Ⅰ 明清服飾風俗有什麼不同詳述一下哦！
不同大了
明是以 漢族 的傳統服裝為主
而
清則以 滿族 的服裝為主.漢人因為要穿自己的服裝,還發生過嘉定三屠
漢族
完整的一套衣冠部件有：首服、體衣、足衣、配飾
一，首服
首服，亦稱元服。元本指頭。黃帝垂裳制天下的時候就發明了冠，「峨冠博帶」自此便成了華夏衣冠的代稱。漢民族的成人禮——男子冠禮，女子笄禮，足見首服在民族文化心理中的重要地位，可謂：頂天立地，從頭開始。作為衣冠上國，向來講究衣冠不分家。冠巾對應著身份地位，二十弱冠後，士人冠而庶人巾。衣冠齊整才是完整的儀容，古人重之。
不過，冠巾文化幾乎是男子的特權。在男尊女卑的幾千年中，女子除了命婦的鳳冠、翟冠外，便是女道士束發戴冠，稱為女冠子。很多年後，在歷史已經屏棄了性別局限的時代，我們開始漢服復興，倒沒有必要為此耿耿於懷，反而應該欣喜地看到：首服文化也彌補了男式漢服相對樣式單調的缺憾。
男子首服大致可分為冠冕類和巾帽類。
冠最流行的時期在先秦兩漢，相對巾的普及早一些。冠歷來是士人之上的特權，是身份和職別的標識，也象徵著士人的尊嚴。當冠而不冠即是「非禮」。《左傳 哀公十五年》記載了孔子弟子子路至死捍衛君子不免冠的尊嚴：「以戈擊之，斷纓。子路曰：『君子死，冠不免。』結纓而死。」庶民或「卑賤執事者」卻不能戴冠而只可束巾；巾最早不過是隨便裹發的一塊布，不能出現在正式場合，最初，上層士大夫不過燕居時偶爾戴巾，後逐漸通用，到漢末為文人武士所好，以戴巾為雅尚。因為巾與平民關系密切，故天生帶著一絲閑適，始終在一種輕松的氛圍中發展，自唐代由幅巾衍生出了襆頭後，巾帽文化愈加興旺，到宋明則達到頂峰。所以，於漢唐時向前來留學的日本，巾帽文化鮮有流傳，相反，於明代師習華夏的朝鮮，巾帽則大行其道，發展成為現代韓服中重要的元素。
冠冕類一般適用正式莊重的場合，配相應的禮服或公服。冠起著官階職別的區分作用，名稱常來源於其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽則搭配常服（當然，不能排除襆頭類與公服的搭配，九品官服常作為庶人的婚服），多與時尚關系密切，往往一種巾帽會蘊含著一段逸事佳話，如，東坡巾、程子巾，大眾津津樂道的同時亦效尤紛紛。
在戴法上，冠冕類和後來的巾帽不同之處在於重視固定頭發，一般需要通過笄直接固定在發髻上，另外還要在下巴處結瓔，這樣就很牢固不易散落了；而巾帽類的戴法則隨意多了，一塊或軟或硬的布、紗，通過各種不同的包紮或折疊方式，縛罩在頭上就是了。
二，體衣
《釋名 釋衣服》雲：「凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。」
按裁製方式大致可分為3類：
上衣下裳制 （衣裳類）
上下連裳制 （深衣類）
上下通裁製 （通裁類）
（一）上衣下裳制：
上衣下裳制是華夏民族最早的服制，為了表示尊重傳統，後世最高級別的禮服一直是衣裳制；後世男子的服制由於後來出於行動方便的內在緣由逐漸向一體式發展，而不需要太多活動的女子，則很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道這樣的思考有沒有道理。
（二）上下連裳制：
上下連裳的服制也稱為「深衣制」。為了恪守上下分開的服裝制式，特地分開裁然後再連成一體。深衣之名，唐孔穎達著《五經正義》中釋義為：「深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。」深衣起源於先秦，雖然是一件長衣，但華夏先民在裁剪時是把上衣與下裳分開來裁，然後再縫成一體，以表示對傳統法度觀念的尊承。
《禮記》的《玉藻》、《深衣》二篇對深衣制有很多記載，內容所謂「應規、矩、繩、權、衡」之類，重點在於「明禮」，而對形制和尺度則說得不清楚。《禮記 深衣》中的定製：「古者深衣，蓋有制度，以應規矩繩權衡……」
深衣制的衣服按衣襟樣式分為直裾、曲裾，有隨著時節的冷暖變更有單復薄厚之分，如襌衣、襜褕、復袍；根據生活方式的適應，樣式也有變化，如質孫服、辮線襖子，以及衍生出的曳撒等；
深衣在三千年的衣冠史中一直延續到衣冠斷絕。深衣首先是禮服，尤其是女子禮服。《續漢書 輿服志》：「太皇太後，皇太後入廟服紺上皂下，蠶青上縹下，皆深衣制。」深衣承襲了華夏衣冠制式的古意，同時又方便美觀，有很強的普適性，於今亦然。可為常服也可為禮服，作為禮服的正規性僅次於衣裳制禮服；上自天子，下至庶人，不論男女文武，都可著之。衣冠承載著一定的歷史意義、文化內涵，所以，有漢服先行者提出：復興漢服當重視深衣，實為良言。
（三）上下通裁製：
由於在頻繁的社會活動中行動不便，漢服男子的制式從衣裳發展到深衣，而分開裁剪再拼接還是覺得麻煩，於是又發展成了上下通裁的長衫。在東漢，已開始有了上下通裁的長上衣，叫做「長衣」，作為一種新生事物，在長度方面當時還沒有定製。
是大膽開放的隋唐新風開始了漢服第三種制式的風尚。至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等風行一度。
三，足衣
足衣亦即襪履。赤足同樣是失禮的行為，謝罪時常常「免冠跣足」。
（一）履。
《釋名 釋衣服》有雲：「履，禮也，飾足所以為禮也。」《說文》雲：「履，足所依也。」
履有許多異稱，除了有地緣人群各自習慣稱法的原因外，履制的不同當是主要的。
《字書》說：「草曰扉，麻曰屨（jǜ），皮曰履，黃帝臣於則造。」《儀禮 士冠禮》雲：「夏用葛，冬皮屨可也。」 《詩 魏風 葛屨》雲：「糾糾葛屨，可以履霜。」《方言》又立一說：「絲作者謂之履，麻作者謂之扉。」
由此看來，古代鞋的質料，履有麻、皮革、絲帛作之者，屨有麻、葛、皮革作之者，扉有草、麻作之者。大凡說去，履的制工精，而屨、扉粗些。
履還有單底、復底之分。
單底的鞋稱履。復底的鞋有「舃（xi4）」和「屐」。舃乃履下有木底者，木底與履底大小相同，實心。「屐」則以木為之，或以帛為面，有的以漆畫之，下有兩木齒。《續漢書·五行志》：「延熹中，京師長者皆著木屐。婦女初嫁，作漆畫屐，五色采作絲。」
據《搜神記》載，男鞋方頭，女鞋圓頭。但後來男女往往通用。從馬王堆一號漢墓帛畫中的貴婦人的鞋和出土的四雙青絲鞋來看，女鞋的前頭有兩個昂起的小尖角。
（二）韈。
也作襪，以布帛作成，也有以皮革製作者。襪一般高尺余，上端有兩帶，以縛系於足脛。
秦漢時有進門脫鞋的習慣。在屋中，多穿襪行於席上，不僅平時燕居如此，上殿朝會亦然。著鞋上殿，以為殊榮，漢時唯蕭何、梁冀、曹操等膺此殊禮。
四，飾件
佩飾是以其審美功能和實用功能而存在於人們的生活中，但一進入等級制度分明的文明社會，分等級、定尊卑，則成為它最主要的功能，「冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤，皆存等差。」如韘，天子、諸侯用象骨，士則用棘。又如充耳，天子用玉瑱，諸侯以石。當今則不必拘泥這些。
