『壹』 佛弟子可以穿皮衣嗎
佛沒有規定弟子不能穿皮衣皮鞋皮帶，但穿這些明顯是不好的，如果條件許可，那還是不要穿著使用的好，現在不是有一句流行語嗎？「沒有買賣就沒有殺害」！《楞嚴經》第六卷-----四種清凈明誨
清凈比丘及諸菩薩，於歧路行，不蹋生草，況以手拔。雲何大悲，取諸眾生血肉充食。若諸比丘，不服東方絲綿絹帛，及是此土靴履裘毳，乳酪醍醐。如是比丘，於世真脫，酬還宿債，不游三界。何以故？服其身分，皆為彼緣。如人食其地中百穀，足不離地。必使身心，於諸眾生若身身分，身心二塗，不服不食，我說是人真解脫者。如我此說，名為佛說。不如此說，即波旬說。
（譯文）
持戒清凈之出家人，及諸大菩薩，在分歧小路上往來，亦不願意踩踏青草，何況用手去拔？為什麼自稱為大慈大悲的人，還要吃眾生的血肉，來滋養自己的身體呢？
假如有諸出家人，不穿東方中國之絲綢絹緞，蠶絲所造之絲緞，及天竺國的皮靴、狐裘鳥毛、禽獸羽皮製之衣履，及不食乳酪醍醐，這些出家人是真正能解脫，既還清他們的宿債，不再浪盪三界了。
乳酪醍醐因是牛乳之製品，不是殺害牛命，故戒律上沒有完全禁止，但如能不食，那是更清凈。
什麼緣故呢？因為穿著畜生的皮毛，便是和他們結了不解之緣。好像劫初時候，有色界（光音天）的天人，飛行至世上，見地上有地肥，十分美味可口，便叫天人都來嘗食。可惜食後便不能再飛行，後來地肥吃完了，便食地中所生的百穀，食後雙腳就不能離地。根據此說，則人是由天上來的，而不是從猴子化生的。如果說猴子能變化為人，但現在的猴子為何不會再變化為人？
修道的人，必定要身和心，對於眾生的身中肉、身上皮，都不穿不吃，甚至連吃肉穿皮的念頭都沒有，那麼，我承認這個人是真正得到解脫，這是因為已經和三界眾生的緣都斷絕關系。
百穀：梁，黍稷之總名。稻，粳糯之總名。菽，豆類之總名。三谷各有二十種，成為六十種，再加蔬菜青果各二十種，總共百種。
照我這樣說，才是佛說。不照我這樣說，便是魔王所說。
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轉載
不嚴格的說：可以穿，但與眾生結緣。
如果對自己的修行要求嚴格，應該不穿。
現在加絨加厚的衣服種類很多，可以有多種選擇。
深入經藏 智慧如海
南無阿彌陀佛
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凈公上人講經節錄：
1、你說皮衣服不能穿，穿皮衣服跟吃肉是一樣的，皮衣服你是要把東西殺死了，剝它的皮來做衣服。所以穿皮衣服、皮鞋都跟吃肉是一樣的。但是現在有很多人造皮，那可以，那沒問題，那個沒有殺生。所以毛衣，像羊毛毛線衣可以，為什麽？那是剪它的毛，沒有殺它，那是羊毛剪下來的，沒有殺它，這個可以用，這個我們學佛的人可以用。但是皮衣服最好不要用。
2、還有穿皮衣服，像我們現在一般穿的羊毛衣，那是剪下來織的，沒有殺生，但是皮袍、皮革那是殺生，那個穿皮袍，那就跟吃肉是一樣的意思。但是它也有開緣，年歲太大，這個棉不能保暖的時候，特別是在中國的北方，一定要皮才能夠保暖，那麽在這種情形之下可以開緣。可見得佛所為我們制定的這些都是很合乎人情的。在某種情形之下非用不可的時候可以用……
3、酒能幫助促進血液循環，對身體健康有利益，這准許飲用少量，這是開緣。我初學佛時，有的時候也到寺廟，常常跟老和尚在一起吃飯。老和尚每一餐飯都有一杯酒，我們懷疑，酒不是佛門重戒？老和尚每天吃飯之前喝一杯酒，也不敢問。到以後才知道這是開緣，那個老和尚確實七、八十歲。中國北方天氣冷，七十歲以上，身體虛弱，非皮毛不能保暖的，也可以穿皮衣服。所以佛法真是通情達理，並不是叫我們死在戒條里，它是活活潑潑的。可是你不能故意犯，如果你穿棉衣可以保暖，你穿皮衣服就有傷慈悲心。你身體很正常，你每天喝一杯酒，雖然一杯酒不會醉，沒有什麽大過失，你也犯了佛的戒律。
南無阿彌佗佛
『貳』 佛弟子，一切與動物皮毛有關衣物是不是都不能穿和用
不是這么絕對，具體情況要看取其身分，是否害其性命，剝奪性命，即是殺生，是不可取的。但剪動物毛，並不即刻害其性命，所以穿羊毛衫、駝絨褲並不是大問題。唯皮草業是殺生取皮，穿皮革製品是助長殺業，是不宜穿的。但住在高山的比丘，走山路必須穿皮鞋，佛陀是允許的。
