① rrl皮衣硬吗
不经常护理的话会变硬。
皮衣是采用动物皮，如牛皮、羊皮、蛇皮、鱼皮等动物皮，经过特定工艺加工成的皮革做成的衣服，由于动物皮的毛眼具有透气性，用它来做衣服，人就象多了一层皮肤，所以它对人类的突出贡献是防寒，当然还有很多优点，如美观、高贵、不容易脏等。由于皮衣是用皮革制成，因而它的清洁与护理都要采用专用清洁剂、护理剂。皮衣清洁剂、护理剂的酸碱度PH值应在5~7.5之间，并且是油。由于皮衣经过使用一段很长时间后，内部的油脂会挥发走失而变硬，因而要护理，护理剂应用新发明的皮模拟油皮革软化护理剂。
② lvc皮衣值得入手吗
值得。
这款LVC爱因斯坦青果领羊皮皮衣今年春天刚出来都炒过万了，这个价格当然和吊牌价相比是虚高一些的，但是LVC皮衣吊牌价本身也不低，从6999起步往上不等。但是毕竟情怀加上爱因斯坦智慧之光的加持，至于穿了是否会提升智商这就不得而知了但是这款青果领羊皮皮衣说真的不好搭配。
LVC皮衣吊牌价大多都是6999或者以上不等。而闲鱼LMC假皮衣主要是一款黑色翻毛皮山羊皮皮衣，闲鱼价格699左右。已经加入收藏或准备入手的吧友请注意，谨慎选择。有些人可能会说有可能是原单之类的，因为RRL皮衣有原单的说法，那是因为RRL的皮衣有国产的。不过话说回来，皮衣水太深，所谓原单RRL洗标吊牌正并不一定皮料就是原单。LVC牛仔裤日产停了目前水洗LVC牛仔裤牛仔衬衫夹克都是土产，有美产原色。
③ 扫盲丨美式复古，Amekaji和阿美咔叽，你真的懂了吗
“没有美式复古，就没有后来日本的Amekaji文化，也就没有我们现在所说的阿美咔叽。”
Amekaji其实中译过来就是【阿美咔叽】（但是现如今的“阿美咔叽”可以泛指是具有中国风格的咔叽，后续会说明），而Amekaji简单点来说，就是日本人眼中的美式复古，并且仅限于上世纪50年代（50th）左右的美国服饰等， 具有日本本土的特点 。
现在所说的美式复古风格，其实指的是40~50年代至60~70年代在美国所流行的服饰文化，彼时名为美式休闲。
美国人心中的美式复古可以追溯到波士顿倾茶到西部大开发（西进运动），止于南北战争（1780-1860）这一时期，在那时，争取自由、人人参与和机会均等是他们所向往的黄金年代。而西部大可发就真像十字军东征一样，主力其实更多的是农牧民、旷工以及猎人。
所以美国人心目中的复古大概是：种植园or农场、西部地貌、 蓝染丹宁、重磅背带裤、高筒工装靴 、油蜡布、moccasin鞋（包子鞋）、 粗布衣 、酒馆、赏金猎人、 工装 、 粗花呢西装、各式代檐筒帽、皮衣、灯芯绒 、左轮手枪等。
在美式复古风格的面料上，其剪裁一般都为美式、宽大、直筒，与美国人高大粗壮的身材相集合， 复古风格更为粗犷，就形成了常见的硬汉形象。
不过，真正的复古服装应该具备年代表背景下的剪裁特征，但更容易被接受的，是使用复古材质在现代立体剪裁下制作出的服装。而Vintage圈有句话：“ 不懂欣赏RRL=还没入门” ，RRL品牌体现了真正美式复古风格。↓
就Vintage（复古）这个方面来说，按照 日本 Amekaji玩家的观点，复古的属性是大于功能性的，也就是说他们 更注重于产品的还原性，尽可能的保留当代的风格特点 。更加忠于复刻品（按照旧时的工艺标准生产的服装），对剪裁和工艺手法也有独特要求。
而 美国 的大多数消费者却恰恰相反。美国的 American Casual更加注重于产品的 耐用性和实用性 ，对于 vintage 的设计有非常多大胆的改良和创新以其带出使用期久的年代感和复古韵味。
