‘壹’ 旗袍为什么叫cheongsam
旗袍，这个词源自广东话，具体为何采用这种发音，其历史渊源并未明确记载。然而，词典上的解释表明，旗袍的名称最早可能从广州流传到欧美，尽管它起源于中国北方，但那时可能还没有一个通用的英文称呼。在金山词霸的定义中，旗袍被描述为一种具有高领和开衩设计的传统中国女性连身裙，其粤语名称为"cheongsam"，而在普通话中则称为"cháng shàn"或"shàn"。值得注意的是，"cheongsam"这个粤语词汇在一定程度上与普通话中的"旗袍"概念相对应，尽管发音有所不同。
因此，旗袍的名称"cheongsam"实际上反映了其在早期传播过程中与广东方言的紧密联系。尽管旗袍起源于北方，但广东话的发音因其简便和易于国际传播而被采纳。这个独特的名称成为了中国女性传统服装的国际符号，无论是在普通话还是粤语的世界中，都体现了中国服饰文化的多样性与独特魅力。
‘贰’ 旗袍是满族的还是汉族的
旗袍的起源问题，在学术界存在争议。据《辞海》记载，旗袍最初是清朝满族妇女的服饰，设计上较为保守，如两侧不开衩，袖长八至一尺，边缘绣有彩绿。
辛亥革命后，汉族妇女逐渐接受并改良了这一服饰。改良后的旗袍，领口改为直领，开襟方向变为右斜，腰部更加紧致，衣长至膝盖下方，两侧开衩，袖口则有所收窄。
至于“旗袍”这一名称，是否专指民国时期出现的款式，还是包括清代满族妇女所穿的“旗人之袍”或“旗女之袍”，亦存在分歧。这种争议反映了不同历史时期和文化背景下的服饰变迁。
旗袍的演变过程，不仅体现了满汉文化的交融，也反映了女性在社会变革中的地位变化。从保守到开放，从实用到艺术，旗袍的每一个细节都承载着丰富的文化内涵。
学者们对于旗袍起源的具体样式，以及其名称的确切含义，仍在进行深入研究。这种探讨不仅有助于我们更好地理解这一服饰的文化意义，也为现代服装设计提供了宝贵的灵感。
尽管旗袍最初源于满族，但其在汉族妇女中的传播与改良，使得这一服饰成为了中华民族服饰文化的重要组成部分。它不仅承载着历史的记忆，也展现了中华民族多元文化的融合与创新。
随着时间的推移，旗袍的样式和用途也在不断变化。现代旗袍设计更加注重个性化和时尚感，同时也保留了传统元素。无论是传统款式的庄重典雅，还是现代设计的轻盈飘逸，旗袍都以其独特的魅力，成为了东方女性的标志性服饰。
旗袍不仅是服饰，更是一种文化的传承。它见证了中华民族的历史变迁，承载了无数女性的梦想与追求。无论是家庭聚会，还是重要场合，旗袍都能展现出女性的优雅与魅力。
‘叁’ 旗袍为什么代表中国
旗袍是我国一种富有传统风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正内外交困，为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商端口开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。