『叄』 關於敦煌飛天的資料
敦煌飛天
敦煌飛天是敦煌莫高窟的名片，是敦煌藝術的標志。只要看到優美的飛天。人們就會想到敦煌莫高窟藝術。 敦煌莫高窟492個洞窟中，幾乎窟窟畫有飛天。總計4500餘身。其數量之多，可以說是全世界和中國佛教石窟寺廟中，保存飛
天最多的石窟，現將敦煌飛天的名稱由來和時代特點概述如下：
敦煌飛天的名稱由來
敦煌飛天的名稱由來佛教中把化生到凈土天界的神慶人物稱為「天」，如「大梵天」、「功德天」、「善才天」、「三十三天」等。唐藏中雲：「外國呼神亦為天。」佛教中把空中飛行的天神稱為飛天。飛天多畫在佛教石窟壁畫中，道教中把羽化升天的神話人物稱為「仙」，如「領先仙」、「天仙」、「赤腳大仙」等，把能在空中飛行的天神稱為飛仙。宋〈太平御覽〉卷622引〈天仙品〉中雲：「飛行雲中，神化輕舉，以為天仙，亦雲飛仙。」
飛仙多畫在墓室壁畫中，象徵著墓室主人的靈魂能羽化升天。佛教傳入中國後，與中國的道教交流融合。在佛教初傳不久的魏晉南北朝時，曾經把壁畫中的飛天亦稱為飛仙，是飛天、飛仙不分。後業隨著佛教在中國的深入發展，佛教的飛天、道教的飛仙雖然在藝術形象上互相融合，但在名稱上，只把佛教石窟壁畫中的空中飛神樂為飛天。敦煌飛天就是畫在敦煌石窟中的飛神，後來成為敦煌壁畫藝術的一個專用名詞。
敦煌飛天從藝術形象上說，它不是一種文化的藝術形象，而是多種文化的復合體。飛天的故鄉雖在印度，但敦煌飛天卻是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育成的。它是印度佛教天人和中國道教羽人、西域飛天和中原飛天長期交流、事融合為一，具有中國文化特色的飛天。它是不長翅磅的不生羽毛、沒有圓光、藉助彩雲而不依靠彩雲，主要憑借飄曳的衣裙、飛舞的綵帶而凌空翱翔的飛天。敦煌飛天可以說是中國藝術家最天才的創作，是世界美術史上的一個奇跡。
敦煌飛天的時代特點
敦煌壁畫中的飛天，懷洞窟創建同時出現，從十六國開始，歷經十個朝代，歷時千餘年，直到元代末期，隨著敦煌石窟的建而消逝。在這千餘年的歷史長河中，由於朝代的更替，政權的轉移，經濟的發展繁榮，中西文化的頻繁交流等歷史情況的變化，飛天的藝術形象，姿態和意境，風格和情趣，都在不斷地變化，不同的時代、不同的藝術家，為我們留下了不同風格特點的飛天。一千餘年間的敦煌飛天形成了具有特色的演變發展的歷史。其演變史同整個敦煌藝術發展史大體一致，分為四個階段。
1、興起時期。從十六國北涼到北魏，大約170餘年，此時期的敦煌飛天深受印度和西域飛天的影響，大體上是西域式飛天。但這一時期兩個朝代的飛天特點也略有不同。莫高窟北涼時的飛天多畫在窟頂平棋岔角，窟頂藻井裝飾中，佛龕上沿和本生故事畫主體人的頭上。其造型和藝術特點是：頭有圓光、臉型橢圓，直鼻大眼，大嘴大耳、耳飾環孬，頭束圓髻，或戴或蔓，或戴印度五珠寶冠，身材粗短，上體半裸，腰纏長裙，肩披大巾，由於暈染技法變色，成為白鼻樑、白眼珠，與西域龜茲等石窟中的飛天，在造型、面容、姿態、色彩、繪畫技藝上都十分相似。
莫高窟現存北涼石窟只有三個。最具有北涼風格特點的飛天，是第275窟北壁本微故事畫主體人物上方的幾身飛天災幾身飛天，頭有圓光，戴印度五珠寶冠，或頭束圓髻，上體半裸，身體呈「U」字形，雙腳上翹，或分手，或合手，有凌空飛行的姿式，但這種飛行的姿式顯得十分笨拙，有下落之感。「U」字型的身軀也顯得直硬，尚不圓潤，微彎，還有印度石雕飛天姿態的遺跡。莫高窟北魏時期的飛天所畫的范圍擴大了。不僅畫在窟頂平棋、窟頂藻井、故事畫、佛龕上面，還畫在說法圖、佛龕內兩側。北魏的飛天形象，有的洞窟大體上還保留著西域式飛天的特點，但有一些洞窟里的飛天形象，已發生了明顯的變化，逐步向中國化轉變。飛天的臉形已由豐圓變得修長，眉清目艉，鼻豐嘴小，五官勻稱諧調。頭有圓光，或戴五珠寶冠，或束圓髻。身材比例逐漸修長，有的腿部相當於腰身的兩倍。飛翔姿態也多種多樣了。有的橫游太空，有的振臂騰飛，有的合手下飛，氣度豪邁大方。勢如翔雲飛鶴。飛天落處，朵朵香花飄落，頗有"天花亂墜滿虛空"的詩意。