虽然叫法不同，但都确确实实是Vintage的产物 。
尤其也可以看出，在二战后，美国文化在日本国家的渗透深入人心，从早期的对美式复古的狂热效仿（20世纪40th -- 60th初），到后期自身发展成为了具有日本风格的阿美咔叽，充分的展现出来日本缅怀这段 历史 和故事以及对美国生活的向往。
为什么说20世纪50th在日本形成的美国风是阿美咔叽文化之母？
20世纪50年代也被美国称为是黄金岁月的年代。洋溢着人类战争胜利的喜悦气氛，使得国内人们心中的压抑一下子释放出来，也让各种元素得以盛行。随着人们生活的丰富和幸福感的提升，美国从追求实用和机能的时代中挣脱出来，开始在造型和美观性上下功夫，从而有了美国的BIKEERS 摩托车骑士、WESTERN西部牛仔、Ivy常青藤、50th的4种风格元素的流行时段。
而在日本Amekaji中，喜好50th元素的人们更加狂热，这些黄金岁月诞生的代表性元素，也是今天Amekaji的基础元素：
1. 西部牛仔（Jeans）
如果要用一种面料来体现美式风格，那一定就是牛仔布；而说到Amekaji和美式复古的差异，那可以从牛仔裤说起。
正是因为日本人对50年代美国牛仔的执着和迷恋，加上了日本人自己的理解和改良，坚持采用原始的穿梭织布机、天然靛蓝染料、超重的丹宁面料等美国人都自觉过时淘汰的工艺，才制作出原汁原味的丹宁制品(丹宁denim，是指斜纹织法的、靛蓝染色的粗斜纹布，现在也大概可以叫做牛仔布）。
这种制品汲取美式牛仔的精华且结合日本文化特色，让日本牛仔从美国牛仔中脱颖而出。因此，Amekaji比起美式复古在细节上更为精致细腻。同时大多也将版型调整为适合亚洲人穿着的版型。
不过有人觉得Amekaji青出于蓝胜于蓝，但也有人更喜欢原汁原味、粗犷自然的美式复古。
2. 工装（WORKWEAR）
文章开头也有提及到工人是当时年代的主力，所以工装风是 美式复古中最为普遍的风格。工装风以其耐穿简洁的工业设计感在男性群体中十分流行。
3. 军服（MILITARY）
美式复古中的主要的军服风格还是Military Style，具体指二战前后包括朝鲜战争、越战等时期的军装复刻，并从海陆空三大军种中诞生出多款经典单品，例如说海军外套 Peacoat、野战夹克M41—M65（多袋夹克）、空军夹克 MA-1等。
4. Aloha夏威夷衫
提及到夏威夷衫，大家都会联想到Duke Kahanamoku这个品牌，其实这个品牌名是一位游泳选手的名字，当时为了振兴夏威夷产业，而身穿夏威夷衫到各地巡回比赛，掀起了夏威夷热的浪潮，使得美国本土的各服装品牌也开始纷纷效仿生产。
5. 保龄球衫
1950年代的美国，迎着胜利的喜悦和放松的心情，人们疯狂的挖掘和融入 娱乐 当中，其中保龄球运动就发展成为了全民最大面积的 娱乐 项目。
而保龄球衫（Polo领）多数采用的都是独特的颜色以及醒目的背部刺绣图案制成，也是当代全民的休闲服饰之一。
6.机车服 （Biker Style)
机车服原本就是利用军队的各种元素体现的一种风格。与工装不同的是，机车装更加需要突显出穿着者的帅气，而它的出发点更多的其实是植根于实用性。最具代表性的单品就是皮衣，设计不仅有效抗寒御风，还可以让整体的版型更加紧贴，展现出男士身体强硬的轮廓体格。
总结来说，日本Amekaji和中国的阿美咔叽大概是： 养牛仔裤 、养皮具、 蓝染、M65等复刻军事服装 、迷彩元素、 机车皮夹克 、棒球衣、 飞行夹克 、斜条纹领带、纽扣领牛津纺衬衫、铜扣海军蓝羊毛Blazer西服、Redwing等胶底皮面、 复古工作靴、带穗乐福鞋 、布洛克雕花系带牛津鞋等。
