① 童装制作的所有工序
具体的童装制作流程如下。
1服装生产准备
2服装裁剪工艺
3粘合工艺
4缝制工艺
5服装的熨烫工艺
6服装后整理
7服装产品包装
8复转产品的储运
以上是服装生产的流程大过程~~当然每项还有很多细节
呵呵本人就学服装的
现代服装，讲求在穿着风格上体现舒适、柔软、轻盈和随意有弹性。粘合衬作为“服装的骨架”，是服装不可忽缺的辅料，其与面料的合理配合，不仅能充分体现服装设计师的设计思想，而且能够达到良好的服用效果。
经编粘合衬是衬布的一种，指采用经编布作基布，通过粉点、浆点、双点等涂层方法加工而成服装用粘合衬。经编类粘合衬最早在欧洲广泛生产应用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等欧洲着名衬布商生产的经编系列衬布品种丰富、工艺和品质较先进。
经编粘合衬的生产流程
相对机织衬，特别是纯棉、涤棉衬衣衬，经编衬工艺流程要简短，一般的生产流程是：经编坯布－－收缩（或起绒）－－染色－－拉幅定型－－涂层－－检验包装。产品的幅宽一般分为90cm、122cm和150cm，颜色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女装衬色彩变化要更多。
经编粘合衬的分类
经编不衬纬衬
由涤纶长丝作经纱（单梳）勾编而成，无衬纬纱，纬向伸缩性大，布面多成网状且比较稀薄，主要用于经纬向有较大弹性的面料如杜邦的莱卡，活动幅度较大的服装部位以及对粘合衬粘合强力要求不高的服装，多采用微细粉点法涂层，涂层量相对较少。
经编全幅衬纬衬
一种是起绒衬纬衬，衬纬纱用粘胶纱，起绒后基布手感柔软丰满，因采用粉点涂层弹性手感差、易起泡，热缩率和缩水率难以控制，面料适应性不广，已不流行，但一些手感柔软的起绒双梳衬纬品种改用双点涂层后，克服了粉点涂层的缺点，扩大了对面料的适应性，在不少中厚型外衣及制服中还是较多使用；另一种是涤纶低弹丝衬纬衬，一般单梳节编织多，双梳、多梳节编织的工艺要复杂点，品种尚少。低弹丝衬纬衬是目前主流经编粘合衬品种，使用广泛。采用粉点涂层的，工艺简单、成本低，但弹性手感较差；采用浆点涂层的主要用于质地轻薄型、手感柔软的女装，以及服装小部位用衬以及对粘合力要求不高的服装；采用双点法涂层的效果更好、适应范围更广，比较好的是选用热固型聚亚氨脂（PUR）作底浆，面粉选用共聚酰胺（PA），手感好、粘合力强，耐干洗水洗，不渗胶，相对涂层成本要高点，中高档品种适用。
经编粘合衬的特点
用作加工衬布的经编布组织结构简单，其组织多是经纱相互勾编并在纬向衬入纬纱。勾编织结构使其具有轻、软、弹等特点，特别是在作为服装用料时具有穿着舒适，透气透湿性、随意性、保型性都较好的特点。
用经编布加工粘合衬，其生产过程无需退浆、减量、一般也无需树脂整理，流程短成本低，无甲醛，加工过程污染极少，比较环保，只是染色衬布染色时产生的污水需经处理后排放，所以可以将经编衬称为是环保型衬布。
经编粘合衬采用的经编布，其经纱一般是涤纶长丝或粘胶纱，纬纱是涤纶低弹丝或粘胶纱，其经向平整且悬垂性好，纬向具有良好弹性，手感柔软，随意性强，适应弹性面料。
经编布本身的优良特性，使得利用其加工的粘合衬风格品种变化丰富，能满足从轻薄到厚重不同质地、不同风格面料的需要，充分适应了当今各种面料及服装对粘合衬的多种要求，应用广泛。
总之，生产高质量且品质稳定的系列化经编衬虽并不容易，但由于简单的流程和优良的特性，经编粘合衬正在逐渐成为衬布市场的主流。
② 童装工厂业务员接单如何报价
这个几句话也说不清楚的...是个需要时间和经验积累的行当...