最具有北魏風格的飛天，是畫在第254窟北壁的《屍屁王本生》故事畫上方的兩身飛天和第260窟北壁後部說法圖上方的兩身飛天。這四身飛天的突出特點是：頭有圓光，戴印度式五珠寶冠，臉型修長，因變色原因，成為白鼻樑，白眼圈，為小字臉。上體半裸，腿部修長，成大開口「U」字形。衣裙飄曳，巾帶飛舞，橫空而飛，四周天花飛落。雖然飛天的肉體與飄帶已變色，但衣裙飄帶的暈染和線條十分清晰，飛天的飛勢動態有力，姿式自如優美。
2、創新時期。從西魏到隋代，大約80餘年。此時期的敦煌飛天，處在佛教天人與道教羽人，西域飛天與中原飛仙相交流，相融合，創新變化的階段，是中西合壁的飛天。 莫高窟西魏時期的飛天，所畫的位置大體上與北魏時期相同。只是西魏時期出現了兩種不同風格特點的飛天，一種是西域式飛天，一種是中原式飛天。 西域式飛天繼承北魏飛天的造型和繪畫風格。其中最大的變化是：作為香間神的乾闥婆，散花飛天抱起了各種樂器在空中飛翔；作為歌舞神的緊那羅，天宮伎樂，沖出了天空圍欄，亦飛翔於天空。兩位天神合為一體，成了後來的飛天，亦叫散花飛天和伎樂飛天。其代表作品如第249窟西壁佛龕內上方的四身伎樂飛天
中原式飛天，是東陽王榮出任瓜州（古敦煌）刺史期間，從洛陽帶來的中原藝術畫風在莫高窟里新創的一種飛天。這種飛天是中國道教飛仙和印度教飛天相融合的飛天：中國的道教飛仙失去了羽翅，裸露上體，脖飾項鏈，腰系長裙，肩披綵帶；印度的佛教失去了頭上的圓光和印度寶冠，束起了發髻，戴上了道冠。人物形象宣傳是中原「秀骨清像」形，身材修長，面瘦頸長，額寬頤窄，直鼻秀眼，眉細疏朗，嘴角上翹，微含笑意。其最具代表性的是第282窟南壁上層的十二身飛天。這十二身飛天，頭束雙髻，上體裸露，腰系長裙 ，肩披綵帶，身材修長，成大開口橫弓字形，逆風飛翔，分別演奏腰鼓、拍板、長笛、橫簫、蘆笙、琵琶、阮弦、箜篌等樂器。四周天花旋轉 ，雲氣飄流，襯托著飛天迎風而飛翔，身輕如燕，互相照應，自由歡樂，漫遊太空。
北周是鮮卑族在大西北建立的一個少數民族政權，雖然統治時期較短,但在莫高窟營建了許多洞窟。鮮卑族統治者崇信佛教，且通好西域，因而莫高窟再度出現了西域式飛天，這種新出的飛天具有龜茲、克孜爾等石窟飛天的風格，臉圓、體壯、腿短，頭圓光，戴印度寶冠，上體裸露，豐乳圓臍，腰系長裙，肩繞巾帶。最突出的是面部和軀體採用凹凸暈染法，現因變色，出現了五白：白棱、白鼻樑、白眼眶、白下巴。飛行姿態成敞口「U」字型，身軀短壯，動態樸拙，幾乎又回到了莫高窟北涼時期飛天的繪畫風格特點。但形象卻比北涼時期豐富得多，出現了不少伎樂飛天。
最具有北周風格的飛天，是第290窟和第428窟中的飛天。這兩個窟中的飛天。體態健壯，臉形豐圓，頭有圓光，戴印度寶冠，五官具有五白特點，上體裸露，腰系長裙，肩繞巾帶，軀體用濃厚有凹凸暈染，現因變色豐乳圓臍更為突出。第428窟中的伎樂天飛，造型豐富，或彈琵琶，或彈箜篌，或吹橫笛，或擊腰鼓，形象生動，姿態優美。尤其是南壁西側的一身飛天，雙手持豎笛，雙腳倒踢紫金冠，長帶從身下飄飛，四周天花飄落，其飛行姿態，像一隻輕捷的燕子俯沖而下。 隋代是莫高窟繪畫飛天最多的一個時代，也是莫高窟飛天種類最多，姿態最豐富的一個時代。隋代的飛天除了畫在北朝時期飛天的位置，主要畫在窟頂藻井四周、窟內上層四周和西壁佛龕內外兩側，多以群體出現，隋代飛天的風格，可以總結為四個不一樣。 區域特點不一樣。在隋代洞窟里，既有西域式飛天，也有中原式飛天，更鍃 是中西合壁式的今天。