阿美咔叽风格的穿搭最重要一点就是混搭 。
建议不要全身都选择同一领域风格的服装，混搭出适合自己的风格才更加自然有型。譬如说全身上下都是军服的穿搭过于工作化，并不适合通勤休闲的穿搭方式；虽然说阿美咔的风格单品都是来复刻，但全身的复刻并不洒脱潇洒，也丢失了本身的个性和当代的审美。
美式复古、Amekaji、阿美咔叽，深入点来说，三者并不能归为一类。
美式复古是被日本发扬光大的，而我国的阿美咔叽玩家大多数是受到日本国的熏陶。并且由于中国复古起步尚晚，认识不够全面使得很多人都误以为阿美咔叽就是美式复古。
相比于水洗牛和原色牛都玩的日本Amekaji，中国的阿美咔叽大多数更迷原牛，在中国复古圈中还流传着原牛比水洗牛更好的说法。
论消费主力来说，Amekaji的日本消费主力都是收入比较低的年轻or自由职业者；可是在中国却恰恰相反，玩咔叽的人都是比较有钱的人，例如说余文乐就是阿美咔叽的忠实玩家。
所以说：原色牛仔≠阿美咔叽，阿美咔叽≠Amekaji，Amekaji≠美式复古，但是Vintage包含以上一切。
但总而言之，“咔叽”是美国、日本、中国互相影响所成长的一种文化，无论是美国的美式复古、日本的Amekaji还是中国的阿美咔叽，三者流行的元素是几乎都是相同的。只是每国的风格会有些微区别，而每国人的喜好侧重也各有不同。
本文首发自公众号： TOPMEN男装网（ID: topmencomcn） ，新浪微博：@TOPMEN男装网
④ 求助，想代购rrl的皮衣，宽松好看还是紧身好
花高价代购一件皮衣，不如在国内购买高质量的。实话说国内皮衣不比国外的差。好多国外品牌都是国内生产。个人观点不喜勿喷。最关键是有懂行的朋友做参考。
⑤ 如何评价Double RL(RRL)这个品牌
Vintage圈里有一句话不会欣赏RRL等于还没入门，那些真正懂得RRL的人似乎都有一个专属的圈子。RRL（发音为'Double RL'）成立于1993年，是征服常春藤高等学府和无数白人精英的美国品牌，Ralph Lauren的子品牌，取名自主理人拉尔夫•劳伦和他妻子在科罗拉多州共同拥有的一个同名的牧场。
RRL走复古风格的高端线，对美国西部和20世纪初期老式工装服的最高致敬。受到了美国西部的影响，也受到了英国乡村生活方式的影响，除了在80年代末和90年代初的Polo Country系列中使用了大量的水洗做旧牛仔布外，还使用了不少蜡染布和粗花呢。而这些元素其实早在80年早期的Santa Fe系列就出现过，这些RRL的雏形为品牌奠定坚实的基础。
做工中规中矩，细节蛮多，但偶尔也有让人大跌眼镜的存在，如串码的限量版T恤，吊牌挂错的衬衫，后背皮有一处大压痕的限量100件皮衣，俩大襟对不齐折磨死强迫症的厚重皮衣，当然也不乏精品存在，如奢华水洗磨破牛仔裤，翻毛皮牌的原色牛，翻毛皮红铜斑驳上锈的托特包等等。
虽然是复古品牌但剪裁比较符合现代审美，这也是让人拍案叫绝的地方。需要注意的是普遍偏大的美码，特别是袖长和裤长，让人欲仙欲死。总的来说，喜欢复古的同学很值得关注一下，这个牌子的水洗自然不张扬，旧化精致不浮夸，相信会有惊喜。
⑥ 卖2万却不想让人买到的皮衣：At Last Co Lot.670马皮皮衣
不论玩没玩复古，多少都会听说FreeWheelers是咔叽毕业装，但我见到几个资深的复古玩家买了一堆FW之后，又跑去各种冲At Last，并且一直冲一直爽。
