㈠ 明朝服饰的服饰类型
常服又称翼善冠服，即头戴乌纱折上巾（又称乌纱翼善冠），身着盘领、窄袖（明中后期袖型逐渐肥大）、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，经历了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。
图一：洪武皇帝所穿乃明前期皇帝常服，风格较明后期简洁，乌纱翼善冠+黄色团龙窄袖圆领袍+红色交领衣； 图二：万历皇帝所穿常服乃典型明中后期风格，纹样较明前期增多，此半身像可见：乌纱翼善冠增加了纹饰，黄色圆领袍增加了色彩和纹样（加入了十二章纹），两肩圆形纹样红色者为日纹，白色者为月纹，袖子变宽，其上可见华虫（红腹锦鸡），其余章纹见于袍服其他部位。 官员平日里在本署衙门办理公务，则穿常服。常服的规制是：头戴乌纱帽，身穿团领衫，腰间束带。洪武二十三年，指定文武官员常服的长度：文官，白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。洪武二十四年，再制定品冠补子纹样，又规定品官常服的衣料，只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔，不许用玄、黄、紫三色，也不许织绣龙凤纹样，如有违犯禁令者，罪及染织工人。
戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。
现据《明史·舆服志》及《明会要》卷二十四《舆服下》的记载，将明代百官衣冠服饰制整理成简表如下： 品级 朝冠 带 绶 笏 公服颜色 补子绣纹 文官 武官 一品 七梁 玉 云凤，四色 象牙 绯袍 仙鹤 麒麟 二品 六梁 犀 同一品 象牙 绯袍 锦鸡 狮子 三品 五梁 金花 云 钑鹤 象牙 绯袍 孔雀 虎豹 四品 四梁 素花 同三品 象牙 绯袍 云雁 虎豹 五品 三梁 银 钑花 盘雕 象牙 青袍 白鹇 熊罴 六品 二梁 素银 练鹊，三色 槐木 青袍 鹭鸶 彪 七品 二梁 素银 同六品 槐木 青袍 㶉𫛶 彪 八品 一梁 乌角 㶉、𫛶，二色 槐木 绿袍 黄鹂 犀牛 九品 一梁 乌角 同八品 槐木 绿袍 鹌鹑 海马 未入流 与八品以下同 练鹊 注：表中所谓未入流，是指那些不能列入九品以内的官员，诸如典史、驿丞之类。
明代官员常服方补与清代官服方补相比有如下区别：
面积：明的一般边长四十厘米，清的三十厘米，且清方补多从中间分为左右两块（因底衣为对襟）；
位置：明的更靠上，清的更往下；
色调：明单色补子底色与衣同，补子底色因衣色鲜艳而鲜艳，彩色补子艳而不妖；
清的补子底色随衣色深暗而深暗；
构图：明补子构图饱满线条和谐；清补子图案多繁复堆砌，缺乏设计美感（终清一世，越往后越缺乏图案驾驭力，清初因有明代遗风，构图尚和谐）
边框：明补子边框简洁，清补子边框粗宽或饰有纹样
内容：明代禽鸟补子多为双只，清代禽鸟补子多为单只；清方补一般有一颗红日在上。 琉球国在14世纪开始向明朝朝贡，琉球和福建地区的关系密切，琉球常派留学生往福建学习中国文化。一些留学生在福州长期生活后，也把福建的民间习俗带回琉球。所以，不少琉球服饰式样仿制福建当时的服饰。
㈡ 古代女子头饰、发簪；旗袍颜色种类~
古代女子的头饰种类繁多，包括簪、钗、珠花、头花、宫绢、步摇等。其中，簪与钗的制作工艺精湛，既有金累丝、累丝，也有烧蓝、点翠、扭珠、洒金、镂空等。形状各异，有蝶形、蜻蜓形、桃形、凤形、云形、牡丹、莲花等。材质方面，金、银、玉、珍珠、玛瑙、翡翠、红珊瑚、宝石、水晶、琥珀、猫眼等应有尽有。名称上，常见的有簪、钗、步摇、绢花等。
