Ⅰ 求解答如何辨别真伪汉服
形制可以了解一下。
袖子，影楼
小诀窍：某宝标题古装同款汉元素公主演出舞蹈仙女，这些字眼的不是。
还有模特，背景如上面这个图，或者认准模特就知道是影楼装，不是汉服。
Ⅱ 新人想问一下，汉服里的山和正的区别是什么
山寨的汉服往往在做工和布料等方面都和原创相差甚远，版型也要差很多。会出现放量小、版型差、布料劣质、绣花粗糙等问题。
1、商品名不同
A、 商品名一般很混乱，可能出现两个或以上的不同形制名称
B、 商品名有时会带上原创商家的名字，看到眼熟的、感觉是商家名的词汇时请勤于搜索
C、 看到以下词语请提高警惕：复刻、古装、仙女、古风、公主、演出服、抖音同款……
2、商品图不同
A、 山寨商家盗图原版商家商品图，或盗图原版买家返图时:留心图片，上是否有水印、logo等信息
B、 山寨商家使用了自己拍摄的商品图时：常见模特是一位中等发长、棕黄发色的女模特；山寨汉服的衣长通常会短，长裙也总会露出脚踝；常见的山店人台图背景是粉白竖条纹。
3、其他不同
A、 山店经常会在同一一店铺中出现不同商家的商品(判断是不是同一-商家 见前两大点)2)山店有时会将山寨的汉服和lo裙等都放在同一店铺3)山店的商品分类通常凌乱且杂。
B、 山寨商品的定价一般会 低于市场平均水平。注意：此方法不具有绝对性，仅做辅助判断用!请各位同袍学会从正规渠道了解、购买汉服及配饰。
Ⅲ 汉服和旗袍的区别在哪呢怎么分辨旗袍和汉服
汉服和旗袍在我国都有着悠久的历史，是我国非常有特色的传统服饰。很多人在平时拍照的时候，都喜欢穿汉服和旗袍来拍照，看起来就像是穿越到古代一样。虽然说汉服和旗袍都是属于我国的一种传统服装，但是它们二者之间还是有很大区别的。
而汉服就不一样了，汉服是汉族人的一种传统服装，从黄帝时期就已经有了汉服，汉服的历史相对于旗袍来说更加悠久。并且，仔细观察可以发现汉服在穿着的时候大多是采用系带的方式，整个汉服上是没有任何扣子的。汉服的风格并不像旗袍那么鲜艳复杂，大多数汉服的风格都是比较素雅的。并且二者的概念也各不相同，旗袍是以旗装为基础，结合了一些西方的元素进行改良的，而汉服一直都是汉族的传统服装。
Ⅳ 汉服的山正真的很重要么，我不懂怎么区分我只是单纯的觉得好看
我觉得不是很重要吧，单纯的觉得好看毕竟有一些是真的看不出来也是个新萌买来也不会经常穿，也就摆在那边好看罢了偶尔出去玩穿穿也是可以哒，其实不用太在意山正的吧，我朋友有一次碰到十级的汉服娘，她买的是正版，但是那个汉服娘以为她买的是山的就在那里骂她，然后把她衣服都扯坏了。她就没敢再穿过。当时我也在吧，然后就觉得很过分，然后不想在意这些问题，唉，反正不想管山正的问题，穿着好看就好啦。
Ⅳ 怎么分辨汉服山正
汉服是没有山和正之分的，所谓的山和正只是一群自带高帽子的网友炒起来的，里面不缺乏大店的炒作。
经常有人说什么支持版权原创正品，花纹原创。事实上就是在我国版权法里面只有一个《服装版权》这个版权只是针对服装版型，服装版型例如：齐胸襦裙、齐腰襦裙、马面、一片式裙子，两片式裙子。
想想谁去把这些服装的版型申请了专利的？要是有一家店申请了，那么全网其他店全部都是山！
另外说明一下，说绣花原创的。在中国专利里面，服装绣花是申请不了专利的。也就是谁能复制谁就可以用。
而且在服装设计里面，现在基本很多汉服款式都是差不多的，不同的就在于面料，绣花，还有做工。而且做服装设计不是把差不多款式样式的衣服，改了几个绣花和面料就叫原创设计了，这种根本算不上原创设计。原创设计意思是“画出以前没有过的样式，而且无雷同”