对于这个现象我实在是没搞懂，觉得特别好奇，At Last到底有啥吸引人的地方呢？终于，在强烈好奇心的驱使下，我也冲了一件At Last，而且还是单价最高的皮衣类，今年的咔叽预算就这样差不多用完了。。。
由于这个牌子算是小众里的小众，所以这里得简单介绍下：
Timeworn Clothing，由边见馨于2010年创立，旗下品牌有At Last&Co和Butcher Procts。那边见馨又是何人呢，这就不得不提Tenderloin这个牌子了。在木村拓哉的加持下，Tenderloin曾经是日本异常火爆的武骨风品牌，创立于1997年，而创始人正是西浦彻、边见馨等人。
边见馨在Tenderloin火了之后离开了组织，创立了Timeworn Clothing。经过岁月的沉淀，边见馨的新牌子褪去了Tenderloin时期略为跳脱的风格，主打好几十年前的美式复古成熟风。
伫立在门口的主理人边见馨
然而，Timeworn Clothing延续了Tenderloin的营销风格，不搞官网，不搞网店，几乎没有经销商，只有2家海外代理（英国Vintage Showroom和瑞士VMC）。这几年只弄了个黑化ins，还自称是unofficial。。。
Timeworn Clothing在日本有3家实体店，总店位于东京青山，离表参道很近。店铺外面连个招牌都没有，低调的雅痞，摆明了就是不想让一般人注意到。所以，我这篇的标题就是“一件不想让人买到的皮衣”
但是呢，物极必反。低调成这样，仍然挡不住世界各地的爱好者前来朝圣与购买。而且人难免有一种心态：越是不好买，越想买来看看。
所以，据说店里的货品走的还挺快，并且有些东西是严格控制数量和频率的，同样的东西出了之后要过好久才出下一批。而且，店员不卖给那些所选尺码和自己体型相差过大的客户，目的是防止代购。嗯，有Goro's内味儿了。。。
一切的一切，使得Timeworn Clothing的东西相当难买。国内只能依靠零星渠道的代购，再就是自己闲鱼、日拍、海淘了，但款式、尺码没多少选择的余地。
但是呢，ins上#atlastco有4.4万，#timewornclothing有4.6万，作为对比，更为熟知的#freewheelers有6.4万。可见拥有的人并不在少数，而且买家秀的风格极其有辨识度，看上去都是坏坏的大人模样，完全不是那股日本人常见的咔叽味了
若要说更有辨识度的look，就是林志玲老公黑泽良平在2013年拍的一组了，那时候Timeworn Clothing还没成立几年，由此可见边见馨人脉很广，支持的大佬不在少数
其实这种带点雅痞的成熟风格也有不少牌子在做，比如日本的Belafonte，国内的Remains Clothing、康正Labor Union，等等。整体受众应该也不算小，只不过Timeworn Clothing的江湖地位和信仰高一点，而且他们是出品过皮衣的，这就引发了我的好奇心。
说了这么多，回到正题吧，这篇就来看看At Last Lot.670的皮衣到底咋样。因为是我自己买的，所以就口无遮拦了，At Last的死忠憋喷我~
这件皮衣的版型异常简洁，正面就是最常见的3口袋皮衣去掉胸前口袋的模样，然后也是纽扣袖口，羊毛内衬。背面则是half belt皮衣的设计，但没有风琴褶或者类似的分割，上半部分就是一整块皮
根据Timeworn Clothing官方的介绍，这件说是复刻的1940~1950s时期的sport jacket
我搜了很多老资料，有些1940年代的老插画里，的确有这种样式的外套，不论它是不是皮质的
