『壹』 旗袍開叉處怎麼包邊
包邊方法如下：
一、裁剪包邊條，包邊條可自行裁剪或購買裁剪好的。裁剪寬度為2.5～4cm的包邊條，長度按照所要包邊部位的長度來設定。
以上是旗袍開叉處的包邊方法，分享一個包邊條的正反面都沒有明線的技巧，將包邊條的正面與面料正面相對，縫合0.5cm，包邊條折向面料反面，手針暗縫，此方法正反兩面都看不到線跡。
此方法用於包邊工藝的部位非常廣，多見於旗袍等中式服裝款式，如袖口、領口、開叉、下擺等很多邊緣部位的處理。
『貳』 旗袍叉的做法
旗袍真正的前身，我以為是從清兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
旗袍真正的流行是在30、40年代的上海，此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。30年代後期的旗袍在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，值得一提的是，當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，青布旗袍最為當時的女學生所歡迎，一時不徑而走，全國效仿。
"旗袍"顧名思義是由清朝時期女性所穿著的服飾演變而來，19世紀中葉，許多沿海大城市如上海，因華洋雜居受西風影響更甚，旗袍便是當時由漢族婦女在穿著中吸收西式服裝裁剪方法不斷改進而定型的。旗袍中所蘊含著中國文化、花鳥、圖繪、手工刺綉，可謂是藝術的結合產物。 所以只要看到旗袍、聽到旗袍，都會令人聯想起高貴典雅、溫柔婉約的中國女性特質。並且在世界服裝時尚潮流不斷的創新變換當中，旗袍依然有其獨特的品味，尤其在近年來，旗袍服飾在時裝世界的舞台上，也成為中國女性文化特質的代言
『叄』 這個旗袍扣子上的吊墜叫什麼
這款旗袍上面的扣子上的吊墜應該只是一個流蘇裝飾。
『肆』 旗袍的製作過程
旗袍製作過程簡介
一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、邊、下襬是否等長、等寬)
1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)
2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)
二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)
1.裁剪後片:
(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)
(縫份留法:�邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,領口先不裁,等肩線接好,與前領一起開)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上層布之小襟與大襟疊份約7~8cm再與大襟疊合,剪下前片)
(縫份留法:�邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,領口先不裁,
等肩線接好,與前領一起開)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下疊份留7~8cm,)
(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)
三.製作程序:
1.車褶子(燙出中心線,疏縫固定)照記號車縫,褶尖要用車線打結,不可回針,(褶子左右分開燙平)褶子小,褶份少時,往上倒角燙平,車完褶,下擺→斜針縫處理好,即可車布邊。
2.底襟之處理:折0.7cm~1cm車0.8cm
3.大襟的處理1)上牽條(1cm寬) (2)裁剪貼邊
4.後身之縮燙與上牽條(示範)
5.前身之縮燙與上牽條(示範)
