❶ 清代和民国的女装发生了怎样的变化,为什么会发生这样的变化。 浙教版八下历史与社会。
清末民国是中国社会剧烈震荡的年代，各种文化因素交织碰撞。从封建帝制的清王朝，到辛亥革命，再到五四新文化运动，一系列划时代的变革使中国女性从深闺真正走入了社会。一批像鲁迅笔下子君式的崭新女性应运而生。在这次变革中，中国女性第一次“入世”，面对善恶美丑、真假是非的对抗，面对传统与现代的抉择、中西文明的碰撞，她们的思想正发生着世界观的转变，也清楚地体现在她们的服装上。
清末女装的延续
1911年以前清末的紫禁城中，慈禧太后的服装最能够代表清末女装顶级豪华的形制。德龄在第一次见到慈禧的时候就被她华贵的服饰所震惊：“(慈禧)穿着黄缎袍，上面绣满大朵的红牡丹，冠冕的周围挂满了珠玉和翡翠，左边有一串珠络，中间是一只最纯的翡翠制成的凤凰，绣袍的外面是披肩。这个鱼网形的披肩，用了3500颗金丝雀蛋那么大的珍珠做成，圆润光滑，而且全都一样的颜色和大小，边缘缀着翡翠垂饰，被两个纯翡翠的扣子连缀起来。”除了这位权倾一时的“老佛爷”外，其他清末宫中女性的服装也大都用锦、缎、绸等高档材料制成，其上装的装饰手法多样，精致华美。且因款式数量的多少以及颜色的差异反映着等级的高低。皇太后至嫔的朝服分为冬、夏两种。冬朝服三种，夏朝服两种；而皇子福晋以下至奉国将军淑人的朝服，为冬朝服一种，夏朝服一种；四品命妇、奉恩将军淑人以下至七品命妇的朝服款式冬、夏都完全一样，只是有单、夹、棉、皮的厚薄区分等。清末女贵族的服装，特别是正式服装都按照规定的制度缝制。以朝褂为例：朝廷皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂共有三种款式，均石青色，其上用织锦缎或织金绸镶边。第一种是圆领对襟，后开裾，无袖的长背心。自胸围线以下作褶裥。在胸围线以上前后各绣两条立龙，胸围线以下的装饰横分4层：1、3两层分别织绣行龙前后各2条，剩余两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字)，各层均以彩云相间。第二种是圆领对襟无袖，后开裾，腰下有褶裥的长背心，前后各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙前后各2条，下幅织绣行龙8条。三个装饰带的下部均有织绣的寿山纹、平水江牙等装饰。第三种与前两种大体相近，只是装饰风格是纵向分割。左右开裾腋下的长背心，前后身各织绣大立龙两条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相同。妃嫔及其以下品级的朝褂与此制度大体相同，但因其有等级差别，纹饰、颜色等稍有差异。
清末一般女子的服装虽然不如皇族命妇那样华丽多样，但服装的形制大体仿照宫中，也同样十分重视细节的修饰。在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦等，俗以多镶为美。主要由马褂、衬衣、坎肩、褂襕、裙子、氅衣等搭配。马褂有挽袖(袖比手臂长)、舒袖(袖比手臂短)两类。衣身长短肥瘦也在不同时期稍有变化。清末上等的女式马褂大都全身施纹彩，并用花边镶饰。坎肩，是无袖短身的上衣，式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等。多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。工艺有织花、缂丝、刺绣等。内容都寓有吉祥含意。清末在坎肩上施加如意头、多层滚边。除刺绣花边之外，还有多层绦子花边、捻金绸缎镶边。有的更在下摆加流苏串珠等为饰。还有在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩，又称褂襕。这种坎肩是圆领、对襟、直身、无袖、左右及后身开禊、两侧开禊至腋下，前胸及开禊的上端各饰一个如意头。周身加边饰。两腋下各缀有两根长带，身长至膝下。衬衣，为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开禊的长衣，一般有5颗纽扣，袖子形式有舒袖、半宽袖两类，袖口内再另加饰袖头，是妇女一般日常便服，其装饰以绒绣、纳纱、平金、织花的为多。周身加边饰，晚清时边饰越来越多，常在衬衣外加穿坎肩。与衬衣款式大同小异的是氅衣。氅衣左右开禊高至腋下，开禊的顶端必饰云头；纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。清代裙子主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外，一般不穿裙子。至晚清时期，汉满服装互相交流，汉满妇女都穿。清代裙子有百褶裙、马面裙、襴干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等。