臉型身材不一樣，臉型有豐圓型，也有清秀型；身材有健壯型，也有修長型。但大多數身材修長，比例適度，腰肢柔細，綽約多姿。 衣冠服飾不一樣，有上身半裸的，也有著像章支的；有穿無袖短裙的，也有穿寬袖長裙的；有頭戴寶冠的，也有頭束發髻的，還有禿發僧人式的飛天。 飛行姿態不一樣，有上飛的，也有下飛的，有順風橫飛的，也有逆風橫飛的，有單飛的，也有群飛的，但飛行的姿態已不呈「U」字型，身體比較自由舒展。 從總體上說，隋代飛天是處在交流、融合、探索、創新的時期。總趨勢是向著中國化的方向發展，為唐代飛天完全中國化奠定了基礎。最具有隋代風格的飛天，是第427窟和第404窟的飛天。 第427窟是隋代的大型洞窟之一。亦是隋代畫飛天最多的洞窟，此窟四壁上沿天宮欄牆之上飛天繞窟一周，共計108身。這108身飛天，皆頭戴寶冠，上體半裸，項飾瓔珞，手帶環鐲，腰系長裙，肩繞綵帶，多有西域飛天的形旬、服飾的遺風。膚色雖已變黑，形象仍十分清晰，有的雙手合十，有的手持蓮花，有的手捧花盤，有的揚手散花，有的手持箜篌、琵琶、橫笛、豎琴等樂器，朝著一個方向繞窟飛翔。其姿態多樣，體態輕盈，飄曳的長裙，飛舞的綵帶，迎風舒捲。飛天四周，流雲飄飛，落花飛旋，動感強烈，富有生氣。 第404窟是隋代中後期的一個中型洞窟，窟內四壁上沿畫天宮欄牆，欄牆上飛天繞窟一周。如同第427窟的飛天一樣，姿態各異，有的手持蓮花，有的手托花盤，有的揚手散花，有的手持各種樂器，朝著一個方向逆風飛翔，體態輕盈，姿勢優美。但在首飾服飾上有了很大的變化：頭無圓光，不戴寶冠，有的束桃型仙人髻，有的束雙環仙人髻，有的束仙童髻，臉為蛋形，眉清目稻，身材修長，衣裙輕軟，巾帶寬長。衣飾、面容、身態如同唐代初期的飛天，已經安全中國化。
3、鼎盛時期。從初到晚唐貫穿整個唐代，大約300年。 敦煌飛天是在本民族傳文化藝術的基礎上，不斷吸收印度飛天的成分，融合西域、中原飛天的成就，發展創作出來的。從十六國起，歷經北涼、北魏、西魏、北周、隋代五個朝代，百年的時間，完成了敦煌飛天中外、東西、南北的互相交流、吸收、融合、完成了中國化歷程。到了唐代，敦煌飛天進入成熟時期，藝術形象達到了最完美的階段。這時期的敦煌飛天已少有印度、西域飛天的風貌，是完全中國化的飛天。
唐代是莫高窟大型經變畫最多的朝代，窟內的四壁幾乎都被大型經變畫佔領。飛天亦主要畫在大型經變畫之中。在題材上，一方面表現大型經變畫中的佛陀說法場面，散花、歌舞、禮贊作供養；另一方面表現大型經變一中佛國天界——「西方凈土」、「東方凈土」等極樂世界的歡樂。飛天飛繞在佛陀的頭頂，或飛翔在極樂世界的上空，有的腳踏彩雲，徐徐降落；有的昂首振臂、騰空而上；有的手捧鮮花，直沖雲霄；有的手托花盤，橫空飄游。飄曳的衣裙 ，飛卷的舞帶，真如唐代大詩人李白詠贊仙女詩：「素手把芙蓉，虛步躡太。霓裳曳廣帶，飄浮升天行」描寫的詩情畫意。
敦煌研究院的墳家們把敦煌石窟的唐代藝術，劃分為初唐、盛唐、中唐、晚唐四個階段。把這四個階段又劃分為前後兩個時期：初、盛唐為前期，即唐王朝直接統治敦煌地區埋藏（公元618～781年）；中、晚唐為後期，即吐番族占敦煌地區，和河西歸義軍節度使張議潮管轄敦煌地區時期（公元781～907年）。藝術風格最能體現時代的政治、經濟、社會形態。唐代前期的飛天具有奮發進取、豪邁有力、自由奔放、奇姿異態。變化無窮的飛動之美。這與唐王朝前期開明的政治，強大的國力，繁榮的經濟，豐富的文化，開放的國奮發進取的時代精神是一致的。最具有唐代前期風格中特點的飛天，是畫在初唐第321窟的雙飛天，和盛唐第320窟中的四飛天。
第321窟西壁佛龕兩側各畫兩身雙飛天。這兩身悄天，飛翔姿態十分優美，盡管飛天的面容、肉體雖已變成降黑色，但眉目輪廓、肉體姿態、衣裙綵帶的線條十分清晰：身材修，昂首挺胸，雙腿上揚，雙手散花，衣裙巾帶隨風舒展，由上而下，徐徐飄落，像兩只空中飛游的燕子，表現出了瀟灑輕盈的飛行之美。第320窟的四飛天畫在南壁《西方凈土變》中阿彌陀佛頭頂華蓋的上方。每側兩身，以對稱的形式，圍繞華蓋，互相追逐：一個在前，揚手散花，反身回顧，舉臂緊追。前呼後應，表現出一種既奮發進取，又又表現出自由輕松的精神境力量和飛行之美。飛天的四周，彩雲飄浮，香花紛落，既表現飛天向佛陀作供養，又表現佛國天堂的自由歡樂。飛天的肉體雖已變黑，面容不清，但整體形象清晰，身材修長，姿態輕盈，人體比例准確，線描流暢有力，色彩艷麗豐富，是唐代飛天代表作之一。