古時常見的佩飾有玉、珠、刀、帨等。不過，如服裝分男女一樣，佩飾上有著明顯的性別區分。
（一）女子飾件：
頭面: 笄，簪，釵，步搖，梳篦，花鈿，勝，玉梅/雪柳，鬧蛾，花冠/鳳冠，假髻
耳飾: 簪珥，耳玦，耳璫，耳環，耳墜
項飾: 串飾，項鏈，項圈，纓絡，項鎖，霞帔
臂飾: 鐲，釧，戒指，護甲
佩飾:
妝容: 大致可分為「紅妝」和「白妝」兩類。此外，還有一些特定的妝容，如花黃，花鈿等．
（二）男子飾件
從生理學角度來講，男性通常喜歡一些具有進攻性，危險性的裝飾品。比如容刀、觽韘、佩劍；而笏頭帶(玉帶)，帶鉤，鉤絡帶，綬（大綬、前綬、後綬）等則是與男式服裝的特有裝飾；另外也包括一些中性的飾件，如充耳，容臭，玉佩。
漢服的場合穿著分類
漢服復興並非等於一味地以古服製取代先今，而是在特定的場合擁有一個具有歷史積淀的文明符號，因此，隨著著裝場合的變遷，漢服的現代分類也可以在參考歷史的基礎上適加調整。
中國是禮樂文明，現代人疏遠了「禮」的理解，實際，禮並非繁縟的多此一舉，而是與生活息息相關。周禮將禮劃分為五類：吉禮、凶禮、軍禮、賓禮、嘉禮。合稱「五禮」。
吉禮是祭禮，「國之大事，在祀與戎」，所以祭禮將列位於五禮之首；凶禮是喪葬之禮。對於亡者治喪以及對天災人禍的哀弔都屬於此；軍禮是與軍事活動有關的戰事之禮,包括田獵、校閱、獻俘、出師等；賓禮是諸侯對王朝的朝見、各諸侯之間的聘問和會盟之禮；嘉禮則是親和萬民的喜慶之禮,包括冠笄、婚嫁、饗燕和親朋之間的慶賀活動等。
「五禮」幾乎涵蓋了生活的方方面面。所以，與各種禮儀相匹配地，發展了各種不同場合的冠服制度。祭祀有祭服，朝會有朝服,婚嫁有吉服,從戎有軍服,服喪有凶服等。穿著時不可造次。
古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒釋道服
漢服的場合著裝
古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒釋道服
華夏自古乃衣冠上國，禮儀之邦，中國很早就把「布帛可衣」列為生民之本。《風俗通義 愆禮》雲：「衣者，隱也；裳者，障也；所以隱形自障閉也。巾，所以飾首；衣，所以蔽形。」《白虎通 衣裳》雲：「聖人所以制衣服何？以為絺綌蔽形，表德勸善，別尊卑也。」
故此，我們看到，服飾在華夏文化中，除了「避寒暑、御風雨、蔽形體、遮羞恥、增美飾」等一系列人類通行的實用功能外，還有著「知禮儀、別尊卑、正名分」等特殊意義。《周禮 地官 大司徒》雲：「衣服不貳，從容有常，以齊其民」，認為「同衣服」的風尚才可安定萬民；在強調「名正言順」的華夏傳統中，歷代帝王問鼎天下後的第一件事便是「改正朔、易服色」；滿清入主漢室江山，也是從衣冠入手的，衣冠的斷絕才徹底瓦解了屠刀都沒能砍斷的漢人最後的堅守……
衣冠於華夏，從來都不是一件小事。
我們回首遙望，雖然不至於像某個關於新疆庫車記錄片里，一些當地的維吾爾人看到克孜爾千佛洞壁畫上的古龜茲祖先，茫然地說：那是異教徒（因為他們信佛教），跟我們沒什麼關系——但確實也迷失了許多記憶；當今又是一個迫切需要特色的時代，歷經苦難的中國重新屹立在世界的時候，也很懂得需要自己的「民族特色」來向世界展示。於是，我們在破碎的記憶中匆匆翻檢一番，又帶著許多迎合西方強勢文化思維的成分——於是，旗袍、「唐裝」被我們驕傲地視作民族文化的獨特符號……卻很少有人去想，這些最多隻有三百年的、嚴重變異的符號為何能夠淹沒幾千年淵源和積淀？
要待何時，華夏才能夠不只是一個蒼白的名稱？要待何時，我們才能夠明白，我們的祖先給了我們一個多麼深遠美麗的名字。
衣冠斷代已六個甲子，如今又燃起了星星之火。華夏復興，衣冠先行，時代大任義不容辭，然而，恐有損五千年沉甸甸的使命，衣冠體系，總不敢妄下定義。不過，看著很多網友，尤其是新入門的朋友抱怨沒有完整的學習資料時，實在汗顏。於是，我們誠惶誠恐地翻故紙堆，整理歸納。雖下了力氣，但一己之見的障目之弊依然在所難免，所以，還望諸位同仁及時指點，在交流中整合智慧及資源，將不勝感激……
漢服的基本特徵：交領右衽（兼有盤領，直領），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），無扣結纓（幾乎不用紐扣，而於腋下結纓系帶），線條流暢，飄逸瀟灑（這兩點是與同為華夏文化體系的日韓衣冠區分的鮮明特徵）。
本漢服知識體系分類法：因為一開始就本著一種整合的、歸納的思維方式，所以並未採用當前服裝界普遍流行的「朝代式」分類法；同時，也借鑒了生命科學中關於進化論的分析法，力爭用一種演化史觀來看待問題。
滿族婦女是腳穿旗鞋，身著旗袍，頭帶旗頭；滿族男子一般也是穿長袍，只是長袍外面常罩上一件坎肩(馬甲)。
滿族的女式旗鞋，稱為「寸子鞋」，亦稱「馬蹄底鞋」。鞋底中間即腳心部位嵌上3寸多厚的木頭，用細白布包上，木跟不著地的地方，常用刺綉或穿珠加以裝飾，因鞋底平面呈馬蹄形，所以得名；還有一種鞋的底面呈花盆形狀，稱為「花盆底鞋」；老年婦女和勞動婦女所穿旗鞋以平木為底，稱為平底綉花鞋，亦稱「網雲子鞋」。滿族的女鞋，表面都有綉花，而襪子多為布質，襪底也納有花紋。
女式旗袍基本與男式相同，只是多一些裝飾而已。女式旗袍除也是直立式的寬襟大袖長袍外，下擺及小腿，有綉花紋飾。滿族婦女往往在衣襟、領口、袖邊等處，鑲嵌幾道花紋或彩牙兒，俗稱「畫道兒」或「狗牙兒」。根據季節變化，還可分為單、夾、棉、皮等幾種。
隨著社會的發展，男旗袍逐漸廢棄，女旗袍則不斷演化，由寬腰直筒式逐漸變成了緊身合體的曲線型、流線型，成為代表中華民族的一種女式服裝。
滿族人的發式是繼承了金代女真人之習俗。男子發式是「半剃半留式」，
這與滿族先民女真人的「辮發垂肩，留腦後發」有一定承襲關系。滿族婦女「辮發盤髻」的習俗，也是來自女真遺風。「兩把頭」是滿族婦女最具有代表性的發式，即將頭發夾於頭頂，分成兩綹，結成橫長式的發髻，以高髻為尚。再將後面余發 成一個「燕尾」式的長編髻，壓在後脖領上，使脖頸挺直，加之穿高底旗鞋，走起路來分外端莊、文雅。
清代中期以來，滿洲貴族婦女盛行頂戴「大拉翅」(旗頭)。它是由「兩把頭」的發式發展而來的。
夠詳細吧?
Ⅱ 清朝女裝的特點是什麼