无论是童装还是成人的衣服，报价上都是一样的内容，无外乎几个部分：
面辅料的成本：这个需要打版来确定基本的用量（一般按照中间码打一个，码多的话可以打2个），然后考虑到各种不同面辅料的损耗，再结合采购提供的面辅料价格就知道秒辅料的成本了。
工价：这个必须要自己知道衣服大概怎么做，对照自己企业的基础工价表可以做出来。
管理费：这个一般是工价的基础上加一定的倍数，具体多少看企业的情况的
利润：这个是根据企业的要求加上一定的利润率
税：这个根据企业情况决定了
③ 羊毛衫工艺单算法
上衣后片计算方式：
1. 底边起针=(1/2胸围－1厘米)×横密＋缝耗(针)
2. 身长行数=(身长－底边罗纹)×直密
3. 正身长行数=(身长－底边罗纹－挂肩)×直密
4. 肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针)
5. 挂肩总行数=挂肩长×直密
6. 挂肩收针针数=(1\2胸围针数－肩宽针数)÷2
7. 挂肩收针方法: 平收3针～6针后,佘针一般每2行减1针,在7厘米～9厘米的高度内,将应收针数收完。
8. 后领口针数=后领口宽×横密＋缝耗(针)
9. 单肩针数=(肩宽针数－后领口宽针数)÷2
10.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数
上衣前片计算方式：
1. 底边起针=(1/2胸围＋1厘米)×横密＋缝耗(针)
2. 身长行数，与后片“2”相同。
3. 正身长行数,与后片“3”相同。
4. 肩宽针数,与后片“4”相同。
5. 挂肩总行数,与后片“5”相同。
6. 挂肩收针针数,与后片“6”相同。
7. 挂肩收针方法: 可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。可在平收时, 收掉这1厘米的针数。
袖片计算方式：
编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：袖横密=原密度×125% 袖直密=愿密度×95%
1. 袖口起针=袖宽×2×袖横密＋缝耗(针)
2. 袖长行数=(袖长－袖口罗纹长)×袖直密＋缝耗(针)
3. 袖根针数=袖根宽×2×袖横密＋缝耗(针)
4. 袖身每边应加针数=(袖根针数－袖口针数)÷2
5. 袖身行数=袖长行数－袖山行数
6. 袖山行数=袖长高×袖直密×＋缝耗(针)
7. 袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2
领片计算方式：
1.领片针数=（领深×2＋后领宽＋2厘米）×罗纹横密
2.领片行数=领高×罗纹直密 其它 在做编织工艺时，有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴：
1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米～3.5厘米，童装袖宽比挂肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口宽为21厘米～24厘米，女衫的袖口宽为17厘米～21厘米。
3.编织袖片时，若加针，宜先快后慢，若减针，则先慢后快。
4.成人的袖山高尺寸一般为12厘米～14厘米。
5.袖山收针行数接近于前、后片挂肩的收针行数。
6.为编织操作简便，一般后领口可不予考虑。
7.后领口宽一般为肩宽的1/3。
④ 童装怎么分类好呢
童装的分类方法多种多样，由于童装的款式、品种、用途、制作工艺、原材料的不同，各类童装展现出不同的风格和特色，种类繁多。我们对童装的称呼也因分类方式的不同而有所差异。目前，童装的分类大致可以分为以下几种。
一、根据童装的款式分类
根据童装的款式和造型结构，可以将其分为体形型、样式型和混合型三种。
1. 体形型 体形型童装符合人体的形状和结构，起源于寒带地区。这类童装的上装与下装部分适应人体的胸围、颈部和手臂形态，下装则符合腰、臀和腿的形状，以裤型和裙型为主。裁剪和制作较为严谨，注重童装的轮廓和整体效果。例如，西服类童装多为体形型。
2. 样式型 样式型童装以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在身上，起源于热带地区。这种童装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，裁剪和制作以简单的平面效果为主。
3. 混合型 混合型童装结合了寒带的体形型和热带的样式型特点，兼具两者的风格。剪裁采用简单的平面结构，但以人体为中心，基本形态为长方形，如中国的旗袍、日本的和服等。
二、根据童装的穿着组合、用途、面料和制作工艺分类
（一）按穿着组合分类
童装可以分为以下几类：
1. 整件装 上下两部分相连的童装，如连衣裙等，整体形态感强。
2. 套装 上衣和下装分开的衣着形式，有二件套、三件套、四件套等。
3. 外套 穿在衣服最外层的大衣、风衣、雨衣、披风等。
4. 背心 穿在上半身的无袖童装，通常短至腰、臀之间，为略贴身的造型。
5. 裙 遮盖下半身的童装，有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等，变化丰富。
6. 裤 从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着，穿着方便，有长裤、短裤、中裤等。
（二）按用途分类
童装可以分为内衣和外衣两大类。内衣紧贴身体，具有保护、保暖和塑形作用；外衣根据穿着场合不同，用途各异，种类繁多。外衣可分为社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。
（三）按面料与工艺分类
童装可以分为中式童装、西式童装、刺绣童装、呢绒童装、丝绸童装、棉布童装、毛皮童装、针织童装、羽绒童装等。
三、根据针织童装的生产和加工特点分类
毛针织童装分类
1. 按原料成分分类
- 羊毛类：如纯羊毛衫、羊毛／棉混纺衫等。
- 混纺类：如羊毛／腈纶、兔羊／腈纶、马海毛／腈纶、驼毛／腈纶、羊绒／锦纶混纺衫等。