唐代後期的飛天，在動勢和姿態上已沒有前期時那種右發進取的精神和自由歡樂的情緒了。有藝術造型上，衣飾已，由艷麗豐厚轉為淡雅輕薄，人體已由豐滿嬌美變為清瘦朴實，神態已由激奮歡樂變為平靜憂思。其中，最有代表性的是畫在中唐第158窟西壁大型《涅磐經變》圖上方的幾身飛天，這幾身飛天圍繞《涅磐經變》圖上層的菩提樹寶蓋飛翔，有的捧著花盤，有的捧著瓔珞，有的手擎香爐，有的吹奏羌笛，有的揚手散花，向佛陀供供養。但神情平靜，並無歡樂之感，在庄嚴穆的表情中透露出憂傷悲哀的神情，體現出了一種「天人共悲」的宗教境界，同時，也反映出唐代後期國力衰敗、國人憂思和當時吐蕃族統治敦煌地區時官司民向神佛乞願回歸大唐的情緒。這幾身悄天中，位於寶蓋北側一身，姿態神情表現最為傳神。其飛行姿態，昂首挺胸，手捧瓔珞，雙腿後揚，圍繞寶蓋，由上而下，輕輕飄落，背上長帶飛舞，胸下彩去飄旋。衣飾淡雅，肉體僅用線描，眉目清秀，神情庄嚴，略帶憂思。飛行姿態已無唐代前期那樣激奮輕盈，顯得有些沉重。
4、衰落時期。從五代至元代，包括五代、宋代、西夏、元代四個朝代大約460餘年，這一時期的敦煌飛天繼承唐代余緒，徒刑動態上無所創新，逐步走向公式化。已無隋代時創新多變，唐代時的進取奮發精神。飛天的藝術水平和風格特點雖有不同，但一代不如一代，逐漸推動了原有的藝術生命。現將這四個朝代的飛天風格簡述如下： 五代和北宋是河西歸義軍曹氏政權管轄敦煌地區的時期。這一時期的飛天繼承唐代余風，但無創新之作，且飛動有虧，不復生氣，完全推動了唐代飛天生氣歡快的基調。但曹氏政權崇信佛教，在莫高窟、榆林窟新建和重修了大量洞窟，並且建有畫院，聘用了一些當時著名的畫匠繼承仿仿唐代風格特點，在榆林窟和莫高窟也留下了一些上乘的飛天之作。其代表作品是榆林窟第16窟和莫高窟第327窟中的飛天。 榆林窟16窟是五代早期的一個洞窟，窟內所畫的飛天，雖然沒有唐代飛天的生動活潑，俏麗輕參加者，有此匠氣，但裝飾性十分好。例如此窟中一身彈古箏和一身彈箜篌的飛天，畫得很完美，兩身飛天皆頭束發髻，彎眉大眼，直鼻小唇，臉形豐圓，耳垂環孬，半裸上體，胸飾瓔珞，臂飾鐲釧，腰系長裙，赤腳外露 ，雙手嫻熟悉地彈撥琴弦，姿態優雅。其最大的特點是飛舞的巾帶經身體長三倍，飛舞的巾帶中間有飄旋的在花朵，飛舞的巾帶下面有彩雲流轉 ，飛天好似逆風翱翔在彩去上，整個畫面對稱均等，裝飾性很強。
第327窟是莫高窟宋代晚期的一個洞窟，窟頂四披下沿畫飛天一周，有的捧花，有的奏樂，為佛陀作供養。其東坡北側的兩身飛天，形象姿態較為完美。兩身飛天皆束發髻，戴珠冠，赤裸上身，項飾瓔珞，臂飾寶釧，面容豐滿，眉目清秀。一身手捧花盤，一身手鳳首箜篌，在天宮欄牆上盛開字形，逆風飛翔，衣裙飄曳，長帶飛舞，飛天身上，鮮花紛落，飛天身下，彩雲飛旋，雖無唐代飛天的氣勢，但其飛行動態也很生動，可以說是宋代飛天的代表作品。
夏是黨項言辭在大西北建立的一個少數世族政權。莫高窟西夏時期的飛天，一部分 洞襲宋代的風格，一部分具有西夏獨特的風格。最大的特點是把西夏黨項族人物風貌和民俗特點融入了飛天的形象。臉形長圓，兩腮外鼓，深目尖鼻 ，身體健壯，身穿皮衣，多飾珠珠，世俗性很強。其中具有代表性的是第97窟中的童子飛天。此窟西壁佛龕內側，各畫一身童子散花飛天，形象、姿態、衣服相同：頭頂禿發，兩側梳小辮，圓臉細眉，眼角上翹，厚唇鼓腮，赤膊光腿，肌肉豐滿，體格健壯。臂飾珠鐲寶釧，腰系獸皮肚圍，腳空短筒皮靴。一手持蓮花，一手持花盤，一腿彎曲，一腿上揚，由上而下飛行。背上綵帶飛舞，飛動氣勢不強。這兩身飛天已無早期無天——佛 國樂神和歌神的神態，也無唐代飛天婀娜多姿的風韻。如果抹去臂上的巾帶，有下的彩雲，完全是一位黨項族打扮的男童。從人物形象、發式、衣飾上看，都表現出了西夏黨族的特點和生活風格。
