㈠ 旗袍的意義和象徵是什麼
1、旗袍文化內涵是中國女性解放的象徵
旗袍文化內涵不僅僅是傳統象徵，還是中國女性解放的象徵。中國的古代婦女服飾，基本都是保守為主，在辛亥革命運動之後，上海掀起了女權運動浪潮，當時上海的女學生們無不年輕、時尚，是旗袍文化內涵傳播流行的先驅者。以至社會各行各業、都市名媛、時尚人物紛紛效仿女學生們的打扮。
近代旗袍是中國女性服飾禁錮解放後的產物，隨著「五四」運動推向高潮，隨著旗袍的不斷創新，旗袍徹底擺脫了過去的老面孔，改變了中國女性長期以來束胸寬袍裹臂的舊貌，讓女性體態美和曲線美充分展示出來，把歷來飽受封建時代壓制的女性臵於服飾藝術的浪尖上，同時非常明確地提出對於禁慾主義的一種反抗，旗袍文化內涵的變革為女性解放立了汗馬功勞。
2、旗袍文化內涵是世界對於「中國風」的詮釋
旗袍文化內涵是世界對於「中國風」的詮釋之一，一件旗袍往往包含了多種中國風元素。近年來中國風深深影響著國際時裝界，旗袍文化內涵受到了眾多大咖設計師們的青睞，大膽突破了旗袍原有模式，融入了時代創新精神，注入了時代的血液，賦予了青春的活力，用一種嶄新的觀念，抒發著一種嶄新的情懷，展現了旗袍文化內涵。
舉個例子，在2004年的雅典奧運會閉幕式上，中國作為下一屆舉辦國，要表演一個節目。中方代表團派出的是14名中國女孩，身穿改良的短旗袍，紅底白色大牡丹花為圖案的傳統花色，用傳統的琵琶、二胡等民族樂器共同演奏了中國樂曲《茉莉花》，富含濃郁的「中國味道」，把「中國風」吹向全世界，旗袍文化內涵那獨到的韻味，全世界眼睛一亮，為之驚嘆、羨慕。
3、旗袍文化內涵是近代中西文化相互融合的象徵
旗袍文化內涵不同於中國其他的傳統文化，旗袍文化內涵是近代中西文化相互融合的結果。近代旗袍不是過去的滿族旗袍，近代在變革之後其實吸取了很多西方特色，在原有的基礎上創造出特有的中國旗袍文化內涵。如果對清代傳統旗袍與近代改良旗袍進行比較，會發現在不同的時代文化背景下，由於人們的信仰和審美情趣的不同，旗袍也會呈現出不同的審美風格。
要說滿族旗袍和近代旗袍的最大的區別，其實就是線條的表現以及款式的不同。滿族旗袍受儒家等級、中庸、求同思想的影響，清代傳統旗袍以繁縟富贍、溫柔敦厚、程式單一為美。而近代的旗袍文化內涵，是在西方平等、人本、自由思潮的影響下，近代改良旗袍以自然簡單、形體曲線、自由多樣為美。
4、旗袍文化內涵是民族精神與特色的象徵
旗袍文化內涵是民族精神與特色的象徵，即使現代旗袍已經融入了西方的文化元素。但是旗袍文化內涵的骨子依舊是傳統的，卻又是變化無窮的。旗袍憑借著自身所存在的獨特精神文化內涵，在中國乃至世界服裝壇上享有一席之地。雖然今天的旗袍遠不如二十世紀三、四十年代流行之廣、影響之深，但旗袍文化內涵再一次蘇醒了，並且作為中國的一種象徵走向世界，這在傳統文化迅速流逝的現代顯得是那麼難能可貴！
旗袍文化內涵的本身就是中國傳統服飾文化的載體，沉澱著不同的生活習俗、審美情趣、色彩愛好以及種種文化心態、意識觀念等文明要素。旗袍作為中國傳統服飾的典型代表，它的產生和發展，都深深紮根於中華文明的沃土之中，體現了中華民族特有的文化價值和民族精神，展現了中國傳統的民族藝術和民族精華，具有中國濃郁的民族風格。
5、旗袍文化內涵是中國傳統文化在近代復興的象徵
旗袍文化內涵是中國傳統文化在近代復興的象徵，之所以說是復興，是因為旗袍在新中國成立後的某段敏感時期沉寂過，在最近幾年，國家大力倡導宣傳傳統文化，旗袍文化內涵開始復甦。旗袍作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表，再一次吸引了人們注意的目光。隨著傳統文化重新被重視，旗袍也被視為中華民族的象徵之一，旗袍文化內涵也被越來越多人所關注。