6.開叉之處墊叉布
7.合肩線.車縫(領口之處再回針約4~5cm,避免剪領口後分家)
8.裁剪袖口貼邊
9.做領子(示範)
10.開領口(用皮尺立起來量,比實際的領圍少3~4cm,因包括縫份)
11.上領子(回針縫固定,必須將領襯藏住,但不縫到表布)
12.接合�邊(車縫)
13.畫盤扣位置及釘暗扣記號,底襟暗扣下墊力布,縫領勾
14.上拉鍊(齒入0.1cm)用星點回針縫固定
15.縫暗扣,領上0.8cm先縫領鉤,領角縫暗扣
16.下襬與�邊開叉,固定下襬使用斜針或藏針縫,�邊:千鳥縫
17.開叉止點,拉鍊止點以上固定防裂開
18.整燙,大公告成啦~~~
旗袍製作的知識
旗袍主要是突出女性的線條美，所以現今的旗袍都是收緊腰身，把女性的身段盡量表現出來。原本旗袍是旗人所穿的服裝，特點是寬大，平直，下長至足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋、領、袖、襟、裙都緄有較寬的花邊。這服裝在清朝時已很普遍，但只是滿族婦女和宮廷中的女性才穿著。到了二十年代，漢族的婦女才開始模仿穿著。旗袍從形成到普及，經過無數的變化，到了三十年代，已完全脫離原本形式，而變成一種具有獨特風格的婦女服裝。當時造旗袍比較出名是上海師傅，手工都較為精妙，而澳門的旗袍店的師傅亦多來自大陸，澳門人便跟這些師傅學師。
一、旗袍的製作
造旗袍的過程與造其他衣服的過程是大同小異，首先替客人度身，再由客人選擇布料和款式。製作的工序主要分為三個部份：裁剪，畫圖和綉花。傳統的旗袍通常較長到腳踝，亦有短的旗袍，多在膝蓋對上一吋左右。
二、領的分類
領大致上可分為兩類：企領和小鳳仙領。其中企領又分為圓和方領。企領是較為傳統，而小鳳仙領則是比較新潮，猶如現今的恤衫領一樣反下來。旗袍的領是硬身的，以前師傅將白布用漿糊漿硬，然後放入領內，而現在則改用尼龍。
三、袖的類別
袖大致上可分為無袖，短袖，中袖和長袖，以前主要是按天氣變化而決定旗袍的袖的類別。但現今女性造旗袍主要是出席宴會等場合，較年輕的女性多選擇前三種，而年老的則選擇長袖。通常短袖長四吋，中袖約有十六吋，而長袖是十九至二十吋。
四、花鈕的種類
花鈕是旗袍所規定的鈕，其作用與現今恤衫的鈕是相同，但花鈕比較花巧，而且要師傅用布親自織成。花鈕的款式有百幾種，如蝴蝶款、鑽石款、大花型款等，一件旗袍所用的花鈕，多是由客人選擇後要求師傅造的。花鈕所用布的顏色一定與緄邊的布相同，主要會令到旗袍更加高貴。
五、襟的款式
旗袍的襟，在款式方面沒有太多，而通常選擇的有七種，包括單襟、雙襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及沒有襟。在製作方面，雙襟比單襟復雜，師傅先在旗袍上開了兩邊的襟，然後把其中一個襟縫合。這個襟只作裝飾，所以穿著雙襟的旗袍與單襟的一樣，只不過雙襟的旗袍在視覺上較為美觀和高貴。直襟就比較少，至於斜襟以前通常會配襯大花鈕，但現在都會改用較細的花鈕。曲襟的形狀仿如有角的「Ｓ」型，因為其開口較大，所以比較容易穿著。
六、開衩的高度
旗袍的開衩是由三十年代的電影明星顧蘭君所帶領的，當時她這種先鋒的行為，令到旗袍進入了另一個階段。事實上，旗袍主要是突出女性的線條美，所以非常貼身，穿著旗袍時行動不便，所以旗袍有開衩。一般旗袍的開衩都會開到膝蓋的位置，但隨著時代和人民思想的改變，開衩的高度亦增加。現今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的線條，尤其是選美時參賽者所穿的旗袍，其開衩特別高，也就是這個原因。
七、緄邊
緄邊的作用是用來裹著旗袍的開衩和旗袍的開口，用來緄邊的叫緄條。通常用絲質的絹或者本身旗袍底色的布作為緄邊。但是若果旗袍上有圖案，緄條的顏色通常是圖案的其中一種顏色。以前凈色的旗袍，其緄條多用紅色或綠色的布，前者較傳統而後者令旗袍較突出。緄邊亦分為雙緄和單緄，單緄較受歡迎，其緄條較幼。至於雙緄，其緄條較寬，因為用兩種顏色的緄條造成，但很少客人會要求用雙緄。