- 纯化纤类（包括化纤混纺类）：如弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤纶衫、腈纶膨体衫、腈纶／涤纶、粘纤／锦纶混纺衫等。
- 交织类：如羊毛腈纶、兔毛腈纶、羊毛棉纱交织衫等。
2. 棉针织童装分类
- 按面料生产方式分类：经编和纬编两大类。
- 按面料组织结构分类：经编针织面料的单梳节经编基本组织有经平组织、经缎组织、经绒组织等。
⑤ 衣服是怎样生产的 原来工序这么复杂
1. 设计阶段：衣服的款式设计至关重要，它不仅影响最终的销售业绩，还与工艺、面料和版型等因素紧密相关。
2. 面辅料检验与采购：一件服装的原材料主要包括面料和辅料。面料即布料，辅料包括纽扣、拉链、缝线等。在这一阶段，需要对面料和辅料进行质量检验，并完成采购。
3. 裁剪：在面料和辅料检验合格并采购完成后，接下来是开裁，即将面料按照设计图纸进行剪裁，为缝制做准备。
4. 缝制：裁剪好的面料进入缝制阶段，这是将面料和辅料通过缝纫工艺拼接成衣的过程。
5. 锁眼钉扣：在这个阶段，需要根据扣眼的位置缝制纽扣，并确保钉扣线的用量和强度足够，以防止纽扣脱落，特别是对于厚型面料的服装，需要确保钉扣绕线充足。
6. 烫整：烫整是衣服生产过程中的重要工序，常有三分缝制七分整烫的说法，可见其对服装外观的重要性。
7. 成衣检验：从裁剪到缝制、锁眼钉扣、烫整等各个环节，都需要进行严格的检验，确保成衣质量。在成品包装入库前，还需进行全面的检验。
8. 验针与包装入库：成衣完成后，每件衣服都要通过验针机器检测，以确保没有断针留在衣服中，这一步骤对于童装尤其严格。包装入库时，可以采用挂装或箱装两种方式，箱装又有内包装和外包装之分，要求整洁美观，并根据客户要求或工艺单指令进行搭配。
⑥ 中国现代制作服装的材料是什么
棉，麻，涤纶，棉涤混纺，总之现在好多都采用新型纤维了，如莫代尔，大豆纤维，牛奶纤维，珍珠纤维等等，但是用得最多的一般是涤纶。
服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。
①1、面料：体现服装主体特征的材料，有机织物、针织物、无纺织布、缝编织物等。这些面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、流动性、轮廓清晰性、刚性等）。
机织物在外衣面料中仍占优势，内衣、运动衣、童装多用针织物。针织物在弹性、柔软性、多孔性、抗皱性等方面优于机织物。现代服装对面料的质量，特别是面料的外观有新的要求。
有些外观效应是整个织物加工过程的结果，需要从纤维原料生产纱线开始；有些需要特殊织机或针织机，以及特种后整理加工才能生产。
2、里料：作为服装夹里，用以辅助面料的轮廓，又因里料接触内部衣服，故宜选用滑爽、耐磨、易洗涤、轻软和不易褪色的织物。材料有羽纱、羽缎、绸等。
3、衬料：衬垫在面料与里料之间，增进穿着舒适性并保持服装的形态，有服装“骨骼”之称。衬料需根据面料的种类和风格来设计选用。
衬料有：热熔衬、毛衬、麻衬、无纺织布衬、化纤衬和缝编织物衬等，其中热熔衬是最流行的衬里材料。热熔衬的粘合底布是在棉布或涤棉混纺布上涂上一层用聚酯、聚酰胺或聚乙烯高分子化合物制成的粘合剂。
4、填料：用以增加服装厚实度的保暖材料。经常选用比较蓬松的纤维，如棉、羽绒、骆驼毛等。随着化学纤维的发展，质轻保暖的中空纤维和腈纶纤维已有应用。
5、胆料：填料的套件。松散状的填料是靠胆料来赋予稳定的形态。胆料用织物常根据填料种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布、聚脂纤维等。
(6)童装生产工艺单怎么写扩展阅读：
服装生产过程：
1、服装设计：
一般来说，大部分大、中型服装厂都有自己的设计师设计服装款式系列。
服装企业的服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术；第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。
2、纸样设计：
当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，称quot；纸样放码"，又称"推档"。大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。
3、生产准备：
生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。
4、裁剪工艺：
一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。
5、缝制工艺：
缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。所以，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。
6、熨烫工艺：
成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。熨烫一般可分为生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）两类。
7、成衣品质控制：
成衣品质控制是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项十分必要的措施，是研究产品在加工过程中产生和可能产生的质量问题，并且制定必要的质量检验标准和法规。
8、后处理：
后处理包括包装、储运等内容，是整个生产过程中的最后一道工序。操作工按包装工艺要求将每一件制成并整烫好的服装整理、折叠好，放在胶袋里，然后按装箱单上的数量分配装箱。
有时成衣也会吊装发运，将服装吊装在货架上，送到交货地点。
为了使工厂按时交货，赶上销售季节，在分析服装产品的造型结构、工艺加工等特点后，对纸样、样板设计、工艺规格、裁剪工艺、缝纫加工、整烫、包装等各个生产环节制定出标准技术文件，才能生产出保质、保量、成本低并满足消费者、客户需求的服装。