延續了一個世紀之久的旗袍，即使經過了歲月長河的幾番洗禮，但是幾經演變卻依然保持著濃郁的中國風情，頑強的生命力絕非其他傳統服裝可比。毫無疑問，旗袍文化內涵的流傳還將繼續，也許在將來的某個時期它會再度創造美麗的奇跡。
㈡ 旗袍是中國的服飾，傳統旗袍和改良旗袍哪個好看
傳統旗袍，較為有女人氣質，溫柔雅緻知性優雅，如果是有一些企業年會或是t台走秀主題活動，我很喜歡穿改進的旗袍裙，端莊也顯身型，可是假如平常穿就太繁雜，都不便捷，無論是傳統旗袍，或是改進的旗袍裙都象徵了在我國民俗文化，如同日本的日本和服、印度的的紗麗和越南地區的奧黛這些，例如如今領結婚證時，絕大多數家婆和丈母娘都是會挑選穿旗袍改良旗袍。由於改進後衣著便捷沒事兒更強 更合適年青人。
再再加上傳統旗袍太挑人，怕是很多人都無法掌控。終究傳統式也是由於時間漸漸地演化，一步一步走向今日，早已並不是起初的樣子，不是嗎？旗袍裙往往傳統，不僅是它的裁剪和款式多麼多麼顯出女人氣質，自然這一點無可非議，但更主要的是旗袍裙身後的文化的特點，是一個巨大中華民族情結的支撐點！它在其中蘊涵了是多少情多少願，是多少中國文化，在哪一針一線，一轉折點，一起中邊……每一處關鍵點全是好幾代人的小故事.
㈢ 淑明子怎麼樣
上周末剛剛在這家店下定了旗袍，這家店有一點點奇怪，它的店面是借另一家叫什麼詩凡詩的，和隔壁的鞋店是同一個老闆，DP上原來的茂名南路94號叫什麼玖瑤東城，但是我下的訂單上寫明這家店叫雲絳香，設計師的名字手機和地址都在上面，很納悶這是怎麼回事，我還是以訂單上的名字為准吧。旗袍款式還是很多的，所以不是以定製為主打（這里的定製一般就是款式不變，尺寸修改了）店不算大，裝修偏古式，店裡還擺了一張八仙桌，大落地鏡也很扎眼。但這些都不是鎮店之寶。店裡最大的寶貝當屬店長，店長是一位退休阿姨，那張嘴皮子相當厲害，馬匹功夫絕對能把人拍的暈頭轉向，一會兒拍我太太馬匹，一會兒又說我的好話，我勉強抵擋得住，但是這位店長眼光也確實厲害，挑的幾件旗袍就是能讓我太太喜歡，這個我就沒有辦法了，本來只准備買一件的，最後就變成兩件了，不過我們運氣也不錯，恰好那位姓王的設計師也在店裡，有一件旗袍需要修改尺寸，設計師在場當場就能決定怎樣修改，這個省去了不少的麻煩，合算一記。最後下定了2件旗袍，一件是酒紅色日常穿的，肩部帶黑色絲綉，這件稍微改一下尺寸即可，三天就可以拿了，還趕得上我們拍婚紗照用，還有一件大紅色，帶本色手工刺綉，這件原來是中號的，所以尺寸改的比較多，但考慮到是婚禮上用的，我們也不急，明年3月份再讓他們交貨好了，2件旗袍都是2300元，但是據說現在就漲到2800元了，汗一個。現在真是什麼都漲價，就是工資不漲價啊。順利的定好旗袍，我太太非常的高興，而我呢，我忽然發現我太太穿旗袍真的很漂亮的，等拿到貨了show給大家看哦
㈣ 旗袍會過時嗎
不會。旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
㈤ 曾經流行一時的旗袍文化為什麼不流行了呢
曾經流行一時的旗袍文化不流行了的主要原因如下：
一、旗袍文化太傳統，年輕人不喜歡其實傳統的旗袍文化主要是針對一些中老年女性是比較有吸引力的，但是流行的元素一定要讓年輕人可以接受。但是現在繼承了旗袍手藝的匠人大部分都是年紀比較大的師傅，她們對於傳統的工藝是有自己的堅持的。旗袍的每一個設計，不管是旗袍的領子還是袖子的長度，都是有行業的規定的，這些師傅一般都是在堅持傳統的製作方式，所以不太願意做出改變。
