Ⅰ 上海一老店可免費試穿百年旗袍，你認為穿旗袍是一種怎樣的情懷
民國時代，短暫但充滿特色，有飢寒交迫，有風雲變幻，有北平校園身著青布旗袍朝氣蓬勃的愛國女學生，有出席重要場合身著傳統旗袍的文化女性，也有老上海十里洋場，身著艷麗旗袍婀娜妖嬈，自帶風情的摩登女郎。
電車與黃包車，旗袍與洋裝，這是老上海的花樣年華，在王家衛導演的《花樣年華》，張曼玉身著各式各樣的旗袍，高貴優雅有自帶一絲憂郁氣質，舉手投足間都是萬種風情。《金陵十三衩》里身著旗袍，領口微敞的玉墨也是令人神魂顛倒。這是影視劇里旗袍。
其實旗袍是一代人的情感，三十年代的女子，都擁有一身獨屬自己風格的旗袍，得體又優雅，可能承載的是年少的青蔥，可能承載的是生活的滄桑，更多的是一種記憶，一種情懷。民國十八年，更是被定為國家禮服，民國女性的名字也總是伴隨著她們的旗袍照片，像宋慶齡，宋美齡、阮玲玉、張愛玲、林徽因等，新中國建立，外交官夫人們服裝也是多以旗袍為主，現在旗袍正在慢慢演變，變成可以出現在國際舞台，也可以出現在尋常生活中的服飾。
Ⅱ 旗袍對中華民族的意義
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旗袍，是一種內與外和諧統一的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其 流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的 性情與氣質。
起源
旗袍起源於中國上海。
旗袍是清代的旗人之袍，是貴族的衣飾，現代意義的旗袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代，是中國女性服裝的代表。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。當時上海是上流名媛的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的「國服」。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現在對身體的要求上，同時也表現在對穿著者內涵及氣質表現上，而且，旗袍的出現對背景、環境、氣氛要求特別講究，我們不能設想一個菜販身著旗袍腳趿拖鞋的模樣，這是對美的糟塌，我們同樣也不能接受一個身著旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
歷史
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（i）
20世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（ii）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
50年代——也有過燦爛的一瞬
1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。」這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用……
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。
審美
旗袍的京派與海派 京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
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Ⅲ 什麼是旗袍文化，旗袍文化有哪些特色
旗袍文化是中國經典傳統文化之一，它不僅僅是一種女士服裝，更是民國文化的縮影。她誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代，是中國女性服裝的典型代表。由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
現代女性身穿旗袍
一直到現在，旗袍一直是中國女性所喜愛的一種服裝。從旗袍的構成要素可以看出，女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體，因此旗袍成為了最能體現中國女性美的服裝。旗袍文化既保留了東方女性嚴肅、保守的文化傳統，又體現了東方女性思想解放、個性獨立的追求。可以說，旗袍文化就是女性解放的一個載體。
以上是我的一點看法，滿意請採納哦。。。
Ⅳ 旗袍秀展示的是什麼理念
