① 淘寶旗袍女子裡面賣的花羅真絲是真的嗎
這得看價位，有的百八十塊錢的東西也說成是真絲，我就買過七八十的裙子說是真絲，結果跟真絲不搭邊。我估計價位在六七百五六百的會有桑蠶絲成份，真絲布料種類很多，總體上說面料越重，價格越高，它的厚度用姆米表示，數值越大，越厚，基本上30姆米往上就是重磅真絲了，成衣價位肯定過千了
② 什麼叫花羅香雲紗
花羅香雲紗是唯一採用純植物染料染色的絲綢紡織品，是聞名於全世界的中國絲綢產品，被人們譽為「軟黃金」。
花羅香雲紗具有很強的防水性，並且易洗易干，不容易掉色，經久耐穿。花羅香雲紗一般為深色，比較耐臟，柔軟性好，彈性也極佳，手感細膩，早在唐代就已經有記載，如今更是深受人們的喜愛。」
花羅香雲紗面料的特點：
1、質料特點：經天然植物對織物做染色處理，河涌塘泥覆蓋，不含任何化學助染劑。面料正面呈黑色或褐色，反面較為淺色，具有耐汗、耐曬、耐皺、涼爽、易洗的特性，非常適合濕熱天氣。
2、工藝特點：香雲紗生產工序繁多，有十幾道之多，印染過程歷時半個月。由於目前現代科技還不能做出香雲紗的手感和各異的花紋，所有工序還必須由手工完成，嚴謹地保留了古老而又富含化學奧妙的製作方式。
3、面料特點：「香雲紗「是我國一種很古老很傳統的真絲面料，又稱「烤紗」，是用從植物「薯莨」提取的汁液浸泡、淤泥塗封、太陽曝曬等特殊工藝處理而成。由於其生產工藝的復雜和特殊性，香雲紗產量有其局限性，所以也倍感珍貴。
③ 旗袍 求關於旗袍的各種介紹~ 要求內容豐富，言簡意賅 不要長篇大論，點到為止~
旗袍簡介
旗袍(qipao,cheongsam）傳統女性服飾之一，在20世紀上半葉由民國時漢族女性參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如
現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。
[身穿傳統旗袍的宮廷人士]
身穿傳統旗袍的宮廷人士
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旗袍起源
現代旗袍的起源
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時期的旗袍
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"
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旗袍形成過程
民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特徵，並非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生地。現在我們或許已經難以尋找民國旗袍在上海誕生的確鑿證據，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現代旗袍，或鋏義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發的聯想或意象，就是20世紀三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。30年代末又出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。當時的上海，是亞洲時尚的中心，是社會名媛的樂園。
定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵，擺線是最重要的風格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是30年代的特徵，是區分於20年代女裝的標志。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何具有中國趣味（或面料或細節或裝飾上所顯示）的one-pieie dress（以合身者為多）都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。
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旗袍穿著特點
特徵
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派與海派 京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
旗袍樣式分類
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
領子
一般領、企鵝領、鳳仙領、無領 、水滴領、竹葉領 、馬蹄領
材質
製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
色彩
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現出滿民族悠久的歷史文化，著重體現東方女性含蓄優雅的魅力。
圖案
現代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等,還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計的手繪旗袍。
製作
1.裁剪
（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