可以看到現在很多中年的媽媽們其實更加喜歡寬松一點的款式，但是旗袍本來就是講究量體裁衣，對於身材要求還是很高的。如果身材不好，旗袍穿出來也不好看。因此慢慢的這些對旗袍感興趣的群體也不敢穿旗袍了。再加上手工藝的製品價格比較貴，所以也很難流行起來。
㈥ 民國名媛穿著
民國服裝；旗袍；文明新裝
民國時期的服裝是中國服裝史的一個重要的時期，是中國傳統服裝走向衰落和蛻變的一個重要的時期。同時也是新服裝孕育新生的時期。旗袍作為民國時期女性最有代表性的服裝，她的產生、變化、發展都伴隨著整個民國社會。
一、民國初年的旗袍
在民國初期，整個國家社會一直處在革命與動盪中，人們經歷革命的洗禮為時不久，衣著觀念、生活方式都處於新舊更迭的大轉折時期，旗袍也正在亂世妝扮中悄然過渡。總體說來，旗袍在此時已退居到一個不太顯眼的位置，不復昔日的顯赫地位。此時的旗袍在廓形上變化不大，仍以清末的寬敞為其特點，領子由早期的無領或低領變化為「元寶高領」，最高時可與鼻尖齊平；袖子稍有收緊並略有縮短，至肘與手腕之間；袍身長度減短至膝與腳踝之間。旗袍線條造型仍較為平直，色調力求素雅，領、袖、襟等部位也用鑲滾，但比以前簡練概括得多，通常只有少許幾道。綉紋也趨於簡單，不復以裝飾體現地位與身分，而且開始注重體現女性的曲線。
二、20年代嶄露頭腳
隨著民國社會的不斷開放，中西方交流的加強，西方大量的女裝樣式流入中國，許多報刊、雜志都進行大篇幅的刊載；當時留學歸來的留學生也帶回了許多國外的思想和服裝；當時的許多女裝設計師們都跟隨西方模仿西方的樣式設計女裝。因而西方的女裝大量充斥在社會上，而且這些服裝樣式和設計方法日益被人們接受並推崇。西方流行女裝的這些特徵，在旗袍上也是有所映射。
20年代中葉起，一種新的旗袍誕生。在當時的上海是公認的服飾時尚中心，其聲勢遠遠領先於全國各地並左右著中國服飾時尚的變化。上海旗袍時尚的最初，是以無袖的長馬甲形式出現的，短襖外面的長馬甲代替了長裙。1926年，長馬甲同短襖合並，就有了民國新旗袍最初的款式。張愛玲評價道：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。[1]」袍身寬松、廓形平直，長度在踝關下之上或大約小腿肚的地方，倒大袖。領、襟、擺等處仍喜做滾邊鑲飾，但繁褥之風日減，「襇干」和闊滾條被視為過時的象徵。秋冬時穿的夾旗袍，倒大袖，只有一道花邊裝飾，已略顯腰身。1924年秋，末代狀元劉春霖之女劉沅穎下嫁《玉梨魂》作者徐枕亞，新娘當時穿的就是這種倒大袖旗袍[2]。1926年後，旗袍的下擺一升再升。
至20年代末，旗袍開始收腰，受歐美短裙流行潮流的影響，擺線提高至膝下，女子大大方方地露出她們秀麗的小腿。雖仍為倒大袖，但袖口變小。裝飾性質的鑲滾趨潔，甚至完全取消，色調也力求淡雅和諧，後體上顯得十分簡潔方便。1929年上海女學生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處，袍身變得合體，有的袖口裝上仿西式的克夫，成為流行一時的時尚。民國初的「文明新裝」也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用這種袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整個20年代，中西交流的機會增多，從歐洲進口的布匹、羽紗、呢、絨、蕾絲等紡織品，擴大了國人的著裝選擇，改變著人們的著裝觀念。人們不再那麼固執地追求「做一件傳三代」，從而刺激了購買慾望，推動了旗袍的流行和變革。20年代的旗袍就明顯受迪考藝術的影響，主要表現為直線造型、對稱的裝飾品和紋樣圖案。