这种顶多算是风格模仿，法律意义上品牌不一样你想告他都告不了，所以服装行业里面上法庭侵权案很少。法律上文学类的侵权管得非常严格，有风格类似的都算侵权，但是文学类和服装生活类是不通用的，很多人喜欢把文学类的规则放到服装生活类来恐吓很多不懂的人。
而且我也给大家科普一下，经常一些所谓的正店等工期的。
可能事实就是：这个店小一个月出货量不多，弄了一个新的系列出来，但是不知道效率怎么样，所以只能先卖，卖够了一定的数量在去工厂里面下订单。因为在工厂里面下订单是需要数量的，大工厂至少500+，小作坊也至少100，别问我为什么知道，因为在服装批发里面做了3年，经常跟工厂打交道。那些卖一次就没了款式的，可能就是销量不好，不做下一次了。不然作为商家，好卖还赚钱，不做是傻子。
另外在跟大家另外说明一下，汉服常用的聚酯纤维面料，批发布一般5块钱左右一平，具体看质量，最贵不过8块钱一平。做一件常规的6米摆齐胸襦裙，一般也就8-10米布最多。加上加工费和损耗包装绣花什么的。出厂成本价最高100元。但是售价200元都算是良心白菜店了，要是挂个品牌店什么的卖300-400也是常规操作。
奉劝入坑的小伙伴们，买汉服主要就是看性价比了，然后面料做工，绣工就不用看了，都是机器秀的，几百元的汉服全部都一个鸟样。上千的汉服绣工才会不一样。
而且经常买到大厂的汉服做工很差的，其实就是偷工减料，一万针的绣花七千针秀完肯定是摸起来不一样的，但是拍的图是不会有差别。浙江那边秀花机子，市场价：0.5元-0.8元，一万针。就比如汉尚莲华龙母这套汉服，估计就是60-80万针左右.绣花只包工不包料，可能买线还会加个几分钱一万针这样子。
而且再这里问大家一个问题：有谁见过设计旗袍的有版权？
Ⅵ 旗袍分山正吗
不分山正，但是有的也不是原创，最好多看看评论，我买汉服就怕买到山的被骂，所以一直看下面的评论，所幸我没买到假的，哈哈，旗袍很美的，你一定是个气质美人
Ⅶ 民国看旗袍怎么分正房和妾
旗袍无法分辨妻子地位。正房是明媒正娶，小妾则是领进门即可，正房与老爷平起平坐，小妾永远不能与正房平起平坐。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商端口开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。
传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。
(7)旗袍怎么分辨山正扩展阅读：
论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称 “原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”。至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。
事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。
Ⅷ 正宗旗袍低开衩位置代表什么
叉开的越高，代表女性地位越高。现在的旗袍一般开衩到大腿膝盖上方15cm处到臀部。有的旗袍开衩比较高，开衩到胯部。
旗袍开叉程度是根据身高和衣服的分辨率设计的。般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置，但随着时代和人民思想的改变，开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高，主要是突出女性腿部的线条，尤其是选美时参赛者所穿的旗袍，其开衩特别高，也就是这个原因。