总体而言，清末女性的服装中黑色较多，且通常是层层包裹，衬衣、小袄、中袄、大袄、再加上云肩背心等，女性在这一层层衣衫的重压下变成了“一个衣架子”。如《相见欢》中伍太太年轻随丈夫留学时还是一身清代女性的装饰：“一件仿古小折枝织花摹本缎短袄，大圆角下摆；不长不短的黑绸绉裥裙，距下缘半尺密密层层镶着几道松花彩蛋色花边，也足有半尺阔。”这种密密层层半尺阔的花边装束，正是清末女装的特点。另外，她们也有一些代表吉祥寓意的挂饰配搭服装随身携带。
民国女装的变革
辛亥革命后，清代冠服一律随之摒弃。民国元年七月，参议员曾公布男女礼服。女礼服按公布的服制，长与膝齐，有领、对襟式、左右及后下端开衩，周身加绣饰。下着马面裙，左右打裥，上缘两端用带，基本上为清代汉族女装的发展。民国初年很快出现了“大半旗装改汉装，宫袍裁作短衣裳，脚跟形势先融化，说道莲钩六寸长”的情景。按等级穿着的现象不见了，服装的式样和色彩自由选择。女士多为上衣下裙。在上世纪20年代，女装以上衣下裙最流行，上衣有衫、袄、背心，式样有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，衣摆有方有圆、宽窄长短的变化也较多。领、袖、襟、摆多镶滚花边、刺绣，或加精美的盘扣点缀其上。至上世纪30年代，前后有中幅的马面裙逐渐淘汰，绕膝裙、喇叭裙、百褶裙等逐渐流行。
由于时代的新旧交替，此时女装也往往新旧相杂，打扮得不满不汉、不中不洋、不伦不类，但也使服装式样多元化，服装面料和颜色也更加多样化。当时清代的服装旧俗，遗风未尽。总的来看，民国初年女装在不同地区的或渐变或激变都是不争事实，而且不同阶层的女性一般有着各自的着装特点。
这个时期女学生大都上衣下裙，以朴素雅洁为特色。衣角有弧形、直角、圆角等多种变化，领、袖、襟加以不同的花边。到“五四”时期，素衣黑裙已成为典型的装束，突破了传统服色禁忌。另外连衣裙也是有一部分留学生及文艺界、知识界人士的常穿服装，其特点是上衣和下裙相连，在腰间紧缩，有的腰间加带袢，可束腰带。此时女装改变得更加称身适体以显示女性体态之美，其中最为着名的就是旗袍的风靡。旗袍源自清代的衬衣和氅衣，20年代中晚期，旗袍逐渐在城市妇女中流行，腰身较宽松，袖口宽大，长度至脚面，并作滚边镶边。至上世纪30年代广为普及，腰身、袖口相应缩小，长度缩短近膝。30年代中期以后，旗袍加长，两边开高衩，腰间紧绷贴身，充分显示女性体型的曲线美，视觉上也增添人体的修长比例，使人亭亭玉立。此时旗袍用纱、绸、缎、毛呢、棉布等面料制作。形式也多样，可变化成高领、低领、西式翻领、一字形平口领、方口领、圆领、U字领、V字领等。
清末民国的女性还有穿着男装的情况。最先穿着男装的女性，一部分是像秋瑾这样的革命女性，她们追求思想解放，服装的标新立异自然也是内心精神诉求的外化。另一部分就是引领时尚风潮的妓女了。另外，此时为符合女性参与社会工作的特点和要求，出现了正式女裤、女式制服、运动服、工作服等。除却这样的时装先锋外，许多地区的中国女子仍旧穿着传统的遮风袄、扫地裙，再加上一双马蹄鞋。
透过民国时期的女性服装变迁，我们可以看到女性开始追求自由平等，个性解放的时代风貌，以及女性在传统生活中的历史地位、传统价值观念的重大转变。这意味着崭新女性角色确立的发端。另外，清末民国女性服装的变迁对中外现代女性服装审美观念及服制的多元化与个性化都产生了一定影响，为现代女性服装设计提供了重要的借鉴和参考。
❷ 中秋节可以穿汉服吗
转眼间现在已经到了九月中下旬，过不了几天就是中秋节了，今年的中秋节比较特别，中秋国庆双节同庆，假期也比以往多一天，你是不是已经计划好到哪里去旅游了呢？
那么旅游穿的衣服你准备好了吗，因为到了十月份温度逐渐下降，是最适合穿汉服的时间，可可搜罗了几套适合中秋出游穿的汉服，满满的高级气息，让你成为景区亮点。
中秋节怎么能少得了小兔子呢，这套以兔子图案作为主题的汉服看起来十分温柔，因为汉服的整体是比较浅的香芋色，这个颜色不会过于夸张，穿在身上显白又精致。
云肩是整套衣服的一大亮点，双层的刺绣云肩，看起来十分华丽。云肩底端还带有两个兔子形状的吊坠，看起来十分可爱。
上袄整体都是温柔的奶白色，设计比较简单大方，衣身上仅仅散布着少量的绣花装饰，大面积的绣花主要集中在衣袖的位置，绣花图案同样是浅紫色作为主色调，华丽感十足。下半身的马面裙除了有兔子形状的绣花以外，还带着一点织金装饰，华丽又不失温柔气息。中秋节是中华民族比较传统的节日，也是我们的印象中非常重要的一个节日，所以我们可以选择一套风格庄重一些的汉服，就比如这套明制汉服。首先汉服的名字就非常有民族气息，它叫四海升平，看到这套衣服我们就仿佛看到了人们阖家欢乐的样子。整套衣服除了有非常华丽复杂的绣花以外，衣服的配色也是一大亮点，上半身的成了半袖搭配下身蓝绿色马面。半袖的颜色并不会显黑，而是非常高级的那一种，和马面的颜色搭配在一起恰好好处，让人觉得十分惊艳。但是这套汉服现阶段引起了很多争议，很多人都觉得它不是汉服，而是“清汉女装”，因为它的花纹和款式和清代的服饰太像了，而且一整套就要上千，性价比并不是很高，如果你的经济条件不错，并且很喜欢这套衣服的汉服，可以入手。同样是明制短款上衣加马面裙的搭配，和四海升平相比，这一套的风格要清新很多，首先这套汉服上半身是一件补服，而且补服的颜色是比较少女的粉色系，看起来十分可爱。只不过这个颜色略显荧光，黄黑皮妹子慎重选择。下半身搭配的是一条非常华丽的妆花马面，马面的图案以飞翔的凤凰为主，大气十足。整套衣服本身的风格就比较华丽了，但是在搭配上补服同色系的云肩之后更是让整套衣服看起来高级了不少。