三、走向經典
三四十年代是中國革命最為壯烈，中國女性解放運動最為波瀾壯闊的二十年。此時也是女性進步思想和自我意識最為活躍的年代，所以三四十年代也是中國近代女裝最為燦爛繁榮的年代。而恰恰就在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinesedress的旗袍和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍。
旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且這時期，旗袍被很多中學、大學採用為校服。30年代歐美流行收腰，更能體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉。1934年就幾近臀下，腰身又裁得窄，行走起來雙腿隱隱可見。可見當時對女性的行為約束已經大大放鬆，從而符合了30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。
30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子。但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。
四、經典的延續
旗袍走向經典的過程，可以說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。抗日戰爭硝煙燃起，大多數國民皆無心於服飾的奢侈。出於經濟、便於活動等實用的功能考慮，40年代初的旗袍不復30年代衣邊掃地的奢靡之風，長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。炎夏季節多傾向於取消袖子，領高減低，省去了種種繁瑣的裝飾。使其更為簡便、適體，從而形成了40年代旗袍獨特的風格。
改良旗袍最早出現於30年代後期，短袖旗袍上始有肩縫，起初尚無省，歸拔比較多。後來逐漸有了胸省，開始時收省還不明顯，以後漸漸發展到吸腰省並使用裝袖，裝袖在40年代中期得以推廣，自此旗袍更為合身適體。據40年代初報載，衣料漲價百分之百。故而服飾裝扮上力行節儉，倡導「舊衣運動」，普遍興起國貨運動，使旗袍在面料的使用上也頗具特色。當時頗有影響的《申報》元旦新春例發「衣食住行」計劃：「在這國難深重的今日，正應節約救難，提倡穿舊衣運動，衣服新舊無關宏旨，但求有新思想。新腦筋就好了……4]」；只要求其適體、經濟，萬一要做新的，就採用純粹的土布。因此土布成為旗袍常見的用料就不足為奇了。抗戰初期的上海還一度流行用國產白棉布或毛藍布（又稱愛國布）做成的旗袍。此時的旗袍雖然裝飾極為簡單，用料也十分平常，但仍不失為日常服裝的主流。40年代中期的旗袍還引進了兩種西式配件——墊肩與拉鏈。把傳統的盤香紐、直角紐換成拉鏈，也成為當時的時尚之一。禮服旗袍稍長一些，裝飾更為考究，校服則以樸素、淡雅為尚；工廠女工夏季風行穿一種簡便型的旗袍：略似麵粉袋上挖個圓孔——無袖無領或低領，不收身、小開衩，長度在膝蓋上下，內穿一條短褲，以圖涼快，勞動輕便。
五、旗袍退位