旗袍注意事项
1、穿旗袍要选择无痕内裤。因为旗袍是为修身剪裁而定制的，而且面料很薄，所以您必须选择无痕内裤。
2、穿旗袍不要太胖或太瘦。因为如果太瘦会显得很骨感，太胖的旗袍则会暴露出身材缺点。
3、穿旗袍时要淡妆。脸上适当的淡妆可以更好地突出穿旗袍的美感。所谓的淡妆就是通过恰到好处的方法强调人脸的自然美。
4、手臂太粗不要穿短袖或无袖旗袍。旗袍最能体现身体的美丽，因此必须特别合身。太紧的话移动起来不方便，太松则无法表现出女人的美丽。
Ⅸ 请问现代旗袍的式样方面有什么讲究吗
累琅个让港咸话，曾项背奈记尼光嗒嗒
苏绣旗袍史谈
冷 坚
旗袍，原为满族人穿的长袍。由于满族被称为旗人，因而这种长袍也就被称为旗袍。最初，这种旗袍不分男女老少，同一款式，只按季节分为单、夹、皮三种。其款式为：右衽大襟，直身式，圆领，下摆有直筒，左右开叉及四面开叉，镶石青色领袖边，长袖接马蹄形袖端。这种款式，是为满足满族人骑射生活需要而设计的。清王朝统一全国后，于顺治二年（1645年）下达剃发易服政令，逼迫汉人剃发留辫，改穿满旗服饰。但是，由于汉文化的影响，也由于满人骑射生活方式的改变，旗袍的款式和用料也逐渐发生了变化。特别是妇女的旗袍变化尤为显着，马蹄袖被改去，袖口渐渐由窄变宽至8寸至1尺；领口、衣襟及袖端边缘等处都镶绣着花纹，甚至旗袍满身都绣有当时流行的花卉和吉祥图案，做工越来越细，旗袍也越来越俏丽。于是苏绣旗袍也应运而生了。
苏州是苏绣的发源地，也是丝绸的盛产地，刺绣、缂丝、织造等无不精美绝伦。因此从元代至正年间起，朝廷便在苏州建立织造局，将苏州作为织绣宫廷服饰的基地。之后，虽然朝代变更，但苏州织造局的地位和作用却始终受到历代皇朝的重视，从明代到清代无一例外。清顺治三年（1646年），朝廷在苏州复建总织造局。次年，又在前明朝织造局的旧址上增建机房、染作、绣作等房屋89间，称织造北府，苏州人俗称“北局”。（段本洛，张圻福着：《苏州手工业史》）织造府专门为朝廷制作上至皇太后，下至文武各级官员的服饰，并由朝廷派京官督造，所耗经费非常惊人。康熙二十一年（1682年），仅丝织、刺绣工料两项支出白银就达八万余两。运用苏绣技艺制作的旗袍格外光彩照人。根据1966年内蒙古昭乌达盟巴林右旗十家子村考古发现，清康熙皇帝第三个女儿荣宪公主墓内随葬品中有三件袍服。（现藏内蒙古自治区博物馆）其中一件是吉服龙袍，二件是常服苏绣旗袍。这二件绣满精美图案的旗袍虽然陪葬二、三百年，却依然光彩熠熠，亮丽如新。其款式与现代的旗袍差别很大；除了右衽用的纽扣相同外，其款式象是上狭下宽的连衫裙。旗袍刺绣图案内容十分丰富。其中1件的前身及两袖头绣花瓶、鸟、壶、宝鼎等；胸前绣宝鼎、烟壶、果盘，间有螃蟹；下缘绣爵、鼎、如意、宝剑等。后身下缘绣狮子、如意、鼎、书画等，一轴画上绣花卉，并用黑色丝线绣“夏日画”三字，另一轴画上则绣着“春城无处不飞花”的诗句，并绣有书画收藏戳记三枚。另一件旗袍款通身绣的是蝴蝶；五彩缤纷的蝴蝶竞相飞舞，其间以花卉、彩云点缀，下缘绣山水，山水间又绣有吉祥宝物。胸前及背后各有两只大蝶相向飞舞，形成直径26厘米的圆形图案。（王维堤着《衣冠古国》）这两件旗袍充分显示了荣宪公主的尊贵气派，同时也反映了当时康熙女儿的生活情趣与审美追求。
