『壹』 旗袍為什麼叫cheongsam
旗袍，這個詞源自廣東話，具體為何採用這種發音，其歷史淵源並未明確記載。然而，詞典上的解釋表明，旗袍的名稱最早可能從廣州流傳到歐美，盡管它起源於中國北方，但那時可能還沒有一個通用的英文稱呼。在金山詞霸的定義中，旗袍被描述為一種具有高領和開衩設計的傳統中國女性連身裙，其粵語名稱為"cheongsam"，而在普通話中則稱為"cháng shàn"或"shàn"。值得注意的是，"cheongsam"這個粵語詞彙在一定程度上與普通話中的"旗袍"概念相對應，盡管發音有所不同。
因此，旗袍的名稱"cheongsam"實際上反映了其在早期傳播過程中與廣東方言的緊密聯系。盡管旗袍起源於北方，但廣東話的發音因其簡便和易於國際傳播而被採納。這個獨特的名稱成為了中國女性傳統服裝的國際符號，無論是在普通話還是粵語的世界中，都體現了中國服飾文化的多樣性與獨特魅力。
『貳』 旗袍是滿族的還是漢族的
旗袍的起源問題，在學術界存在爭議。據《辭海》記載，旗袍最初是清朝滿族婦女的服飾，設計上較為保守，如兩側不開衩，袖長八至一尺，邊緣綉有彩綠。
辛亥革命後，漢族婦女逐漸接受並改良了這一服飾。改良後的旗袍，領口改為直領，開襟方向變為右斜，腰部更加緊致，衣長至膝蓋下方，兩側開衩，袖口則有所收窄。
至於「旗袍」這一名稱，是否專指民國時期出現的款式，還是包括清代滿族婦女所穿的「旗人之袍」或「旗女之袍」，亦存在分歧。這種爭議反映了不同歷史時期和文化背景下的服飾變遷。
旗袍的演變過程，不僅體現了滿漢文化的交融，也反映了女性在社會變革中的地位變化。從保守到開放，從實用到藝術，旗袍的每一個細節都承載著豐富的文化內涵。
學者們對於旗袍起源的具體樣式，以及其名稱的確切含義，仍在進行深入研究。這種探討不僅有助於我們更好地理解這一服飾的文化意義，也為現代服裝設計提供了寶貴的靈感。
盡管旗袍最初源於滿族，但其在漢族婦女中的傳播與改良，使得這一服飾成為了中華民族服飾文化的重要組成部分。它不僅承載著歷史的記憶，也展現了中華民族多元文化的融合與創新。
隨著時間的推移，旗袍的樣式和用途也在不斷變化。現代旗袍設計更加註重個性化和時尚感，同時也保留了傳統元素。無論是傳統款式的莊重典雅，還是現代設計的輕盈飄逸，旗袍都以其獨特的魅力，成為了東方女性的標志性服飾。
旗袍不僅是服飾，更是一種文化的傳承。它見證了中華民族的歷史變遷，承載了無數女性的夢想與追求。無論是家庭聚會，還是重要場合，旗袍都能展現出女性的優雅與魅力。
『叄』 旗袍為什麼代表中國
旗袍是我國一種富有傳統風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正內外交困，為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。