旗袍秀展現了生動的民族精神，是一種民族文化理念的代表。
旗袍表達的是含蓄、朦朧、婉約，它適度地強調胸、臀和細腰，以造型的自然簡約格調體現服飾的大家品質：典雅、淑秀、端莊，給人以審美的感受。
現在的旗袍已經和流行趨勢相結合，在國際時裝舞台上頻頻亮相，而且被作為一種民族代表意義的正式禮服，出現在各種國際社交禮儀場合。旗袍從流行走向經典，它寄託著民族服飾上的一種家園情結，一種民族精神的再現。
旗袍是滿族的服飾。
旗袍本是滿族的民族服飾，作為一個游牧民族，滿族在入關前主要以狩獵為生。所以，最早的滿族服裝設計要利於騎射。
典型的滿族男性服裝由一整塊環繞全身的直筒型布料製成，衣袍下擺剪裁為四片。衣袍還包括圓領（round collar ）、窄袖（narrow cuff）、數枚紐扣（buttons）以及一條腰帶（waist band）。女性服裝基本與男裝類似，但袍服的下擺只剪裁為兩片。
二十世紀三十年代至四十年代，旗袍的流行達到了頂峰。旗袍不再是傳統的滿洲服飾， 它徹底改良為一種凸顯女性窈窕曲線的服飾，設計多樣，材質各異，色彩繽紛。
Ⅳ 旗袍為什麼代表中國
旗袍是我國一種富有傳統風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正內外交困，為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
Ⅵ 很多人說旗袍是中華文化不可替代的象徵，你認為呢
有人就要問了，遙想民國時期，摩登一點的女子幾乎人人都穿旗袍，那麼，那些旗袍如今還有沒有呢？
服飾不容易保留，時光荏苒，數十年後，當年的旗袍的確已很少保存下來了。
可是南京民俗收藏家高松先生就藏有數十件珍貴的民國旗袍，不僅如此，高松還收藏數個民國女子用過的小拎包。旗袍和拎包搭配在一起，講述著發生在古城南京里的一幕幕「花樣年華」。
高松給我們看了一些上世紀三四十年代的南京老照片，那個歲月，南京街頭——太平路、新街口、夫子廟的女子，幾乎人人身著旗袍，襯托出迷人的曲線，透露出隱隱的性感。
而長期生活在南京的宋美齡、沈慧蓮、蔣碧微等民國著名女子們，她們在公共場合也往往以旗袍示人。高松說，這些民國名媛身著的，也多為在南京本地定製的旗袍。
高松所說的「南京本地旗袍風格」，可以詮釋為端莊、大方、得體，「這與當時南京作為首都的社會風氣和時尚風向有關，西洋的文化雖然對南京有浸染，但卻不像上海灘那樣『歐風勁吹』。
因此，歐美女裝的潮流不太容易在南京本地旗袍的設計和製作中體現出來，體現得最多的反而是濃濃的民族風味！」高松說。
太艷麗的旗袍其實不多
不過，細細品鑒，高松收藏的旗袍中依然有不容易看見的時尚元素，「你看，這些旗袍擺在這里，似乎很平常，但只要上了窈窕女子的身體，便能夠通過領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，來展現女人的曼妙曲線。」
高松說，南京留存至今的旗袍雖然不多，但依然可以分為多種款式，比如，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩等等。
Ⅶ 旗袍的社會地位，文化象徵
旗袍是中國傳統服飾的一個代表,其主要特徵為:衣裳連屬、適體的收腰,充分顯示出女性優美的曲線、加上精巧的立領、各種造型的斜襟、開衩以及手工精美的盤花扣等,形成旗袍的完美組合。這種既展示了西方所推崇的人體曲線的風姿,又盛載著東方崇尚的高雅、端莊、怡靜氣質的服飾。
Ⅷ 旗袍代表中國什麼象徵
旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝，被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
Ⅸ 中國人穿旗袍有什麼意義
主要旗袍的造型與婦女的體態相適合，線條簡便，優美大方，所以，有人認為旗袍是中國女人獨有的福音，可起到彩雲托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共賞。根據季節的變化和穿著者的不同需要、愛好，可長可短，可做單旗袍、夾旗袍；也可做襯絨短袍、絲棉旗袍。並且，隨著選料不同，可展現出不同風格。選用小花、素格、細條絲綢製作，可顯示出溫和、穩重的風韻；選用織錦類衣料製作，可當迎賓、赴宴的華貴眼飾。因此，當中國旗袍在日本、法國等地展銷對，很受當地婦女人士歡迎，她們不借重金，爭購旗袍，特別是黑絲絨夾金花、簍金花的高檔旗袍，最為搶手。總之，旗袍正以濃郁的民族風格，體現了中華民族傳統的服飾美。它不僅成為我國女裝的代表，同時也公認為東方傳統女裝的象徵
Ⅹ 紅色旗袍表現女人什麼特點
熱情、高雅、正統。