八、刺綉
富有的女性都會在旗袍上綉上不同的圖案，令旗袍更為美觀和特別，通常都會綉上龍鳳，牡丹，孔雀等圖案，其含意主要是吉祥。刺綉主要用金、銀線，把圖案用人手綉上。另外有些登台表演的會再釘上珠片，但價錢較昂貴。
九、附屬品
穿著旗袍一定要配高跟鞋，因為旗袍配平底鞋看來並不美觀，只有配高跟鞋才能顯出旗袍的高貴氣質，且必須穿著絲襪，顏色方面多選擇肉色，但亦有些女性會喜歡有花的黑絲襪。且多以手袋來配搭，亦有些用手拿錢包。發型則沒有特定的發式，但多數女性都喜愛把頭發梳起。另外，高領的旗袍可以不戴頸鍊。
十、旗袍？褂裙？
旗袍是旗人所穿的長袍只得一件，而褂裙則是上衣下裙，是一套的衣服。
褂裙的興起大約在二、三十年代，初時是黑褂紅裙，後來流行紅褂紅裙，直到現在褂裙的顏色就沒有再改變。褂裙的領是固定用中國式的企領，因為結婚禮服是以傳統作為莊重，因此沒有新興的小鳳仙領。另外褂裙是沒有開衩和緄邊，袖的長度亦與旗袍不同，只有長袖的褂裙，長度大約到手腕以上二吋半至三吋，目的是能看到新娘所戴的手鍊，手鐲等飾物。裙褂是比較寬松，只有少許的收腰，這與旗袍強調女性身段的特點有所不同。
雖然如此，但旗袍與褂裙亦有相同之處，這就是刺綉方面。與旗袍一樣，褂裙多綉龍鳳、牡丹、蝴蝶等吉祥的圖案，而金銀線一起用多是綉龍鳳，龍用金線代表，而鳳則用銀線綉上。
『伍』 旗袍盤扣的做法圖解
旗袍盤扣的做法圖解
精緻的盤扣一定是喜歡旗袍的人都不願意錯過的美麗元素，那麼小小一粒盤扣是怎麼製作的呢?盤扣是布條經手工盤制而成。服裝經各種藝術造型盤扣裝飾後顯得更加典雅大方。
旗袍盤扣的編法：
旗袍盤扣有哪幾種
盤扣的花式種類豐富，有模仿動植物的菊花盤扣、梅花扣、金魚扣、盤結成文字的吉字扣、壽字扣、囍字扣等。也有幾何圖形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盤花分裂兩邊，有對稱的，有不對稱的。盤花扣的作用在中國服飾的演化中逐改變，它不僅僅有連接衣襟的功能，更稱為裝飾服裝的點睛之筆。生動地表現著中國服飾重意蘊、重內涵、重主題的裝飾趣味。
旗袍盤扣的意義
盤扣，也稱為盤紐，是隨著滿族服飾而興起的，可稱得上是中國傳統的一個符號。盤花扣是古老中國結的一種，是中國人對服裝認識演變的縮影。我們經常可以在旗袍上看到各式各樣的盤扣，其實盤扣是布條經手工盤制而成，服裝經各種藝術造型盤扣裝飾後顯得更加典雅大方。
我國古代用長長的衣帶來束縛寬松的衣服，元明以後，漸漸用盤扣來連接衣襟，用布條盤織成各種花樣，稱為盤花。盤花的題材都選取具有濃郁民族情趣和吉祥意義的圖案。
旗袍扣子怎麼縫
1、如果布料很薄，在需要裝釘扣子的布料背面熨上一道粘襯，防止縫扣子的時候拉壞衣料。
2、先將紐頭及扣袢放置在扣位上，然後在距扣袢末端0.5CM縫合固定。
3、將紐頭袢翻折至正面，用手按住固定，釘縫時針線穿過紐袢條向上大約二分之三的厚度，使紐袢不歪斜且具有立體感，每間距約0.2CM，縫至紐頭0.3處止。
4、縫合完成後，紐頭須剛好露出門襟之外。扣袢縫合完成後，紐頭須剛好能穿過扣袢。
『陸』 旗袍工藝總結怎麼寫
具體工藝
1.打線釘：前片、前側片、掛面、駁線、串口線、袋位、腰節線、扣位、袖標點、底邊、後片、後中線、後叉位、底擺折邊線、腋下片、底擺折邊線、袖大片、袖口線、袖肘線、裝袖點、袖大片、袖口線。
2.做胸襯：收省、組合、歸拔、冷卻定型。
3.前片工藝：收省、組合側片、前片推門（歸拔工藝）、做大袋、做手巾袋、裡布收省、掛面工藝、開里袋、復胸襯、復牽帶、復掛面、扳止口。
4.後片工藝：緝合後背中線、歸拔後片、劈後背縫、拉袖籠牽條、作背開叉、做後片裡布。
5.擺縫工藝：縫合里子擺縫、面布擺縫、滴針、做貼邊。
6.肩縫工藝：定扎肩縫、緝合肩縫、歸拔肩縫、定扎肩縫。