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止；到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著「旗裝」，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿「花盆底」旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾，史書記載，鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色，一衫一裙鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須雲肩，冬夏各衣，均可加工。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢女的肚兜，衣外之衣又稱「烏龍」。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間：貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
乾隆年間：婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。清末流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年：這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制；禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的；常服形式多，變化服用也自由得多。
Ⅲ 古代冬裝 描寫
石器時代
舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以發型為例，大地灣文化中有剪短的披發，馬家窯文化中有後垂的編發，大汶口文化中有用豬獠牙製成的發箍，龍山文化中則用骨笄束發，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發的反映。骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束發為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。
編輯本段夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。 西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。 這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
編輯本段春秋戰國
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝
深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。 胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。 「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。 胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》 春秋戰國服裝
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳： 「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
編輯本段秦漢
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。 秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。 秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。 秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。 漢代服裝
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。 在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。 漢代婦女曲裾
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。 漢代著衣有七個特點： 1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖寬為一尺二寸； 4．衫無袖； 5．穿皮毛服裝時裘毛朝外； 6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。 漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。 漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
編輯本段魏晉
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。 公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。 魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
編輯本段南北朝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。 南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。 北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。 南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
編輯本段隋唐
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。 唐代服裝
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。 唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。 唐代服裝
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。 唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