在解放戰爭結束後，新中國成立，人們似乎沉浸在了革命的浪潮中；人們的熱情似乎完全轉到了革命和勞動中，旗袍所代表的舒適、悠閑似乎已經失去了生存的空間。更多的代表勞動女性，適合勞動女性，能展現新時代和革命的女性服裝成為了主流；旗袍悄悄的退隱到了一個歷史的角落裡，至此民國時期的旗袍到此結束。
圖片參考：
（1）最初的旗袍
（2）20年代末期，南洋兄弟煙草廣告。署名之光(謝之光)。發式袖端仍帶20年代余韻，整件旗袍的風格已開30年代的先河。
（3）1938年的海外旗袍，高領而低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長且無袖，更顯穿著者的婀娜身段，兩道滾邊十分細巧精製。
（4）受歐美影響，30年代中期流行「透、露、瘦」。透明的絲織品用來做旗袍了，開衩高至臀下。
（5）30年代末40年代初流行的旗袍，陰丹士林藍布面料作禮服在月份牌畫中處理得更像絲綢旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。
㈦ 旗袍秀為什麼叫停
據京華時報報道，浙江團女代表委員的「旗袍秀」因引發爭議，已被相關部門叫停，原定於今天上演的「華裝風姿」旗袍秀已被取消，而且女代表委員還確定，三八婦女節也不會穿旗袍亮相。面對這樣的結果，曾兵多少有些遺憾。
自浙江女代表委員「旗袍秀」之初，就引起熱議。教育部前發言人、語文出版社社長王旭明在微博上狠批：「兩會不是奧斯卡、金雞、百花和金鷹，不是娛樂大雜燴，這么做的、這么穿的、這么報的以及這么贊美的，腦子注水了，這不是新聞是丑聞！」這話說得夠狠、夠毒、夠辣。即不像新聞發言人的風格，也沒有學者的水準和風度。
事物都有硬幣的兩面。有人狠批，當然也有人贊同。微博認證為「中共台州市委宣傳部幹部」的「老辣陳香」則認為，「要一起出去赴重要事情，女性們相約打扮一下出門，就這么簡單的道理，很正常很正派、既傳統又現代！大家不應該雞蛋裡面挑骨頭」。老辣陳香給予了積極的支持和肯定。
立場決定觀點。曾兵以為，以王旭明為代表一方的辣語或是由於站位較高，時刻想著代表委員肩負的責任與義務，關心更多的是旗袍之外的問題，關注的是提案議案的民生「含金量」。而以老辣陳香為代表的一方則站在人性的立場，認為愛美的女代表委員「秀」一下旗袍未嘗不可，也不失為「兩會」增添一道亮麗的風景。雙方陣營各有支持者，但質疑和批評卻是大多數。
曾兵以為，對「旗袍秀」的質疑主要集中在兩個方面。一方面，女代表委員量身定做、價格不菲的旗袍由誰買單？這是個非常現實的問題，但浙江方面似乎一直沒有正面回應。其實，雖然在「旗袍秀」的背後有一個「倡議中國女性在正式場合，穿著彰顯中國文化魅力的中國女裝」提案來支撐，但肯定不會由女代表委員們自己掏腰包，因為「秀」的實質是絲綢之鄉借機做的一次公關和廣告，而女代表和委員只是旗袍的模特和載體。
另一方面，人們更關注是否「秀」民生大計，許多網友認為，有過硬的提案和建議才是根本。曾兵以為，輿論關注於代表委員穿著的背後，是對代表和委員們履職盡責的不安，是對「被代表」的憤恨與無奈。所以，當「雷人」提案曝光後，當為少數人說話的聲音出現後，當注水提案公之於眾後，網民往往會有激烈反應。這從一個方面說明，網民對代表委員能否真心替草根百姓代言的隱憂。
女代表「旗袍秀」為何被叫停？一個非常重要的原因就是網民的聲音。曾兵以為，這或許從一個方面體現出民意的力量，但是，叫停的背後還隱藏著有什麼呢？是真心尊重民意還是一心保安全穩定？是「旗袍秀」的背後有貓膩還是民意令某些領導不安？而浙江女代表委員確定三八婦女節也不會穿旗袍，不知是領導的意志暗殺了女人的愛美之心，還是女代表委員以此來抗議？
