基本特徵始終不變，可謂「萬變不離其宗」。
以下介紹漢服的基本款式，詳細介紹請參見漢服列表。
[編輯] 上衣下裳式
上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用「衣裳」這兩個字作為服裝的統稱。其中「裳」（此處讀為cháng）指下裙，古代男女都可以穿著。後來男子逐漸改穿袍衫作為日常服飾，上衣下裳的樣式多保留在禮服中，如冕服。而女子依舊以上衣下裳的樣式為主，稱為襦裙。
冕服為帝王百官最隆重正式的禮服。自「黃帝垂衣裳而天下治」時期起，一直延續到明朝，形制基本沒有變化。
『拾』 中國旗袍發展史
旗袍起源於中國上海。
旗袍，是一種內與外和諧統一的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。
旗袍是清代的旗人之袍，是貴族的衣飾，現代意義的旗袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年
代，是中國女性服裝的代表。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。當時上海是上流名媛的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的「國服」。
經過多年的修正與改良，旗袍已經成為最能體現中國女性美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦
緞，做成最中國的服裝———旗袍，穿在發髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東方的美、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象徵，為什麼它會成為經典，答案也正在這里。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，
同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現在對身體的要求上，同時也表現在對穿著者內涵及氣質表現上，而且，旗袍的出現對背景、環境、氣氛要求特別講究，我們不能設想一個菜販身著旗袍腳趿拖鞋的模樣，這是對美的糟塌，我們同樣也不能接受一個身著旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。願
旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守、 封閉，還
有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統把婦女的最高期望值定到這里， 那麼最
能說明一切奧妙的關鍵字眼就是「表 現」。把美好的體貌表現出來的唯一媒介是好的服裝。「霓裳羽衣」也好，「鳳冠霞帔」也罷，除了對那種繁華尊貴的追求之外，無論如何也剪不掉那段渴望美麗、渴望風采浪漫。旗袍的出現或許就因為如此吧。
人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界 的巨大變化
，人體卻頑強地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發展史、提供了可能。 服裝不能脫離人體
而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合
的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起 。
旗袍的起源
旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，
故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍
是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種
服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，
開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分
普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了
政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋
場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。