編輯本段宋代
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝
可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。 宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。 宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。 公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。 宋代服裝
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。 宋時常服有如下幾種： "袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。 "襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。 "衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。 "裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。 "直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。 "鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。 此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
編輯本段元代
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服裝
滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。 "質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。 元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
編輯本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢復唐制（如左圖所示） 明初官服
，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。
編輯本段清代
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾
相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。 歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。 滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。 旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。 明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。 旗袍馬褂 馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。 旗袍
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。 中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。 大褂
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
Ⅳ 清朝服飾之晚清雲肩介紹
雲肩，也叫披肩，雲肩是從隋朝(581-618)以後發展而成的一種衣飾，常用四方四合雲紋裝飾，並多以彩錦綉制而成，曄如雨後雲霞映日，晴空散彩虹以下是我為你精心整理的清朝服飾之晚清雲肩介紹，希望你喜歡。
清朝服飾之晚清雲肩
雲肩，在漢民族服飾 文化 中，是一種獨特的服飾款式，裝飾圖案內涵豐富，符號的藝術語言，數字的喻意，文化底蘊哲理深邃;雲肩，又是漢民族吸納外來服飾文化，融會貫通，升華入化為自己的民族服飾結晶;雲肩，也是中國服裝史上，平面與立體設計巧妙構思的典範。
雲肩五代時已有，為四合如意形。明代的婦女作為禮服上的裝飾。清代婦女在婚禮服上也用。清末江南婦女梳低垂的發髻，恐怕衣服肩部被發髻油膩沾污，故多在肩部戴雲肩。貴族婦女所用雲肩，製作精美，有的剪裁為蓮花形，或結線為纓珞形，周圍垂有排須。慈禧所用的雲肩，有的是又大又圓的珍珠緝成的，一件雲肩用3500顆珍珠穿織而成。
清代命婦禮服
清代凡後妃命婦，都以鳳冠、霞帔作為禮服。霞帔是宋代以來婦女的命服，隨品級的高低而不同。《格致鏡原》引《名義考》中稱：“今命婦衣外以織文一幅，前後如其衣長，中分而前兩開之，在肩背之間，謂之霞帔。”明代霞帔就是這種形式。清代命婦禮服，承襲明朝制度，以鳳冠、霞帔為之。清代霞帔演變為闊如背心，霞帔下施彩色旒蘇，是誥命夫人專用的服飾。中間綴以補子，補子所綉樣案圖紋，一般都根據其丈夫或兒子的品級而定，唯獨武官的母、妻不用獸紋而用鳥紋。雲肩為婦女披在肩上的裝飾物。五代時已有，為四合如意形。明代的婦女作為禮服上的裝飾。
清代婦女在婚禮服上也用。清末江南婦女梳低垂的發髻，恐怕衣服肩部被發髻油膩沾污，故多在肩部戴雲肩。貴族婦女所用雲肩，製作精美，有的剪裁為蓮花形，或結線為纓珞形，周圍垂有排須。
清代滿族女服
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;
到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。至於後世流傳的所謂旗袍，長期主要用於宮廷和王室。清代後期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。
旗袍或短裝有 琵琶 襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾,史書記載"……鑲滾之費更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時離奇,變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦加鑲滾,更有排須雲肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長衫之內有小衣,相當於漢女的肚兜,衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代,除具有上述共同特點外,不同時期的組合特徵仍比較鮮明。