上衣的种类和色彩同样丰富。颜色上，竹青、葱绿、碧色、翡翠色、黛青、黛绿、蟹壳青、石青、豆青、豆绿、松花、鸦青、樱桃红、银红、朱红、水红、茜色、桃红、枣红、殷红、绛红、嫣红、鹅黄、鸭黄、樱草色、橙黄、橙红、湘色、驼色、赭色、秋香色、靛青、湖绿、靛蓝、宝蓝、湖蓝、水蓝、藏蓝、黛色、绛紫、紫檀、雪青、丁香色、藕色、藕荷色、象牙白、月白、莹白、玄色、玄青、墨色、铜绿、乌金等，应有尽有。工艺方面，弹墨、刻丝、彩绣、缕金、暗花等工艺都有所涉猎。图样上，藤纹、牡丹、并蒂莲、凤纹、蝶纹、鹤纹、祥云纹等图案，装饰了上衣的每一寸。材质方面，妆花缎、软烟罗、云锦、雨花锦、菱锦、蜀锦、浣花锦、散花锦、彩晕锦、雨丝锦、织锦、玉锦、织金锦、花素绫、广绫、交织绫、花软缎、素软缎、织锦缎、古香缎、平素绡、提花绡、天香绢、单罗纱等，无不彰显着上衣的华贵。
裙子的样式和上衣相似，但样式上更为多样，如百褶裙、石榴裙、留仙裙、玉裙、月华裙、百鸟裙、花笼裙等。颜色上，银红、水红、桃红、紫红、绛紫、深紫、淡紫等，无不体现着裙子的华美。
服饰的式样则更加多样，如花卉、月下白、玉牡丹、玉宝相、玉玲珑、一团雪、貂蝉拜月、太液莲、碧江霞、双飞燕、剪霞绡、瑙盘、紫罗绷、美人红、海云红、绣芙蓉、胭脂香、锦荔枝、鹤顶红等。淡红色的有佛见笑、红粉团、桃花菊、西施粉、玉楼春等，无不彰显着服饰的华美。
服饰的颜色和样式根据官职而有所不同。皇帝的服饰为明黄色，皇后则可穿明黄色和正红色。正一品官员可穿正紫色，从三品以上官员可穿红色，从四品以上官员可穿紫色，从五品以上官员可穿蓝色，从七品以上官员可穿除了黄色、红色、紫色、蓝色之外的所有颜色。秀女则统一穿粉红色/浅绿色宫服。国丧时，灰色为唯一可穿之色。
服饰上的图案和纹样也反映了身份的高低，如飞龙图腾为皇帝专用，凤凰牡丹为皇后专用，孔雀为正二品妃专用。正三品以上官员可佩戴护甲，贵人才能饰一侧丝质流苏，婉仪可饰两侧丝质流苏，贵嫔以上方能饰步摇、两侧玉石玛瑙流苏。仅皇后和贵妃可饰凤样头饰，皇后戴九凤，贵妃戴六凤。服饰颜色方面，从九品以上官员可穿除了黄色、红色、紫色、蓝色之外的所有颜色，且必须为偏色，如浅紫、紫罗兰、宝石蓝、靛蓝等，可佩戴金银为材质制成的首饰。秀女则统一穿粉红色/浅绿色宫服，只可带头花。
㈢ 古代女子服饰描写
1、浅色罗裙缭姿镶银丝边际，水芙色纱带曼佻腰际，着了一件紫罗兰色彩绘芙蓉拖尾拽地对襟收腰振袖的长裙。袖口处绣着的淡雅的兰花更是衬出如削葱的十指，粉嫩的嘴唇泛着晶莹的颜色，轻弯出很好看的弧度。如玉的耳垂上带着淡蓝的缨络坠，缨络轻盈，随着一点风都能慢慢舞动。
2、一袭白色拖地烟笼梅花百水裙，外罩品月缎绣玉兰飞蝶氅衣，内衬淡粉色锦缎裹胸，袖口绣着精致的金纹蝴蝶，胸前衣襟上钩出几丝蕾丝花边。
裙摆一层淡薄如清雾笼泻绢纱，腰系一条金腰带，贵气而显得身段窈窕，气若幽兰，颈前静静躺着一只金丝通灵宝玉，平添了一份淡雅之气
，耳旁坠着一对银蝴蝶耳坠，用一支银簪挽住乌黑的秀发，盘成精致的柳叶簪，再掐一朵玉兰别上，显得清新美丽典雅至极。
3、穿着一件略嫌简单的素白色的长锦衣，用深棕色的丝线在衣料上绣出了奇巧遒劲的枝干，桃红色的丝线绣出了一朵朵怒放的梅花，从裙摆一直延伸到腰际，一根玄紫色的宽腰带勒紧细腰，显出了身段窈窕。
反而还给人一种清雅不失华贵的感觉，外披一件浅紫色的敞口纱衣，一举一动皆引得纱衣有些波光流动之感，腰间系着一块翡翠玉佩，平添了一份儒雅之气。
4、一袭青色衣裳，一件青色的石榴裙，外批一袭青色纱衣，肩上有一条用上好的淡淡的黄色丝绸做成的披风，穿上与裙子绝配，裙上绣着白色的百合,那白里透着点红,就犹如那白皙红润的脸庞,上层头发盘成圆状。
插着几根镶着绿宝石的簪子下层将三千青丝散落在肩膀上，耳坠也是镶着绿宝石的，白色的玉颈，带着珍珠和绿宝石相间的项链，为玉颈添了不少风采，白皙的脸庞上粉嫩的朱唇显得娇小，可爱，为白皙的脸庞添加了不少风韵，那玉手小心翼翼的拿着那紫檀琴，散发这丝丝香气。
(3)葱绿色旗袍配什么颜色披风好看扩展阅读：
中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。
从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。
衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。
最着名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。