其实这类皮衣的 历史 很久了，1930年代就诞生了第一件直拉链皮衣。自那以后，北美各地皮衣制造商生产了数不清的皮衣。
如今，可以看到不少来自那个年代的古董夹克依旧保存的不错。但因为老古董的价格很夸张，普通爱好者很难买得起，所以后续就有各种品牌来复刻当年的经典皮衣了。比如苏格兰Aero Leathers做的这件1950s，除开胸口的口袋，其余细节和我这件At Last很像了
At Last这件用的是茶芯马前身皮，在日本皮衣里是很常见的了，但是保留了自然的纹路。手感的话，保持软糯的同时有明显的肉感，这点在日本马皮皮衣中倒是不常见。手里的Freewheelers穆赫兰道就要明显更硬一截，而Real Mccoy's的A2是比较薄比较软的那种，没这件软糯有肉感
下面放一些皮面细节图，可以看到清晰的粒面特征，马皮的毛孔
这件皮衣选皮算比较良心的了，整体密度高且十分均匀，纹路也很一致。其实很好理解，At Last这种售价，在选料上应该可以为所欲为了
除了背面这里的一小块之外，基本没有粗纹路、低密度的地方了
做工的话，绝大部分地方都是很治愈强迫症的存在
但是，在看不见的地方，比如腋下 背部，会有点迫害强迫症
再就是一些其他细节了，比如领子通过定型折下来了一些，没有立领的那么拘束
领标
腋下3气孔
位于口袋内的型号与尺码
口袋内部，皮革覆盖的面积比我其他皮衣要大一点
但是拉链背面的皮革不是从领口一直延伸到底部的，不知道为啥，而且这件没有内部口袋，不能装手机了
羊毛内衬，有一定保暖性
腋下用了一块比较软的皮，可以增强一点耐用性
其余内衬就是这种黑色斜纹布料了
袖口采用了针织防风袖口，Aero 1950s也有这个特征
拉链的话，应该是WALDES代工的吧，然后印上了At Last
腰部的五金件上，也有品牌字母
这个腰部调节五金，用的不是针扣，而是锯齿，所以会给皮革留下印痕
从拉链和五金附近的皮革，也能看出这件是茶芯皮。不过这种棕色嘛，对比度就没有黑色茶芯明显了
由于这件实在没啥设计可讲，所以只好罗列了很多细节，接下来自然就是真人兽了
从网上Timeworn Clothing的那些搭配来看，基本都是穿的高腰裤。由于这件剪裁是有点直上直下的，所以，造就了十分老派的风格。当然，这是比较高情商的说法，如果转化成低情商，那就是老气了。。。
因为之前没穿过这种风格，所以怎么看都觉得自己穿的一般般。。。感觉还是故意弄成黑白比较顺眼
其实吧，这次的购物经历我感觉是有点失败的，因为拿到手感觉自己并不算喜欢，纯粹是因为好奇而去尝鲜的。
At Last的东西，说老实话我很难get它到底好在哪，客观来看的话皮料做工是好的，但其它方面没有产生能击中我的点，而且我感觉上身效果没有FW木盒顺眼。然而，At Last定价比木盒还高几万日元。。。
以前我特别不能理解为什么有的人要买十几件原牛夹克，看着不都一个样吗。望了眼身后挂着的十几件皮衣，我瞬间理解了，集邮玩家之间就不要互相伤害了。。。而且衣服多了以后得注意贮存
其实吧，圈子之间，不被理解才是常态
你觉得口红就是深红 浅红 粉红，但女生告诉你那是X管XXX色号
你觉得拉链长靴就是平头 圆头 翘头，但别人告诉你那是guidi 310 pl2
反过来想，如果你理解了，那才是问题所在：你曾经或者现在也是圈内人
美式复古是一个圈，阿美咔叽是一个圈，RRL RM FW At Last是一个更小的圈
每个圈子都是在自嗨，自己玩的开心就好了
这次就闲扯到这里，我们下次再见~