曾兵以為，高調的「旗袍秀」因一紙禁令就如此草草收場，未免還是有些遺憾，起碼在嚴肅的「兩會」現場少了一道靚麗的風景。如果說是民意的力量最終使「旗袍秀」叫停，這或許是今年的「兩會」最意外的收獲。叫停一次「旗袍秀」易，時刻關注民聲難。曾兵希望，有關方面關注和重視民眾的聲音不是僅僅在「兩會」期間，而是體現在時時刻刻、方方面面。
㈧ 買旗袍是稍微大一點好還是緊身一點的好
傳統旗袍緊身的會比較好看，具體還是根據自身身材來定。
古典旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。
旗袍選購：
盡量不考慮人造絲和純滌面料，因為非常容易起靜電。春夏秋季節應考慮用輕薄的料子比如真絲，顏色也不要太凝重；冬天最好選用織錦緞，這種面料可以襯托女性的豪華。
身材粗大型適合穿x型旗袍，這種款式可以對過於豐滿的臀部起到遮掩效果。性格活潑好動型女性也適合穿X型，這樣女性的站立行坐可以更自如一些。
㈨ 為什麼旗袍明明不是漢族傳統服飾卻被很多人當作是,還被認之中華傳統服飾漢服不是嗎
現在的旗袍並不是滿族服裝，而是辛亥革命前後為解放女性而設計出的採用中國滿族元素（滾鑲、立領盤扣、領口單扣）、西式立體裁剪（漢民族服裝全部都是中式的平面裁剪）、迎合西方審美（開衩露大腿、露胳膊這在中國傳統中是絕對不允許的）的時裝，是時裝，不屬於民族服裝，更不是漢族的民族服裝。唯一和漢人有關的，就是時裝旗袍也許是漢族人發明的。
旗袍和中山裝是民國時期的國服，也許就是從那時候開始，旗袍被當成傳統服飾的，但是旗袍不屬於漢服。
漢服始於皇帝「垂衣冠而天下治」一直到明末滿清推行剃發易服法令，血腥屠殺數百萬漢人（嘉定三屠、揚州十日，比日本南京大屠殺屠殺的中國人多上很多倍！），強迫漢人脫下漢服，剃發結「金錢鼠尾頭」，這是漢人之恥！
把滿清統治時期的服裝和後期由其發展而來的旗袍、馬褂偽唐裝當成漢民族服飾、漢服的一種，更是天大的錯誤！
漢民族以和為貴，具有強大的包容性不錯。但是不代表漢族人不應該認清楚自己的歷史。
現代人可以忘記「剃發易服」之恥，又怎知那天不會忘記日軍侵華之恥？
滿族是中國的一部分，是與漢族平等的。漢族包容，並不代表可以無恥的把別的民族的文化堂而皇之的當成自己的，也不代表應該屈居人下！
現代漢服是基於從古至今的古畫、文獻記載、出土實物復原的。不是古裝，而是漢民族的民族服裝。至於為什麼不單單復興最後的明制漢服，大眾的選擇決定一切，喜歡秦制漢制唐制漢服襦裙、曲裾深衣的人同樣不少，漢服種類多達數百種，至於最後剩下哪些，還值得時間來慢慢篩選。
現在看來，很多形制，例如明制漢服中的水田衣（由布料拼接而成的衣服），就不太受歡迎。
另外，漢服不能按朝代論，而應該按形制論。像很多形制的服裝，例如齊胸襦裙，就從南北朝時期一直流行到了唐宋時期。只能說漢服中最具代表性的是秦漢深衣、唐齊胸襦裙、宋褙子、明襖裙。
㈩ 為什麼旗袍平時很少有人穿啊，傳出去會不會很奇怪，那麼好看的衣服怎麼日常很少有人穿
因為在當下旗袍只是一小眾服飾，穿旗袍的人，相較於常服來說還是比較少的。
如果要是想要穿旗袍，你必須要有一些自信還要，不在乎別人的眼光。畢竟現在穿旗袍的人是比較少的，你穿出來別人很有可能會對你從頭到腳議論一番（當然樸素的旗袍可能不會引起大影響，我這所說的是比較隆重非日常的旗袍）
不過我覺得穿一件旗袍還需要這么多的規矩嗎，它不過就只是一件衣服而已。只要自己高興就好，沒必要去在乎別人的看法。