元代時蒙古族統治敦煌地區，在莫高窟和榆林窟營建重修的洞窟都很少。元代流行密宗，分藏密和漢密。藏傳密宗藝術中無飛天，漢傳密宗藝術中現存的飛天也不多。其中具有代表性的是畫在第3窟南壁和北壁《千手千眼觀音經變》圖上方兩角的四身飛天，北壁《觀音經變》圖上方兩身飛天造型較為完美。這兩身飛天相向對稱，形象、姿態、衣飾基本相似，頭梳錐髻、戴珠冠，臉形豐圓，長眉秀眼，上體半裸，項飾瓔珞，臂飾寶釧，一手托蓮花，一手執蓮枝負在戾上，乘黃色卷雲從空而降，衣裙巾帶很短，身體沉重，飛動感不強。已無佛教飛天的姿態風貌，而像是兩位乘雲飛行的道教仙童。 敦煌飛天，經歷了千餘年的歲月，展示了不同的時代特色和民族風格，許多優美的形象，歡樂的境界，永恆的藝術生命力至今仍然吸引著人們，正如段文傑先生在《飛天在人間》一文中所說：「她們並未隨著時代的過去而滅亡，她們仍然活著，在新的歌舞中，壁畫中，工藝文中（商標、廣告），到處都有飛天的形象。應該說她們已從天國降落到人間，將永遠活在人們心中，不斷地給人們以啟迪和美的享受。」
『肆』 中國古代服裝材料的特點是什麼
最早的服裝應該是在勞動中起源的。相傳，古時炎帝神農氏的形象是：身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮製鞋，手執農具，儼然是一幅農人的畫像。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。
傳說中的形象描繪可能是出自對出土文物中某些形象的分析；可是史前毫無記錄，確實難以置信，所以也可能是出於後人的揣度。
在古代的黃帝、堯舜時期開始有了衣裳，結束了史前那種圍披狀態。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經驗中得知，早晨天未亮時，天空是黑色（稱玄），上衣如天，所以用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達對天和地的崇拜。
遠古時期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的深衣制，這種深衣形式在那時男女沒區別。 魏晉服裝魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。
公元六世紀波斯圖案花紋通過絲綢之路傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。
在戰場上穿明光鎧，由於太陽的照射，會發出耀眼的明光，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
南北朝服裝，南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾（是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾），衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有袍和衫，衫在晉時已是必著衣的一種。裘在此時極為珍貴，以貂裘為最。 是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之 、襦、帔、鶴氅，這些都是此時普及的衣裝。
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中國古代服飾特點及演變：
中國人習慣把日常生活概括為「衣食住行」，服飾排在了第一位，由此可見它在生活中的重要位置。在這個歷史悠久的衣冠大國，不僅有豐富的考古資料記錄其服飾發展的歷史，在古代神話、史書、詩詞、小說以及戲曲中，與服飾有關的記載也隨處可見。
伴隨著民族間的相互融合，服飾的樣式和穿著習俗不斷演變，歷代服飾不僅朝代之間有明顯的差別，同一朝代的不同時期也有顯著的變化，種種不同時期不同風格的服飾見證了時代的變遷。
一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發展史。服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。
我們的祖先在與猿猴相揖別以後，披著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。
幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。
戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。
在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。
商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。
根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。
春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛。
隆重程度僅次於朝祭之服。公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。
秦漢時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。
秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。
下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識；佩綬制度確立為區分官階的標識。
公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦綉產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織綉工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。
漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了魏晉和南北朝時期。
等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。
北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。
鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊製得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。
魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。
六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》、圖卷。北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。
婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。
隋唐時期，中國由分裂而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖。
下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。
因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。
女裝男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著男裝是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。
宋朝時候的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子。
叫做「東坡巾」。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。男服服飾：冕服，宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。
朝服，宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。公服，宋代以常服為公服。女服服飾：禮服，其服色大致與唐代相同。常服，均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。
宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。元代女服分貴族和平民兩種樣式。
貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。
作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。
元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
明清時期，明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。
百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織綉上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。
文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代女性習慣在裙子外罩一件背子衫或是雲肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是後妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。
整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。
明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。
清王朝時，以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長筒襪、淺面鞋;清時則剃發留辮，辮垂腦後。
穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。
皇帝有時還賜穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡綉染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。
縱觀服飾在中國古代的大致演變，可以看出，服飾與社會文明的發展變化休戚相關。在原始社會和奴隸社會初期，由於物質生產的匱乏，文化不夠發達，服飾功能強調以「用」為主。隨著社會文明的發展和完善，服飾也越來越成為一種國家和社會意識的載體。
因此服飾的倫理功能得到強化。隨著封建社會發展達到鼎盛，如唐朝，思想的開放，物質的豐裕使服飾開始重視審美功能；安史之亂後 ，整個封建王朝開始走下坡路，與之相適應的是服飾也開始呈現出一片暮相唐時的服飾體現出來的生命力和欣欣向榮之氣象被宋以後的保守。
拘謹和對人性的壓抑所代替。這種狀況一直延續到封建王朝的結束。由此可以看出，服飾這一層薄薄之布承載的不僅僅是一具血肉之軀，它還承載著華夏五千年的文明和歷史，體現著我們華夏民族的精神和意識。
參考資料來源：網路-中國古代服裝
『伍』 信佛了以前的皮衣,羽絨衣還能穿嗎
可以穿。信佛的人是應該注意儀表的，畢竟世人是通過你的打扮來看你的，總邋遢的或者隨意的無法讓別人看得起，也無法通過你來認識佛法，一看信佛的怎麼都這樣呀，還不如自己呢，這怎麼行？很多不信佛的人就是看那些信佛的不行才走入不了佛門，一看什麼信佛呀，都不如我這個什麼都不信的，這樣是做好事？
『陸』 學佛後買了件皮衣怎麼辦劉素雲老師
雖然造業，但盡力補救。本該遺棄的，但考慮到已經是成衣了，還不如郵寄到藏地和漢地北方地區的貧困地，捐助那些買不起衣服過冬的人們，造更大功德