（2）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
（3）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
（4）裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。 如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
（6）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
2.縫制
（1）衣片歸拔
（2）側縫貼牽條
（3）襟邊貼牽條
（4）縫制
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旗袍旗裝旗服
現在的旗袍，盡管改於滿族婦女的袍子（或稱「旗裝」或稱「旗服」），但旗袍並不是旗裝；二者更不存在你包括我或我包括你的關系。旗袍，是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。而旗裝，則是滿族婦女的民族服飾。
為便於區別與理解，以下也對旗裝進行「特色」概述：
特徵：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口領口有大量盤滾裝飾。
色彩：黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。
盤滾設計：在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。
圖案：清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
④ 花羅和香雲紗的區別
說法錯誤，花羅香雲紗是一種面料，花羅香雲紗面料的特點體現在質料上、工藝上、面料上。
花羅香雲紗是採用植物染料薯莨染色的絲綢面料，是世界紡織品中唯一用純植物染料染色的絲綢面料，被紡織界譽為「軟黃金」。其日曬和水洗牢度佳、防水性強、易洗易干、色深耐臟、不沾皮膚、輕薄不易起皺、柔軟而富有身骨、經久耐穿。
原輔材料：
坯綢：為純蠶絲織物，密度偏差率、質量偏差率均應符合國家相關規定。
薯莨：為薯蕷科，薯蕷屬，多年生粗壯藤本植物的塊莖。表面棕黑色，切面紅色。
河泥：採集於順德區境內河道、富含亞鐵離子，顏色灰黑，無惡臭味，手感細膩，不含影響使用的雜物。
⑤ 花羅和絹紡的區別
絹紡是一種常見的紡紗工藝，花羅面料的特點是親膚性很強。
花羅面料主要是由蠶絲和聚酯纖維紡織成的一種面料，所以花羅面料既具有蠶絲面料的透氣和輕薄型，同時還有聚酯纖維的耐磨和抗皺性。絹紡通常是由一些有瑕疵的繭和殘廢的絲加工而成的紡線。
絹紡由絹絲紡系統和蚰絲紡系統這兩個系統組成。絹絲紡系統紡出來的紗線密度比較小，通常被用於製作薄型高檔絹綢。蚰絲紡系統紡出來的紗線密度比較大，成紗也比較疏鬆，手感也比較好。花羅面料一般用來為女士製作旗袍使用，旗袍的製作是對面料有著非常大的講究，由此可見花羅面料的優點。除此之外，花羅面料對於清洗沒有什麼特殊的要求，無論是手洗、乾洗、機洗都可以。
⑥ 花羅和重緞哪個好
沒有哪個更好而是用途不同而已。
重緞一般用於工藝品，有些春秋季的女士衣服或者是旗袍也是用重緞來製作的，而花羅布料透氣舒適一些，一般用來做夏季衣服的比較多。
⑦ 花羅旗袍怎麼洗
花羅旗袍，比較名貴的衣服，個人建議用手洗比較好，洗衣服對衣服傷害比較大，所以一般名貴的衣服都用手洗！
⑧ 花羅和香雲紗一樣嗎
說法錯誤，花羅香雲紗是一種面料，花羅香雲紗面料的特點體現在質料上、工藝上、面料上。
花羅香雲紗是採用植物染料薯莨染色的絲綢面料，是世界紡織品中唯一用純植物染料染色的絲綢面料，被紡織界譽為「軟黃金」。其日曬和水洗牢度佳、防水性強、易洗易干、色深耐臟、不沾皮膚、輕薄不易起皺、柔軟而富有身骨、經久耐穿。
性能的識別
正確分析識別面料性能並准確合理地運用於服裝設計是每一個設計師需要掌握的基本知識，否則面料識別錯誤可能會導致整款服裝的設計，製作，穿著或者洗滌等環節出現問題。服裝面料的識別包括服裝面料的原料識別，外觀特徵識別以及外觀質量識別等。
觀察識別面料不僅要用視覺，而且要用聽覺，觸覺甚至嗅覺。如運用眼睛的視覺效應觀看織物的光澤明暗，染色情況，表面粗細以及組織，紋路和纖維的外觀特徵，比如純棉布光澤普通，外觀不夠細潔，粗糙甚至有棉結雜質，羊毛與滌綸混紡的呢絨光澤較亮，有閃色感。
身骨略為搬硬而失之柔軟，並隨滌綸含量的增加而明顯突出。缺乏柔和的柔潤感，織物挺括。平整，光滑；運用手的觸覺效應能夠感覺到織物和纖維的軟硬，光滑，粗細，彈性，冷暖等，用手還可以測出纖維中紗線的強度和伸長度。
不同的面料具有不同的透氣性，吸濕性，保暖性等性能，比如棉織物具有良好的透氣性和吸濕性，穿著舒適，保暖性好，是最理想的童裝面料。
選擇面料時要確認面料的透氣性，保溫性，吸濕性，靜電性等性能特徵，再針對面料的挺括性，重量感，軟硬度和懸垂性來考慮它適合做什麼樣的造型，做什麼樣的款式等。
⑨ 綾,羅,綢,緞分別指什麼
綾類絲綢
綾類絲綢按原料分為有純桑蠶絲織品,合纖織品和交織品.綾類織物的地紋是各種經面斜紋組織或以經面斜紋組織為主,混用其他組織製成的花素織物, 常見的綾類織物品種有花素綾,廣陵,交織綾,尼棉綾等,素綾是用純桑蠶絲做原料的絲織品,它質地輕薄,用於裱畫裱圖.其他綾類織物色光漂亮,手感柔軟,可以做四季服裝.