⑦ 如何评价Double RL(RRL)这个品牌
评价如下：
Vintage圈里有一句话不会欣赏RRL等于还没入门，那些真正懂得RRL的人似乎都有一个专属的圈子。RRL（发音为'Double RL'）成立于1993年，是征服常春藤高等学府和无数白人精英的美国品牌，Ralph Lauren的子品牌，取名自主理人拉尔夫•劳伦和他妻子在科罗拉多州共同拥有的一个同名的牧场。
RRL走复古风格的高端线，对美国西部和20世纪初期老式工装服的最高致敬。受到了美国西部的影响，也受到了英国乡村生活方式的影响，除了在80年代末和90年代初的Polo Country系列中使用了大量的水洗做旧牛仔布外，还使用了不少蜡染布和粗花呢。而这些元素其实早在80年早期的Santa Fe系列就出现过，这些RRL的雏形为品牌奠定坚实的基础。
做工中规中矩，细节蛮多，但偶尔也有让人大跌眼镜的存在，如串码的限量版T恤，吊牌挂错的衬衫，后背皮有一处大压痕的限量100件皮衣，俩大襟对不齐折磨死强迫症的厚重皮衣，当然也不乏精品存在，如奢华水洗磨破牛仔裤，翻毛皮牌的原色牛，翻毛皮红铜斑驳上锈的托特包等等。
虽然是复古品牌但剪裁比较符合现代审美，这也是让人拍案叫绝的地方。需要注意的是普遍偏大的美码，特别是袖长和裤长，让人欲仙欲死。总的来说，喜欢复古的同学很值得关注一下，这个牌子的水洗自然不张扬，旧化精致不浮夸，相信会有惊喜。
⑧ beams在中国有门店嘛
Beams在中国有两家门店，一家在三里屯南区、一家在西单老佛爷。于一九七六年创立的Beams，已有四十年历史，其作品一直带领及影响日本的时装潮流界。至于以可爱少女服为主打的旗下品牌BEAMS BOY，则于一九九八年四月于东京涉谷开设第一间独立专门店，现于日本共有二十四个销售点。
旗下品牌：
一、BEAMS STREET：位于香港人最爱的东京酒店地区池袋 (地址：东京都丰岛区南池袋1-19-6) ，02年9月BEAMS新尝试开发了这间STREET，BEAMS STREET名副其实就是一条商店街，楼高两层，集结所有BEAMS男、女装Casual系列。
这条街上最触目要数oki-ni (意思是Thank You)，oki-ni可算是Beams的网上邮购专门店，引入英国特别版adidas、Evisu及Levi's等潮流服饰，顾客可利用oki-ni网站或亲身到展览会形式的oki-ni店内淘货。
二、BEAMS T：2001年，片山正通继Foot Soldier、Milo Store及Sony Tower后另一惊心设计，延续回转寿司Bar的概念，建造了原宿“BEAMS T”专门店，让T恤每天在玻璃柜内“回转”走秀。
“BEAMS T”品牌的口号为Art For Everyday，重磅纯棉质地的T恤，印上世界知名艺术家的Art Work，不断推出最新鲜的艺术风设计。
BEAMS T包装盒设计成披萨饼盒的形状，有速递之意；从02年12月15日起，香港人亦可利用BEAMS T的在线购物服务上网购买T恤。
三、BEAMS PLUS (BEAMS+)：当Ralph Lauren结束RRL系列后，一众热爱美式学院风Vintage服饰的信徒都大为失落，幸好BEAMS PLUS (BEAMS+) 在2001年很争气地解救了我们的衣橱。
BEAMS PLUS (BEAMS+) 卖的是愈旧愈靓的美国Vintage服饰，有重新翻造的也有真正的古董，美式军表、棒球帽、T恤，至皮大衣、皮鞋，每件都散发着怀旧气味，真是大男人的淘衣胜地。
以上内容参考网络——Beams