康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,並有珠璫垂肩。
乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子,垂在腰胯兩側與衫齊,帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干,袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上綉少許折枝花數朵,披雲肩垂流蘇。
同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數丈,帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期：婦女衣裙漸短,袖子漸寬,帶長過膝露出約一尺有餘,走動時隨風飄擺,也有將流蘇縫於帶端,擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多,也有寶石藍和大紅等色。
光緒末年：婦女的衣服身長過膝,採用大鑲滾裝飾,裙上有時加十六至二十條飄帶,每條帶尾繫上銀鈴,步行時有響聲,甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時,上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長,褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝,確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式,在當時就是時髦的新潮裝。
清末流行衣袖裡面裝假袖口,少時一、二幅,多時二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有;二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來,顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年:這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小,衣領卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。
Ⅳ 古代的人夏天穿什麼衣服是長袖還是短袖
古代夏天可以穿短袖旗衣、背心旗衣或裙子一類的【旗裙】，和現在是一樣的，夏天也得把皮膚都露出來，要麼會很熱的，只是那個年代不能露背、露胸、露腰罷了。。。。。大腿、胳膊、脖子這些還是可以露的。這就是真實古代人夏天的生活方式。
Ⅵ 旗袍的歷史發展過程
一、旗袍發展的歷史
清朝男人的服飾以長袍馬褂為主，此風在康熙後期雍正時期最為流行，婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始，滿漢各有仿效，至後期，滿族效仿漢族的風氣頗盛，甚至史書有「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」之記載。而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式及品種至清代也愈來愈多樣，如背心、一裹圓、裙子、大衣、雲肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡......，層出不窮。
1840年以後進入近代，西洋文化浸襲著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統服裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守
、
封閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
二、
旗袍的發展的過程
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、
腿以及手足,眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起
。
(1)旗袍之源~~「棗」(Zao三聲)旗袍,大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍，雖看似無大錯，但卻難免有望文生義之嫌。
(2)民國之初旗袍開始了悄然過渡和發展。
民國20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切都在為新式旗袍的誕生創造了條件。
(3)民國初期20年代出現的倒大袖與新樣式。
民國20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代旗袍迎來了它的第一個黃金時代。
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
民國的30~40年代，旗袍迎來了它的第二個黃金時代
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，而40年代是其黃金時代在時間上的延續。
(4)中華人民共和國成立後的50年代裡~~旗袍也有過燦爛的一瞬間，那是因為在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民化。
(5)在中國的60年中葉~70年代是旗袍被冷落的20年。
從1966年至1976年的「文革」，是對傳統民俗文化的一場浩劫，也是旗袍經歷的災難期。
到了中國改革開放的80~90年代旗袍已是輝煌難再了
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
Ⅶ 古代服飾中的褶是什麼袴褶和短褐區別是什麼