在民间，清代初期一般妇女的服饰都比较朴素，而到了清代中期就较为繁褥了。道光朝以后，流行一种叫作氅衣的长便装。这种长可掩足的罩衣，形体宽大，圆领，大襟右衽，左右大开襟，袖宽而短，并镶接二层至三层不同颜色的衬袖，领襟、裙摆均镶有几道花边，左右腋下开裙上端以花边组成如意纹饰。氅衣在社会上影响很大，开始只是满族妇女穿着，后来各阶层妇女都纷纷仿效，广泛流行。更重要的是这种服饰对苏绣旗袍的演进，产生了深刻的影响。我们可以从清代中期刻印的桃花坞木刻年画《簪花舞蹈图》、《母子图》等作品中，见到当时闺阁女子穿的旗袍衣袖宽大，领、袖、襟、摆等处都镶绣着精美的如意花边图纹，十分华丽动人。到了咸丰、同治年间，苏州妇女的服饰更是追求新时离奇，旗袍款式多种多样，有琵琶襟、大襟、对襟等，在装饰工艺上，有绣花、印花或盘金间绣，镶滚之费更是成倍增长，有的旗袍的镶滚面积就占去整件衣服的四成，可谓不惜功本，至使江苏巡抚不得不颁布训俗条约，对苏州地区的风俗衣饰加以制约。至光绪、宣统年间，旗袍又有了变化：衣袖变小而短，上衣也缩短了一些，衣领却逐渐加高，但袖口的镶绣仍然较阔，第二道双重镶则缩小了些。今天，我们仍可以从一些现存的清代民间苏绣旗袍绣片实物见到：当时的旗袍多以质地优良的各色软缎为面料，刺绣纹样一般以花卉，吉祥题材为主，色彩秀丽雅洁，绣面平薄细匀光亮，针法有套针，施针，擞和针、戳纱、盘金等，做工相当精细。
辛亥革命后，由于受到外来西洋服饰的影响，旗袍的腰身开始收紧，衣领从1寸加高到2寸。至三十年代，旗袍更加盛行，此时的旗袍吸收西方裁剪的优点，使女性的胸部，腰际曲线得到充分的显示，大襟的式样更为多样，如一字襟，双大襟、斜大襟等。进入40年代后，旗袍省去繁杂的装饰，因而显得简洁，轻便、适体，一年四季都可穿着，其款式有单、有夹、有棉；有长袖、短袖、无袖；有低领、高领、无领；还有硬领、软领、直角领、圆角领等；在用料上有绸缎、有棉绸、士林布等；有绣花的，也有无绣的。
新中国成立后，旗袍成为中华文化的一种符号。穿着旗袍的中国妇女更能显示东方女子的庄重、秀美、典雅、娴静，就连东南亚各国乃至欧美等国家的妇女也爱上了旗袍。而精美秀丽的苏绣旗袍更受到各国妇女的喜爱。从二十世纪六十年代始，苏绣旗袍开始出口海外。其面料为精选的优质软缎、素绉缎，刺绣图案亦丰富多样，如月季、牡丹、凤凰、梅、兰、竹、菊等，一般多布局在前胸、领口、袖边，所用针法有散套、施针、打籽等，针法活泼、绣工精细、色彩雅洁。一些高档的苏绣旗袍还在刺绣图案上镶嵌五彩缤纷的珠子及闪闪发光的水钻，更使旗袍显得雍容华贵，华丽非凡。在款式上既继承了传统，又有创新，如在大襟上既有斜襟，琵琶襟，双开襟，还有弯襟。1989年，苏州刺绣厂设计绣制的一件旗袍在首届北京国际博览会上获得了金牌奖。这是一件以粉红色的软缎为面料绣制的超长旗袍，前身精绣了一只昂首而立的孔雀，其头在胸前，而雀身及其五彩翎毛尾巴一直延伸到旗袍的下缘。孔雀色彩艳丽而不俗，羽毛丰富，层次清晰、具有很高的艺术欣赏性，至使观众无不称赞其美。进入二十一世纪后，苏绣旗袍受到了崇尚时代新潮的年青女子的追捧，常将刺绣精美的旗袍作为婚礼及庆典上的礼服。可以相信，具有中华传统文化韵味的苏绣旗袍，今后还会有更新的发展。
Ⅹ 怎么分辨旗袍和汉服各国人眼中的旗袍和汉服有什么区别
汉服，就是汉代开始流行的服饰，也有人认为是汉族人的服饰，他的服饰和造型比较繁杂，让人感觉到穿着非常不方便，尤其是在明清时期，这种宽大的服饰是不利于日常生活的，所以，汉服和唐服在明清时期就逐渐消失了，当然，我们现在看到的服饰是清代推行的服饰，这些服饰比较适合人生的日常生活。
汉服现在看不到的主要原因就是没有实用价值，当然，还有一个很重要的原因就是制作工艺太差，现在定制一套最高级别的汉服不到万元，因为实在是做不出来好的汉服了。这个也是客观上制约了汉服的发展，你觉得汉服的发展还有哪些障碍？