Ⅰ 做女西服時肩省和胸省應該如何處理
制板是先畫前片還是先畫後片，國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。
而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。
作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。
從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。
撇門量與胸省的關系
撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。
撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。
(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。
(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。
撇門量在結構設計中的應用
如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。
如果款式是寬松造型的話，由於整體造型屬於寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。
在這里有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。
在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。
門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。
l、對齊腰線畫好a線。
2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。
4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。
下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。
總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。
Ⅱ 不同的女裝上衣胸省該如何處理
我是一個服裝愛好者，是自學的，我說說自己的想法吧，胸省是解決胸部凸起量的一個必然存在，只是不同款式會做不同的處理，胸圍增加時省量可作適量的減少，當胸省轉移到腰省的位置時，如果這時胸圍大於或等於下擺的圍度，就可以不要胸省了，胸腰省就作為下擺的擴展量處理了。
Ⅲ 旗袍三分袖能重新改成七分袖嗎
旗袍三分袖能重新改成七分袖。
旗袍的袖子按照長度來劃分的話，可以簡單的分為無袖、三分袖、半袖、七分袖、九分袖以及長袖。
按照款式來劃分就有很多種了：插肩袖、挽大袖、荷葉邊袖、套花袖，喇叭形的倒大袖，旗袍定製中，袖型往往分的很細，會根據客戶肩膀的特點做適當的選擇和調整。旗袍是一種最具中國傳統特色、最具民族代表性和最能表現東方女性美的經典服飾。
Ⅳ 窄肩女生旗袍選擇，連肩袖、平肩袖、包肩袖還有倒大袖適合哪種呀
連肩袖和包肩袖適合寬肩的人穿的，平肩袖，普通的裝袖會更加適合窄肩女生。
另外可以通過一字領、橫條紋、荷葉邊等元素加，增加肩膀露出的比例，弱化窄肩視覺。U字領或是比較繁復的肩部設計也適合窄肩女生。
Ⅳ 女裝T恤的胸省如何處理
利用針織面料的彈力處理一部分，然後部分轉入前領口，然後利用後擺縫拉開一部分。
Ⅵ 怎樣把旗袍小蓋袖改成普通袖子
小蓋袖改普通袖子的話，需要把小蓋袖拆了 ，重新裁個普通袖子的樣，重新裝
因為小蓋袖比普通袖子短，直接改是改不了的
Ⅶ 做寬松上衣時,胸省如何處理
我覺得胸圍的處理方式還是不用做的太肥，按照平時正常的衣服就可以了，但是下邊做的寬松就好。
Ⅷ 古法旗袍的胸省量的處理
摘要 按照臀圍測量的成品尺寸的四分之一加做縫份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料從邊沿向中心區測量劃線，按照劃線找直紗向熨出中線印。如果肩寬超過臀圍的寬度，就按照半肩的長度熨出中線印，里料同樣做法。