羅類絲綢
運用羅綢織發使織物表面具有紗空眼的花素織物統稱羅類絲綢.羅類絲綢織物的品種有橫羅,直羅,花羅.羅類絲綢產於浙江省的杭州市,因此又稱杭羅.杭羅由於歷史悠久,品質優良,成為羅類織物的傳統名品,馳名中外.它是純蠶絲織物,特點是面料風格雅緻,質地緊密,結實,紗孔通風,透涼,穿著舒適,涼爽,是夏季良好衣料.
綢類織物
綢是絲織品中最重要的一類.綢類織物品種很多,按所用原料分有真絲類,柞絲類,絹絲類,合纖綢等.一般市場常見的絲綢有美力綢,斜紋綢,尼龍綢等.美力綢多是純人造絲產品,它的綢面,色澤鮮艷,斜紋道清晰,手感平滑挺勁.主要用途是做高檔衣服的里綢.
緞類織物
緞類織物俗稱緞子,品種很多.緞類織物是絲綢產品中技術最為復雜,織物外觀最為絢麗多彩,工藝水平最為高級的大類品種.我們常見的有花軟緞,素軟緞,織錦緞,古香緞等.花軟緞,織錦緞,古香緞可以做旗袍,被面,棉襖等.其特點:平滑光亮,質地柔軟.古香緞,織錦緞花型繁多,色彩豐富,紋路精細,雍華瑰麗,具有民族風格和故鄉色彩.
縐類織物
運用織物組織或運用各種工藝條件,使織物表面發生縐縮.這種表面均勻縐縮的絲綢織物統稱為縐類絲綢.縐類絲綢的品種很多,常見的有雙縐,碧縐,留香縐,特論州等,其特點是手感柔軟,色澤鮮艷,柔美,有彈性.縐類可以做各種衣服.
絹類絲綢
絹類織物平紋組織,質地輕薄,堅韌挺括平整,一般常見的有天香絹,篩絹等.天香絹可以做婦女服裝,童裝等,它的緞花容易起毛,不宜多洗.
絨類絲綢
絨類絲綢外觀有絨毛,質地比較堅牢.市場上常見的有喬其立絨,金絲絨,申麗絨,利亞絨等,它們的特點是手感良好,庄麗華貴,可以作帷幕,窗簾,旗袍和其他服裝.但穿時要注意不要濺上水滴,因為各種絨都不易洗滌.
⑩ 宋錦和花羅哪個更高檔
宋錦。
蘇州生產的宋錦，織工精細，藝術格調高雅，具有宋代以來的傳統風格與特色，與元明時期流行的光澤艷麗的織金錦、妝花緞等品種有著明顯的區別。宋代絲綢最著名的品種就是宋錦，它的產地主要在蘇州，故又稱蘇州宋錦。宋錦色澤華麗，圖案精緻，被賦予中國錦綉之冠。蘇州宋錦，蜀錦和後來明代南京的雲錦，並稱為中國三大名錦。
花羅面料的特點是親膚性很強。花羅面料主要是由蠶絲和聚酯纖維紡織成的一種面料，所以花羅面料既具有蠶絲面料的透氣和輕薄型，同時還有聚酯纖維的耐磨和抗皺性。花羅面料一般用來為女士製作旗袍使用，旗袍的製作是對面料有著非常大的講究，由此可見花羅面料的優點。