7.做袖、裝領工藝：做領里、做領面、縫合領止口、縫合掛面、領面串口線、縫合前片、領里串口線、面與衣身領圈縫合、領里與衣領圈縫合、做領缺角。
8.做袖、裝袖工藝：拔歸袖大片、縫合內袖縫、拔歸內袖縫、扣燙袖貼邊、做袖叉、縫合外袖縫、收袖山吃勢、做袖裡綢、定扎袖子、緝袖子、裝彈袖棉、扎燙袖子
9.鎖扣眼、釘鈕扣。
10.整燙。
要是單做你一件，加急的話，不管是大服裝生產廠還是個體店面，一天差不多。 自己改下就行了
『柒』 旗袍的製作過程
傳統旗袍的縫制工藝設計
一、旗袍簡介
旗袍量體方法
旗袍長度標准：
種類
衣長
袖長
長袖旗袍禮服
齊腳踝骨
腕骨
短袖旗袍便服
齊膝或膝下10~15cm
肘上5~10 cm
中袖旗袍
肘腕之間
旗袍圍度加放法(cm)
種類
胸圍
腰圍
臀圍
領圍
可體型旗袍
5
3
6
2
松身型旗袍
6~8
5~7
8~10
2
直筒型旗袍
10
2
旗袍用料表：
幅寬
用料
74
2個衣長＋1個袖長＋10
90
2個衣長＋12
二、旗袍款式造型變化
造型方法的區別
古代旗袍：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；
近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
三、旗袍的裝飾工藝設計
古代旗袍和近代旗袍的工藝特點
古代旗袍的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝；
近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
一） 旗袍衣邊裝飾手法及工藝處理
各種鑲邊、滾邊和嵌邊是旗袍裝飾常用的特殊工藝手法：
1、 單色鑲邊
2、 單色滾邊（方角滾邊工藝處理圖示）
3、 滾嵌滾（方角嵌滾工藝處理圖示）
4、 嵌邊（圓角嵌邊工藝處理圖示）
5、 混合滾（嵌鑲滾）
6、 三色鑲邊
二） 旗袍的花鈕裝飾
旗袍花鈕具有其它服裝上鈕扣所不能比擬的作用，它不僅僅是一個鈕扣，而是旗袍本身一件精美的裝飾品，花鈕設於旗袍領部、襟部，能起到畫龍點睛的功效，採用的圖案，多為古色古鄉的龍、鳳、孔雀、福、綠、壽、喜、吉祥如意等。
三） 其它裝飾
綉花、手繪也是旗袍裝飾中廣泛使用的一種手法，它是我國傳統的綉花工藝及國畫藝術，用國匯點綴國服，可謂起到錦上添花的作用。
各種質地的披肩也是旗袍最好的裝飾，精美的旗袍配上披肩，更顯示高貴、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事項
一）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
二）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
三）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
四） 裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
五） 裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。
如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
六）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
五、旗袍的縫制工藝
一）款式簡介
二）衣片歸拔
1、 前衣片歸拔——把前片從中心線處折疊，正面相對，擺平置於燙床上，把側縫中腰處拔開，臀部歸直，使衣片的曲線與人體型曲線相符。
2、 後衣處歸拔——把後衣正面相對在中心線處折疊，放在案扳上，把側腰中腰處拔開，後中腰處歸縮，側縫臀部的凸勢進行歸縮處理，餘量推到臀部，再把後袖籠略歸一下，把凸勢推向背處，推出肩胛凸勢。