虽然这套衣服和兔子没有什么特别大的关系，但是整体清新的配色却给人一种小兔子一般的温柔感。
相对于明制来说，宋制汉服更加日常轻便，即便是外出旅游的时候穿也不会觉得累赘。而且这套汉服的配色非常精致，拍照的时候非常上相。
这套汉服中上半身是一件青色渐变的长褙子，浅淡的青色和温柔的杏色搭配在一起看起来十分和谐，并不会让人觉得违和。
搭配一条粉色的百迭裙，因为裙子的面料非常薄，所以裙子的颜色看起来也要浅淡很多，所以这一整套衣服配色的视觉效果都比较浅，少女感非常强。
中秋，对于中国人来说，是一个非常重要的传统节日，此时我们往往团聚在一起，或猜灯谜，或逛庙会，体会中国传统文化节日所带来的浓厚氛围。如果寻常服装已经满足不了你了，那么不妨穿汉服出行，古风韵味满满，走在街上也回头率十足！
❸ 为什么汉服文化在现代年轻人中不受欢迎
这是一个备受争议的话题。有人认为汉服文化只是一种陈旧的传统文化，年轻人不再追求这种文化。但同时，也有越来越多的年轻人加入了汉服文化的行列。那么为什么汉服文化在年轻人中不受欢迎？这个问题的答案并不是非常明显，但以下几种解释可能有所帮助。
首先，汉服文化缺乏现代化的元素，不能满足当今年轻人的审美需求。如同文化的其他流派一样，汉服文化也必须与时俱进，加入现代化的元素，以满足年轻人对时尚和审美的追求。只有这样，汉服文化才能在当今年轻人中得到更多的赞誉。
其次，汉服文化所代表的传统审美观念与当今年轻人的审美需求有所不同。传统汉服强调的是从内而外的修养美，以及以身体、心灵的健康为基础的雅致美。
然而，当今年轻人更加追求个性化的审美标准，以及对外在的、直观的美的追求。在这种情况下，汉服文化的传统审美观念无法与当今年轻人的审美需咐仔求完全对接，从而导致了汉服文化在年轻人中的不受欢迎。
第三，汉服文化的宣传方式和媒体形象不备厅太协调，这可能会给年轻人留下一种不太好的印象。例如，有些文化活动宣扬了一些过于古老或过于严谨的价值观念，给年轻人的审美心理造成了一些压力和负担。此外，一些自称热爱汉服文化的人形象不佳，也给了年轻人一些负面的印象。这些文化偏差或形象由于得到过多的传播，可能会影响年轻人对汉服文化的理解和接受。
最后，汉服文化的推广应更加有针对性。文化的传承离不开时代的背景和推广方式。应该利用现代化的渠道，例如互联网、手机应用程序、纪录片、音乐和电影等吸引年轻人的注意力，从而提高汉服文化的知名度，并让年轻人通过这些渠道更好地了解汉服文化的深厚内涵和寓意，增强汉服文化的吸引力和可接受性。
综上所述，汉服文化在年轻人中不受欢迎的原因很多，但可以从现代化的元素、传统审美观念、衡滚汪宣传方式和针对性等方面来整体考虑。只有在这些方面的不断改进和优化下，汉服文化才能在年轻人中实现新的突破。
❹ 清代女装是一种怎样的存在
清朝服饰是历朝历代中最特别的一位，清朝服饰的审美特征与风格并不是旗人入关而发生突然的转变，而有一个渐进的过程。清朝服饰的元素本身就是继承明朝，包括纹样，有兴趣可以找找明后末期的礼服吉服等，那时纹样上已经有繁琐化的趋势，到了清朝发展到极致，我们所熟悉清代服饰上的补子、四合如意云纹、团花、寿字纹以及海水江崖等等都是继承明朝，清朝女装注重装饰，是历朝历代中最繁复的，同时促使刺绣、镶滚等传统元素技艺发展至顶峰，服饰纹样华丽而繁复，反映出清代服饰审美趣味。最明显还是女装的变化，清中叶以来旗、民（汉人称作民）各有仿效，至后旗女效仿汉装盛行，日常便服从朴素趋向华丽。晚清时期中国流行刺绣风潮，以多镶为美，服饰上领、袖、襟都会有多种的滚边绣花，反映出丝织染绣技术的进步，当时旗人受了很重的影响，除了风格被汉化以外，有些旗装吸取汉装特征袖子变得肥大，甚至还有了汉装才有的立领。主观评价一下，按照我的审美，并不太喜欢清代女装。汉族女性衣服袖口变得很宽，衣服好像都有肥胖感。衣服上花边多，还喜欢挂金银链子的装饰品。城里姑娘们很多把裙装换成裤装。满族女性就是旗装花盆底（就是后来演变成了旗袍的）。清末的服装很是混乱，向着中西结合一路飞奔。我还是更喜欢明朝及之前的衣服一些。
❺ 清朝女装服饰的基本介绍
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。以下是我为你精心整理的清朝女装服饰的基本介绍，希望你喜欢。
清朝女装服饰的介绍
女装常服
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受 法律 限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、䌷和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧䌷、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。干隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地;道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自干隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。