其中主要的還是蟒，帔，褶子和開氅。先說蟒，現在有的人因為蟒字不好理解或不太好看，就寫成了莽。這兩個字都可以用，書上都見過。為什麼叫作蟒呢?京劇是產生在封建社會的。在封建社會，只有皇帝才能穿龍袍。唱戲的扮演皇帝，當然必須穿龍袍，可是又不敢直接叫龍袍，就改名叫蟒袍。蟒袍這個名稱，現在也就延用下來，簡稱作蟒。蟒是帝、王、將、相所穿的禮服。一般都是在朝賀宴會的時候，或者是在辦公事的時候，也就是說在比較嚴肅的場合穿用的。蟒的式樣是圓領，大襟，長度一般可以拖到腳面，袖子是很寬闊，肥大的，按照京劇的傳統在袖口上帶有水袖。蟒都是用緞子做成的，上邊用金線、銀線，或彩色線刺綉成各種圖案。蟒袍的圖案主要是龍形的圖案。皇帝穿的蟒綉有團龍圖案，或者是散龍圖案，散龍行話叫龍，圖案比較鬆散。團龍的圖案比較嚴謹，圖案化的程度更強一些。皇帝穿的龍袍，一般是綉五個龍爪。其他角色像王爺，元帥，大將，宰相等穿的蟒都是綉四個龍爪，這在過去是有嚴格區別的，現在我看也沒有這么多的講究了，龍爪的數目也不太固定了。除去龍的圖案以外，蟒上還綉有環形的雲彩、日、月，或海水、浪花這樣一些圖案。海水、浪花的圖案，內行叫作海水江涯，或作海水江牙。蟒袍給人的感覺是光華燦爛，庄嚴富麗。蟒和靠，都是很復雜，很精巧的刺綉，本身就是很華美精緻的手工藝品。 蟒有各種各樣的顏色，有紅的，黃的，綠的，白的，黑的，紫的，粉的，還有秋香色，就是黃不黃，綠不綠的那種顏色。蟒的各種顏色，都有各自的意義，哪一類的人穿什麼顏色的蟒，都有大致的規定。這些規定自然沒有什麼科學的根據，但是多少年來約定俗成也就成為一種不成文的規定了。黃色的蟒分為兩種，一種是淺黃的平常叫正黃、明黃，這祥的蟒專為皇帝穿用，凡是皇帝、國王一類角色都穿淺黃蟒，其他別的角色是不能穿的。另一種是深黃色的，或是杏黃色的，這種蟒是親王、太子一類角色穿用的。例如在「楊家將」的戲里常見的八賢王(趙德芳)，就穿杏黃色的蟒。後來范圍又擴大一些，有些老將，比如黃忠，因為他姓黃，所以也讓他穿黃蟒、黃靠。紅蟒是表示庄嚴端重的色彩，是地位僅次於皇帝的王侯、宰相，或者元帥、欽差大臣，或者是駙馬這樣一些角色穿用的。如在三國戲里的曹操、劉備，還有如韓信這樣的元帥，做駙馬的陳世美、楊四郎等角色，就穿紅蟒。綠蟒是表示威嚴英挺的色彩，所以一般是由扮演較高級的武職官員的角色穿用的。穿綠蟒最典型的人物(跟後邊所說穿綠靠的意思差不多)是關羽。由於關羽穿綠蟒，其他勾紅色臉譜的角色，也都穿起綠蟒。例如《收關勝》里的關勝、《八蠟廟》里的關泰，這些姓關的勾紅臉的角色，都穿綠蟒。還有《斬經堂》的吳漢，從前吳漢的扮相是勾紅臉，表示他的忠勇剛正，後來吳漢不勾紅臉了，改為素臉，但是仍沿舊例穿綠蟒。穿綠蟒的大都是武人，文官穿綠蟒的比較少。可是有些戴紗帽的，似乎是文官，例如《二進宮》的楊波，他雖然戴著紗帽，但他的職務是武官性質。楊波是兵部侍郎，兵部侍郎就是類似所謂國防部副部長之類的官職，帶有武官性質，所以他也穿綠蟒。還有《審頭刺湯》里的陸炳，也戴紗帽，好像也是文官，實際上他的職務官銜是錦衣衛的指揮，也是武官，所以他也穿綠蟒。由此可以說明，在傳統戲里，某一個角色，穿什麼顏色的衣裳，跟他的身分、職務以及性格特徵等都有連帶關系。 穿白蟒的大都是少年英俊的人物，例如周瑜、呂布、馬超等等。另外還有一些雖然上歲數、戴鬍子的角色，可因他年輕時曾經是瀟灑、英俊的，這類人物例如岳飛、楊六郎(楊延昭)等，這些人雖然上了歲數，可給人的感覺、印象還是很瀟灑清秀的，所以他們也穿白蟒。還有一些個別的白鬍子的大臣，也穿白蟒，例如全部《秦香蓮》的王延齡，有的演員就穿白蟒。另外遇到某種特定的情節，例如按照我國民族習慣戴孝是穿白色的，所以像《連營寨》的劉備，《造白袍》張飛，由於給關羽戴孝，所以他們都穿白蟒。女蟒也是這樣，如《祭江》里的孫尚香給劉備穿孝，所以也穿黑蟒的一般是性格比較粗魯、剛猛的角色。而且穿黑蟒的多半是花臉，都畫著黑色臉譜，表示臉上漆黑，為了配合他的臉譜也穿黑蟒。例如包拯、張飛、項羽、尉遲恭等，這些臉龐比較黑的人，都穿黑蟒。紫蟒的應用范圍跟紅蟒差不多。可是穿的人的身份比較低一點，使用的范圍也更廣一點。粉紅蟒一般是俊雅的小生穿的，如《玉堂春》里的王金龍，有些戲里的周瑜，都穿粉紅蟒。還有一種穿用較少的秋香色的蟒。就是綠色里加黃的，象秋天落葉顏色的蟒，一般都是老年戴白鬍子的高級官員穿用的。例如《徐策跑城》的徐策、《甘露寺》的喬玄，都穿秋香色蟒。 上面說的是男蟒，還有女蟒。女角色穿的蟒，跟男蟒式樣是一樣的，尺寸比男蟒短一點。下身系裙子，外邊罩著蟒。一般的肩膀上加罩雲肩。女蟒的顏色比較少，只有黃蟒是皇後專用的，紅蟒是王妃、貴夫人穿用的。秋香色的蟒是老年的貴夫人(一般由老旦扮演)穿用的。女蟒的刺綉和花紋，一般是丹鳳朝陽，不綉龍的圖案。丹鳳朝陽再加上日、月、海浪、水紋這樣一些圖案。女蟒還有一種用處，有時由男角色借用。有些以打家劫舍為主，佔山為王的草頭王(如程咬金)，或者神話劇《水簾洞》里的猴王孫悟空，他們雖然是男角色，可是穿女蟒。他們穿上女蟒以後，特別短，頂多也就到膝蓋上下。這是暗示他們不是正統的帝王，實際上是增加他們的滑稽感，上邊很嚴肅下邊卻露著兩條腿，看上去形象很滑稽。這是女蟒特殊的用處。 除去蟒以外，還有從蟒派生出來的兩種袍服，一種是官衣（主要是男性角色穿用，女性角色穿官衣的不多)，一種是專為女性角色穿的宮衣，又叫宮裝。宮衣是給一般低於將相的文職官員穿用的禮服。這里我們要強調一下，蟒和官衣、宮裝都是禮服，下邊要講的其他服裝是便服，這在穿用的時候持別要小心注意，尤其是新編歷史劇，在穿戴方面不太講究，容易引起誤解。一般文職官員穿用的禮服，叫作官衣，它的式樣基本上跟蟒一樣，也是圓領大襟那些樣式。不同的是它全身都是用素緞子製作，在緞子上不綉那些龍啊、雲啊之類的圖案。唯一的圖案就是在胸前和背後綉一塊方形的圖案，這方形圖案，名字叫「補子」，「補子」本來是在明朝和清朝時代區別官員的級別和職務的一種標志。按照清朝的制度，文官是用禽鳥的圖案。一品至九品規定的圖案是：一品綉仙鶴，二品綉錦雞，三品綉孔雀，四品綉大雁，五品綉白鵬，六品綉鷺鷥，七品，八品綉鵪鶉，九品綉練雀。武將是用野獸的圖案，一品至九品規定的圖案是：一品綉麒麟，二品綉獅子，三品綉豹，四品綉虎，五品綉熊，六品、七品綉彪，八品綉犀牛，九品綉海馬。而且哪一等品級用哪種補子，都有嚴格的規定，不能亂用。在生活里是這樣規定的。可是京劇的服裝並不是照搬生活的原來面貌，所以現在舞台上官衣的補子已經沒有什麼分別，沒有那麼多的圖案、花樣，只是綉一種象徵性的標志，說明是較低級官員穿的禮服就夠了。官衣有很多種顏色，有紅色的，有藍色的，有紫色的，有古銅色的，還有黑色(即青色)的。穿紅官衣的地位，一般比穿藍官衣的稍高一點，例如《玉堂春》「會審」一場，兩邊坐的官兒，一個穿紅袍，一個穿藍袍，這穿紅袍的官就比穿藍袍的官略為高一點。在京劇里，初中狀元或進士的人，都穿紅官衣，例如《御碑亭》里的王有道和柳生春，《連升店》里的王明芳，在考中進士以後，就都穿紅官衣。一般的縣官都穿藍官衣。