3、 衣袖片歸拔——把袖片按正面對折，由側縫向袖中歸燙，把凸勢推向手臂處。
三）貼牽條
牽條的作用：牽條起牽製作用，防止拉伸變形。對於一些輕薄面料，牽條還起著減少縫口起皺的作用。
牽條的用途：服裝中凡是容易拉伸變形的部位都應敷上牽條，如袋口、駁口線、領口線、袖窿、門襟止口等。敷牽條時，一般要略拉緊一點敷上，特別是易拉伸的部位。
1、 側縫貼牽條
衣片歸拔後，為了保證側縫曲線的穩定性，需在前後衣片側縫沿縫份粘貼直紗牽條。
2、 襟邊貼牽條
旗袍圓襟、方襟、直襟三種大襟粘牽條的製作工藝：
1）圓襟
首先裁好1~1.2cm寬的直紋牽條，然後將牽條粘於大襟邊的縫份上，當粘貼到下半彎處時，將牽條稍拉緊使大襟邊容縮約1cm，燙平服。大襟外形即固定不會走樣，容縮後的大襟完成後效果較貼體。如圖1所示。
2）方襟
將已裁剪好的直紋牽條粘於大襟邊縫份處，粘至轉角位剪斷牽條。然後再繼續粘貼彎曲的部分，並在下半部份容縮1cm，再把長出的1cm牽條剪齊。如圖2所示。
注意：牽條粘貼至彎曲部位時需剪若干個剪口，以便轉彎處粘貼平服。
3）直襟
牽條粘貼至大襟1/3處開始拉緊牽條容縮大襟邊約1cm。
http://bbs.51fashion.com/dispbbs.asp?boardid=4&ID=59975&replyID=456972&skin=1
『捌』 旗袍的獨特之處在那裡
袍服的由來已久，中華民族以袍為服，早在商代就已形成，一直沿用至明代末年。它是一種寬松舒展的掩體服裝，歷朝歷代曾經在腰間束帶上，產生無數種變化，那些瀟灑、寬肥的袍服一直被宮廷作為禮服而沿用。無論是蟒袍、龍袍，還是朝袍，都是一種長至腳踝，加里或填絮的寬體外衣，除形式以外，從色彩和綉飾上，都反映出威嚴的權勢和不尋常的富有身價。經過漫長歷程的發展，中國歷代袍服雖然各具有特色，風格特徵也比較鮮明。但是，仍然存在著世代的承襲關系，總是在袍服的基本形式范圍內稍加變化。
旗袍屬於滿族的民族服裝。滿族生活在中國東北部長白山、松花江、黑龍江流域。
滿族歷史非常久遠，它的源流可以追溯到3000年前（公元前11世紀）中國有史記載以來的西周時期。那時的滿族前身是肅慎人，是中國當時東北最早記載的居民之一，聚居在現在的長白山烏蘇里江一帶。公元16世紀中期以後，出現了世代建州女真統治者的後代第八子愛新覺羅·努爾哈赤（愛新，滿語「金」；覺羅，滿語「族」）。這位太祖愛新覺羅·努爾哈赤創立了滿語，統一了女真，建立了女真氏族八旗制度。1616年，在女真統一的基礎上建立了後金政權。1636年太宗愛新覺羅·皇太極廢了女真舊稱，定族名為「滿」。由此女真人逐漸演化為滿族。1644年滿人入關建立清王朝，定都北京。從此，滿漢兩族漸漸融合。由此可見，滿族並非滿清建都才被發現，而是經過三千年的演變發展歷程，逐步演化而來。
努爾哈赤經過30年的努力，於1583年完成了女真各部的統一事業。在統一的過程中，建立了名為「牛錄」的八旗制度。八旗制就成為滿族社會的根本制度。從此，滿族就被稱為「八旗」或「旗人」，所著的服裝也就統稱「旗裝」。
旗人的常裝與軍裝不同，一般是袍服，其形式世代相傳。從西周時期的麻布窄形筒裝，延傳其後，同時也受元代蒙族婦女長裝的影響，一直是以簡約的直身為基本樣式，均稱「旗袍」。
清王朝建立之前的滿服（即女真人男、女服飾），在使用原料和色彩處理上很有特色，反映了女真人的著裝意識非常強，色彩修養也很高。
如投身自然，依靠自然，融入自然。
為適應游牧狩獵生活，衣服以保護顏色處理，所選用的織物顏色與所在的生活環境色彩相接近，起到不被獵物發現的掩蔽作用。從而以此麻痹獵物，達到保護自身的目的，並取得理想的效果等等。
滿人的衣著受當時周邊民族及時空的影響很大，仿效遼金及元代蒙族的衣裝習俗。早期的袍裝衣身偏於瘦長，袖口窄小，配色調和典雅，只是使用右衽開襟與其有所區別。男人袍褂兩側開衩，腰間束帶，窄形馬蹄袖，頭後半部留發束辮垂於腦後；婦女則著寬大直統旗袍，頭頂盤髻，佩戴飾物，天足（大腳）以花鞋為飾。