女装礼服
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣㶉𫛶[1];八品绣鹌鹑;九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六品绣彪;七同八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰)，霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”;一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短;北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。
女装公服
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带;夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色彩帨，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎;夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。
清朝着装演变
康熙年间
贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
干隆年间
妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间
女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
同治年间
流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期
妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年
妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
清末
流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有;二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年
这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。
清代男装服饰的介绍
清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩(古时称“缺裤”)，四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名着《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母的到来，必须换掉便装，改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在干隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。干隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛(赤、大红)最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
黄马褂
清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：
(1)皇帝出巡时，所有扈从大臣，即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，所以卸职者不可服用。
(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。
(3)作战有功，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
(4)朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在咸丰年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和 琵琶 襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟(又称“乌龙”)的马褂是行装。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了?(指“剃掉”)发之制，限旬日(十天之内)内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿?发，只好改扮女子装束(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显，故较为容易改扮女装)。由于拒绝?发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。直至干隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。
满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。
当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装，尽管干隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。
清代蟒袍
❻ 汉服运动的多方争议
汉服运动也引起一些争议，主要集中在以下一些问题： 正方：汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特征则并未改变，汉服是一个庞大的系统，根据各个职业、社会阶层、年龄、场合等因素都有其对应的不同的衣冠制度。庶民怎么穿、学者文人怎么穿、官员怎么穿、在家怎么穿、会客和仪式等等等都有严格的规定章法。汉服泛指三皇五帝时期到清政府实行剃发易服前的汉族所着服装系统。汉服在各个朝代根据经济水平、社会文化、审美标准的不同而有不同变化，但是章法未变。例如唐代社会文化开放外向，所以广袖博带以及抹胸女装的审美在保守的宋代就发生了一些变化。但是男子的圆领袍服却自唐代一直延续到明代，而交领右衽的形制一直未发生根本改变。
反方：世界上应该是没有纯粹的汉民族服装的说法。汉服是否能代表汉族，应当12亿汉族人民中的大多数以适当程序共同决定，而不是少数人自行代表慧搭亩。同时也要尊重人民群众的自主选择。 正方：各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的。这正是民族性与传统性的体现。民族服装存在的必要性并不能从功利的“穿了又能怎样”的角度去定夺。汉服是汉族的传统民族服装，是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体，在现代社会中，人们越来越认识到传统文化对社会前森的和谐发展所起到的作用。推行汉服，有利于汉族传统文化的传承和发展，有利于提高民族凝聚力和自豪感，在现代恢复汉服十分必要。
反方：汉服的消失虽然是历史原因，是一个非正常消亡的过程。但是，枝搜也要考虑到历史的发展变化。传统文化与汉服并无必然联系，事实上汉服复兴运动也不仅仅包含汉服传统服饰这一个要素。不能把恢复汉服与复兴传统文化捆绑，也不能对传统文化中必要的取精华去糟托不闻不问，如果仅仅只是将恢复汉服作为恢复发扬传统文化的结果，那么就偏离了汉服复兴运动的实质。 正方：汉服既有可以用于重大仪式和节日穿着的宽袍大袖的礼服，也有紧身窄袖的居家便服。作为民族服装，它的使用场合有着一样的弹性空间，汉服运动完全可以追求汉服全面日常化，而是不仅仅在节日、婚礼、重大仪式、太极和武术、射箭射礼等场合穿着，运动、居家等场合也完全有必要。这一点包括日、韩、匈牙利等在内的许多民族都是一样的，所以日常工作出行完全可以与上述国家一样穿着自己本民族的服饰。
反方：可在有民族特色的节日、盛大庆典、婚礼、寿辰、丧礼以及休闲时穿着汉服的礼服和常服。而平时穿着传统汉服不方便。而且目前一部分汉服复兴支持者抵制对汉服样式适应现代社会生活的改变的创新，这又加大了推广汉服的困难。即使日本、韩国、匈牙利等国家也没有在日常工作出行中大规模的长期的使用民族服饰的报道和证据。
❼ 如何看待“汉服”运动把清朝汉人的服饰也排除在外的现象
我参与汉服复兴运动时间不长，也没有过多的狂热，简单说一下自己的看法。汉服之所以称为汉服是因为汉服是汉族人穿的服饰，虽然有过各种款式和变迁但一直是一时风潮，就像我们前几年盛行的波西米亚风。但清朝却是彻底的让汉族人换掉汉服，改穿满族的传统服饰，而不是加入满族服饰元素，延续汉服的服制。对于清朝汉女装我个人的看法依然是很简单，因为清朝的特殊性，汉族女人穿着的女装只能说是旗装改良吧，就像我们现在说的汉服改良，穿着更便于生活和顺应时代。如果是说汉服加入了旗装元素的话，那服制应该基本不变，款式花样有所更新。。。说实话，我没生活在那个时代，我不了解，但是我如果生活在那个朝代的话，我怕被抓。。。
❽ 清汉女装算不算汉服
清装就是在清代流行的历史服饰，汉服是汉民族传统服饰体系。两者没有办法混为一谈睁枝缓哈！喜欢清装的宝，依旧可以穿，只要不把它认为是汉服即可啦。
清装没有用矩形布缝合🪡做领缘，多为无领或颈部缝合一个单独的领圈作为清立领。清装悉模的衣领是在衣襟边缘滚镶的模拟领，清装的领襟则明显成“厂字”型。