例如《法門寺》里任郿鄔縣知縣的趙廉，《捉放曹.公堂》里任中牟縣縣令的陳宮，就都穿藍官衣。穿青官衣，也就是黑官衣的職位是最低的，一般的大官僚家看門的門官，或是管理驛站的驛丞官就都穿青官衣。有的時候，這青官衣的前後心連補子都沒有，光是這么一件素官衣。官衣基本上都是文官穿的，沒有武將穿的。可也有少數例外，例如《牛皋下書》里的牛皋，就穿著官衣。因為牛皋雖然是武將，但是岳飛派往金營下書的特使，他執行的是文官的職務，所以也穿著官衣。這屬於一種特殊的情況。還有一種情況是武將被解除了武裝，例如《戰宛城》里的張綉，他向曹操投降了，不能再穿武裝了，所以他也穿官衣。再有像《古城會》里的張飛，張飛雖是武將，可是在這出戲里，他必須向關羽賠禮道歉，要特別表示謙虛有禮貌，所以他也穿官衣，這些都是特殊的例外。至於女官衣雖然也有，但用處很少。女官衣和男官衣的樣子相同，只是尺寸比較短，穿用時下邊也穿裙子。例如《樊江關》里的老旦(柳迎春)，她捧著聖旨上場的時侯，就穿著秋香色的女官衣。另外女官衣還有一個特殊的作用，就是由男角色穿用。前面說過，程咬金、孫悟空之類的角色，是穿女蟒的，也正象女蟒一樣，女官衣也由一些男角色穿用。有一出戲叫《五花洞》，戲里有個縣官叫胡大炮。這胡大炮是武大郎一樣的矮人。《五花洞》的劇情是說一個妖精變了一個假的武大郎，所以這個戲里有兩個矮子，一個真武大郎，一個假武大郎。為了配合這兩個矮子，所以縣官胡大炮也設計成個矮子。因為一般的官衣比較長，所以就給胡大飽穿上了女官衣。扮演矮子在舞台上要蹲下身子，彎著兩條腿走矮步，穿著女官衣，走起矮步來比較方便。還有一出戲叫《小上墳》，裡面的男主角是個丑角，叫劉祿景，他不是矮子，可他也穿女官衣。為什麼呢？首先是增加他的喜劇色彩，更主要的是因為這出戲里有很復雜繁難的舞蹈動作，如果穿一般男官衣，他舞不起來，很多強烈的節奏感出不來，而且有許多走矮步的身段，也沒有辦法施展，所以劉祿景也穿一身女官衣，這樣處理主要是為了便於他表演。因為這樣，有許多觀眾誤認為劉祿景是一個反面人物。劉祿景確實是個喜劇形象，可他不是反面人物，只是為了表演的需要，才把他處理成一個滑稽形象。這也是女官衣的一種特殊用處，凡是穿蟒和官衣的，大家注意，腰裡必須圍著玉帶。因為這些都是禮服，圍著玉帶以表示其嚴肅和鄭重。 女角色的禮服除了女蟒以外，還有宮衣，也叫宮裝，是王妃和公主們穿的禮服。宮裝或宮衣的樣式跟女蟒差不多，不同點是女蟒的底襟下邊什麼都沒有，跟男蟒一樣是很齊整的。宮衣就不一樣了，尺寸比女蟒長一些，從腰部開始，底襟周圍綴有很多五色綉花的飄帶，非常漂亮，還有一些色彩鮮艷的穗子，顯得比女蟒鮮艷華麗。穿女蟒的人經常是在一種庄嚴隆重的場合，穿宮衣的則是在一種比較隨便閑適的場合。宮衣雖然也是禮服，可是不如女蟒那樣庄嚴隆重，所以除了王妃、公主穿宮裝，神話劇的仙女也穿宮裝，因為她們都是華麗、漂亮的角色。最有代表性的是楊貴妃，在《貴妃醉酒》剛一出場的時候，為了顯示她是一個貴妃，很威嚴，很莊重，所以穿女蟒。等到喝醉酒以後，她的情緒非常興奮，也比較活潑，比較浮動，所以她就換了華麗的宮裝。這樣是為了適應她前後不同的心理變化，她的服裝和表演與人物心理的變化就結合起來了。 以上所說的蟒，官衣，宮衣都是上層人物從帝、王、將、相到一般官員所穿的禮服。還有些武將，在上朝或辦公的時候，不是打仗的時候，他也穿著蟒。武將穿蟒還有一種穿法，就是里邊穿著靠，穿著鎧甲，外邊罩著蟒，為了表示他是武人，所以掖起一隻袖子，露出里邊的鎧甲。這樣一隻胳臂披著鎧甲，另一隻胳臂則是穿著蟒的袖子，這種穿法，有一個專名詞，叫襲蟒。襲字音學，還有一種寫法叫褶蟒。意思是說一半象褶子一樣，一半是靠，一半是蟒。這兩種寫法都可以，凡是作元帥的在准備出征，還沒有正式交鋒以前，甚至在發號施令的時候就是這樣一種打扮——襲蟒。 長袍類里的便服種類較多，有帔，開氅，褶子等。帔字按照標准音，應該讀如佩，但在這里是從俗，讀如劈。帔是達官顯貴、有錢的人在家裡穿的一種便服。一般平民百姓是不穿帔的。帔的樣式是對襟的，長領子，寬袖，也帶水袖。男帔的尺寸可以長到腳面，女帔的尺寸比較短，剛剛過了膝蓋，下邊襯著裙子。帔都是用緞子做的，上面一般都刺綉著各種花樣和圖案，有龍、鳳、仙鶴、鹿、花卉、禽鳥等各種圖案。顏色也有各種各樣的，有紅帔，黃帔，紫帔，藍帔，粉紅帔，綠帔，還有秋香色帔等等。黃帔的作用也跟黃蟒一樣，是專門給皇帝、皇後准備的。新官上任，或新婚夫婦都穿紅帔，藍帔和紫帔的用處就更為廣泛。素帔很少，一般都綉有圖案和花紋。《打金枝》皇帝和皇後都穿著黃帔。新婚不久的少年夫妻，例如《奇雙會》里的趙寵和李桂枝，《蘇小妹》里的蘇小妹和秦少游都穿紅帔，同一出戲里蘇東坡穿的是藍帔。許多扮演員外角色的都穿紫帔。 除了帔以外，就是開氅。開氅兼有大衣和外套的作用。開氅主要是武將穿，一些佔山為王的寨主，或者一些有武藝的俠客、武士們也穿。開氅屬於便服類，與員外紳士們所穿的帔的性質是相同的。也有個別不是武人的角色，在家居的時候不穿帔而穿開氅，例如《舉鼎觀畫》里的徐策，《宇宙鋒》里的趙高就都穿開氅，這種情況很少。開氅的式樣是和尚領子，斜大襟，也是寬袖子帶水袖，長度拖到腳面。開氅的特點是在左右胳肢窩下邊沿著開衩的地方，有兩條硬質地的寬邊，俗稱擺(蟒在胳肢窩下的開衩地方也縫著一條擺)。這擺是比較硬的，平常耍弄起來有點別扭，不那麼方便。開氅的前後襟上，也綉有圖案，由於是武人穿的，大部分都綉的獅、豹、虎一類圖案。現在也出現一些綉團花的圖案，但就是不能綉龍。為什麼叫開氅呢?因為穿開氅的時候一般里邊都穿著戰斗的服裝，有的穿箭農，有的穿緊身的短襖、短褲，可以隨時用雙手把大襟拉開，露出里邊戰斗的服裝，用來顯示一種威武、勇敢的神態或者渲染戰斗緊張的氣氛，而且還可以隨時把它脫掉，脫掉開氅立刻就可以進行戰斗，因此叫作開氅。開氅的顏色很多，紅，杏黃，藍，白，黑，紫，綠，粉紅，古銅，天藍，草綠，各種顏色都有。這些顏色的用法跟人物沒有什麼直接關系，不象蟒分得那樣細致，它主要是為了配合熱鬧，看上去五彩繽紛的就可以。因為有些群戲，滿台的英雄武士，每個人都是里邊穿著短衣裳，同時一下把大衣外套拉開，昂首挺胸地站在台上，顯得威風凜凜，雄偉壯觀，開氅的鮮艷色彩和豪壯氣勢，常常是在這種群戲中起著特殊的作用。 第三種便服，是前面曾經屢次提到的褶子。褶子的用處非常廣泛，可以說是用處最多的一種便服。男女老少，貴賤貧富，不管身分高低，都可以穿。褶子的式樣是大領，斜大襟，寬袖子帶水袖，因為很象和尚、道士穿的道抱，所以俗名又叫道袍，褶子也分男褶子、女褶子兩種。最早的時候，女褶子和男褶子是一樣的，也是大領，斜大襟的。大概在100年前左右，女褶子的樣式經過改革，就改成現在這個樣式了：小圓高領，對襟，還是寬袖，帶水袖，可是尺寸比較短，下邊襯著裙子。現在一般旦角都是穿這樣的褶子，只有老旦還是穿大領，斜大襟的舊式褶子。