清初滿族婦女服飾體制嚴格，宮廷富貴，民間樸素無華、簡約適度。清朝旗人的袍服，雖然是滿族獨樹一幟，但是，這時期的袍服也仍然是直身式、外及型，並且同樣強調在顏色、裝飾上展示端莊、華麗與權勢的威嚴。旗袍服與過去的袍服有如下三個方面的區別：
明代以前的袍形，多為寬體鬆散、飄逸狀態，袍身與人體間的空隙較大，而旗袍與人體間的空隙略小，呈嚴密、挺拔、封閉狀態，兩者從形式感覺上略有不同。
同樣是袍服襟前的帶結與扣結也有較大區別。扣結雖然在金代產生的辮線襖上就已經出現，延至元代、明代，從侍從到皇帝、大臣都能接受。但是，以帶結衣的形式，仍然是幾千年的習俗。因此，明代以前的袍服，大多是以結帶增添長衣的瀟灑和風度，而清代的旗袍才是真正結束了帶結的傳統方式，以紐扣取而代之。
中國歷代袍服從商、周代時開始慣用的開襟形式，大多是右衽。但是左開襟也並非千抨一貫。因旗袍形成基本上在17世紀初年，努爾哈赤已將各部女真統一，並定「大清」國號，進而達到全國的統一。從此，由於皇族的尊貴，地位的上升，傳統的延續已成必然。因此，此時的旗袍恢復右衽又可視為正常。總之，與中國歷朝歷代的傳統袍服相比較，旗袍已經十分簡化，具有許多如輕便、易用、省工、省料等近代化的優點。但是，從高翹掩面的立領，肅穆修長的衣身，封閉包裹的底襟中，仍然強烈地反映出幾千年來封建的倫理道德和保守禁錮的審美意識。
當滿清王朝建立之時，滿漢服裝相融十分困難。在乾隆皇帝當政之時，盡管仍堅持穿著滿服，還是吸取了漢宮廷袍裝中一些特有的裝飾成分。
將清代以前袞冕服飾中的「十二章紋」織綉圖案（即：日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、水藻、火、粉米、黼、黻），引用在滿清朝服之上。
將明代朝服上的「補子」裝飾，運用到清宮廷的補服之上。這樣的取捨收錄，使得滿清宮廷服裝更加莊重威嚴，體現了歷代袍裝等級觀念的延續。
從清軍入關，順治皇帝在北京建立王朝開始，一直到辛亥革命時期，清王朝自始至終，以強大的政治壓力歸順民心。入關以後，立即命令全國軍民「剃發易服」，迫使漢民族老小更衣改裝，上自滿清政府，下至平民百姓，均以旗袍為統一規定服裝。
清初旗裝有如下特徵：
官用袍服寬肥，上窄下闊呈三角狀，無領，下擺設2~4個開衩，便於端坐和騎射，扣襻和箭袖為實用，也為裝飾。
10－17厘米（3－5寸）形似馬蹄的箭袖（又稱護袖），是一種「仿生」設計。平時回挽至肘部增加美觀，外出時放下遮蓋手背禦寒防冷。當王公大臣入朝廷見皇帝時，將馬蹄袖撣下，雙手扶地，行三拜九叩大禮，以示主僕的尊卑關系。
旗袍風格拘謹，與朝廷對內高壓統治、對外閉關自守政策相一致。從1644~1911年前後267年間，旗袍服式沒有很大變化，官用、民用式樣基本相同，只在用料、選色和飾物上表現了等級區別。
旗裝的工藝繁復，是歷朝袍服所不及的。盤金滿綉在歷史服裝中可稱之為「最」。為表現顯赫的地位和富貴的身價，一般旗裝綉花圖案面積可佔70%，工藝之重超乎尋常。
宮廷旗袍按官品等級選擇高檔華貴面料，如緞、綃、綢、紗及剪絨織物。王宮旗裝用色明朗、強烈、艷麗，平民則以灰暗顏色為習俗。
『玖』 旗袍圓襟小襟怎麼縫合
小襟轉彎又是反方向來車縫的，所以車不好就平服，但車這前應該用實樣標注也好刀口位置，轉彎的位剪幾條口，深度不能超過止口線。小襟轉彎又是反方向來車縫的，所以車不好就平服，但車這前應該用實樣標注也好刀口位置，轉彎的位剪幾條口，深度不能超過止口線。小襟轉彎又是反方向來車縫的，所以車不好就平服，但車這前應該用實樣標注也好刀口位置，轉彎的位剪幾條口，深度不能超過止口線。小襟轉彎又是反方向來車縫的，所以車不好就平服，但車這前應該用實樣標注也好刀口位置，轉彎的位剪幾條口，深度不能超過止口線。
『拾』 旗袍硬花盤扣的工藝與歷史
盤扣分軟扣硬扣。但都有扣頭，軟扣簡單，只需要什麼形狀就用口條折出，縫合即可，硬扣就需再扣條里加銅絲合膠，固定形狀後再塞棉花填芯。工藝就復雜一些，但花樣和形狀就更隨意和漂亮了。