褶子的質料分為軟硬兩種，軟面的褶子是用綢子，硬面的褶子是用緞子。還有個別的用布做的褶子。褶子的花紋和樣式有兩種，一種是花褶子，就是綉花的褶子，還有一種素褶子，就是不綉花的。花褶子用緞子做的多，因為上面要綉花，質料要硬一些，看上去比較鄭重，比較華麗。生、旦、凈、丑，各個行當都可以穿花褶子，褶子的顏色也非常豐富，所謂上五色，下五色，紅、黃、藍、綠，深淺濃淡都有，沒有什麼特殊要求和規定，只要配上的圖案好看就行。花褶子綉的花樣按照劇情和不同角色的需要綉有飛禽、走獸、花卉、昆蟲、蝴蝶等等圖案。素褶子大致有紅色的、青色的、藍色的、湖色的、古銅色的、秋香色的等等。紅褶子一般都是作襯衣用的。里邊穿紅褶子，外邊有時候穿官衣，有的時候穿蟒，有的時候穿開氅，總之素紅褶子基本上是綢料的，比較輕軟，因為是作襯衣用的。藍褶子大部分都是文人、書生穿用的。例如《捉放曹·行路宿店》里的陳宮，《御碑亭》里的王有道等。古銅色的褶子大部分是上了年紀的老人穿的。例如《搜孤救孤》里的公孫杵臼，《捉放曹》里的呂伯奢等。素黑褶子也就是青褶子，用處大致有這樣幾種：第一種是貧窮不得意的，例如《馬前潑水》里的朱買臣，《擊鼓罵曹》里的禰衡，《法門寺》里的宋國士，《打棍出箱》里的范仲禹等都是穿著素青褶子。第二種是下層社會出身的—些英雄好漢，像武松、石秀這樣一些人也穿素青褶子。第三種是一些家院、老家人、蒼頭，他們也穿素青褶子。這類角色穿青褶子有個特點，一般都戴青軟羅帽，腰裡都系著腰帶，有的系大帶，有的系絛子，這種青褶子有個專門名詞，叫海青。 還有一些服裝是由褶子變化而成的，比如像太監穿的太監衣；年輕的尼姑、女道士穿的花褶子，叫水田衣或道姑衣，這些都是花褶子的變種。除此以外，還有用布做的布褶子。一種是用紫花布做的褶子，顏色是黃白色的，有個專門詞叫老斗衣，是扮演鄉村老年人穿的，例如(烏盆記》里的張別古，《法門寺》里的劉公道都穿這種褶子。這種布褶子還有一個專門用處，凡是扮演神話劇，如《鬧天宮》、《鋸大缸》里土地爺的角色都穿它。還有一種是和尚穿用的灰布褶子，這是為了表示和尚的生活比較樸素。還有一種是衙門里衙役穿的青布褶子，這種青布褶子又叫青袍，甚至有時連領子都是黑布的，平常青褶子的大領是白的。在招褶子里還有一種特殊的服裝，叫作富貴衣，是把很多小塊的雜色綢子縫在青褶子上，表示破衣服上打了很多補釘的意思。前面已經說過京劇服裝的設計有個美學原則，不管生活里原來的形狀多破，多窮，多臟，可是在舞台上表現的時候必須加以美化，裝飾化，決不把生活里自然形態的破的，臟的，爛的，搬到舞台上去。富貴衣就是根據這個美學原則設計出來的一種服裝。當然，富貴衣還包含有一種封建迷信色彩。就是說這些穿富貴衣的人物將來還要飛黃騰達，還要擺脫這種窮困的境地，今天雖然穿得很破，將來前途還是要富貴的。 上邊說的蟒、帔、開氅、褶子是京劇袍服類幾個主要的品種，它們是根據明代的服裝並參考了宋元時代的服裝設計出來的。京劇服裝在質料、樣式、花紋、圖案、色彩上，都越來越發展、改進，越來越豐富復雜。到清朝末年，京劇服裝里又增添了經過加工美化的清代服裝。這些清代的服裝跟原來的舞台上古代的服裝同時並用，我們看了也不感覺到陌生和不協調。在這一類服裝里，比較明顯有代表性的是男角色穿的箭衣和女角色穿的旗袍，箭衣跟旗袍雖然是清代的服裝，可是在京劇里用的時候，已經不受時代的限制，成為一種通用的服裝，不管扮演任何朝代的角色，都可以穿用。 箭衣原來是清朝相當於蟒袍的一種服裝。因為清代的人，尤其是旗人，善於騎馬射箭，這種服裝既是他們的官服，又是他們跑馬射箭，打獵時穿的一種服裝，所以叫作箭衣。箭衣的樣式是小圓領，里邊襯著白護領，大襟，跟蟒袍的不同點是瘦袖，而袖口裝著馬蹄形的袖蓋，這袖蓋撥拉下來，可以把手背蓋住，因此俗稱馬蹄袖。箭衣的全身尺寸，可以達到腳面，它的特點是束腰、緊身，這跟一般的蟒袍不一樣，而且從腰部往下，前、後都是開岔的。穿箭衣的時候，腰部一定要繫上一根鸞帶。這一切都為了騎馬，射箭，跑路，戰斗的方便。箭衣分成龍箭衣，花箭衣，素箭衣三種。龍箭衣全身都綉著龍。雖然綉著龍可是龍箭衣倒不專門是給皇帝穿，凡是大將、駙馬，都可以穿，因此皇帝穿龍箭衣並沒有什麼特殊的意義。大將如《戰太平》里的花雲，在後半出戲就穿紅龍箭衣；駙馬如《四郎探母》里的楊四郎也穿紅龍箭衣。第二種是花箭衣，上邊綉著各種各樣的團花圖案，箭衣底子也有各種顏色。這種花箭衣，一般中層人物都可以穿，例如《艷陽樓》里的高登，《一箭仇》里的史文恭，還有《楊門女將》里的楊文廣等。他們穿的都是白花箭衣。穿得比較多的是第三種素箭衣。素箭衣全身的料子都是本色的，一點也不綉花，因此叫素箭衣，常見的有白色，黑色，紫色，灰色，其中黑色與紫色的素箭衣用處比較多，一般的公差、衙役、兵士，還有一般身分比較低的人都穿用。白色的素箭衣，用的不太多，一般是青年將領在激烈戰斗的時候，把鎧甲脫掉以後，在裡面穿一件白素箭衣，比如《戰馬超》里的馬超在跟張飛夜戰的時候，就穿一件素白箭衣。《走麥城》里的關平，到夜走麥城的時候，就是脫去鎧甲穿上了素白箭衣。旗袍是滿族婦女典型的服裝，現代生活里的旗袍，就是從滿族婦女旗裝演變過來的。京劇舞台上的旗袍樣式，就更加接近原來旗人婦女的服裝樣式。不過舞台上的旗袍尺寸略長一些，腰身也比較肥大，而和現在生活里的旗袍相比，樣式、體制和尺寸，相差就更遠了。在京劇舞台上穿旗袍完全不限於清代的戲，相反的清代的戲曲倒很少。凡是扮演漢族以外的一些民族的婦女，不管什麼時代，她們都穿旗裝，例如《四郎探母》本來是宋朝的戲，我們看楊四郎穿的蟒袍戴的是紗帽，可是同一出戲里的鐵鏡公主和蕭太後穿的卻是旗裝。時代更遠的如唐代故事戲《大登殿》里的代戰公主；漢代的戲《蘇武牧羊》里的胡阿雲，因為她是匈奴族，所以也穿旗裝。這些都足以說明，旗裝雖然是清代的服裝，但運用到京劇里，已不受時代的限制了。 除了蟒，褶子，開氅，帔，箭衣，旗袍以外，還有一些輔助性的服裝也歸到袍服這一類里來，如斗篷，大坎肩(大背心)等。斗篷是擋風禦寒的一種服裝，所以在舞台上用的時候，大部分都在上路，出門的時候穿用。例如《昭君出塞》里的王昭君在趕路的時候就披著斗篷。再如《霸王別姬》里的虞姬，在晚上到營帳外面巡視的時候也披著斗篷。再有像《審頭刺湯》里的陸炳，當他出去監斬人頭的時候，為了表示他出門，也披著斗篷。還有的是在屋裡用的，比如在夜裡睡醒了，為了禦寒，或者是表示有病了，怕受風感冒，在戲里有的時候也用上斗篷，例如《荒山淚》里的張慧珠，夜裡怕她的孩子受涼，拿著斗篷給孩子披上。再如全部《玉堂春》里當玉堂春生病的時候，身上也披上斗篷。這些都是在屋裡用的，所以斗篷不是隨隨便便用的，它得起一個外衣的作用。大坎肩就比較常見了，可是女用大坎肩基本上是扮演丫環的穿用的；而男用大坎肩也是一些身分較低的人，例如江湖醫生、私塾先生之類的角色穿用。一般上層人士很少穿用大坎肩。