① rrl皮衣硬嗎
不經常護理的話會變硬。
皮衣是採用動物皮，如牛皮、羊皮、蛇皮、魚皮等動物皮，經過特定工藝加工成的皮革做成的衣服，由於動物皮的毛眼具有透氣性，用它來做衣服，人就象多了一層皮膚，所以它對人類的突出貢獻是防寒，當然還有很多優點，如美觀、高貴、不容易臟等。由於皮衣是用皮革製成，因而它的清潔與護理都要採用專用清潔劑、護理劑。皮衣清潔劑、護理劑的酸鹼度PH值應在5~7.5之間，並且是油。由於皮衣經過使用一段很長時間後，內部的油脂會揮發走失而變硬，因而要護理，護理劑應用新發明的皮模擬油皮革軟化護理劑。
② lvc皮衣值得入手嗎
值得。
這款LVC愛因斯坦青果領羊皮皮衣今年春天剛出來都炒過萬了，這個價格當然和吊牌價相比是虛高一些的，但是LVC皮衣吊牌價本身也不低，從6999起步往上不等。但是畢竟情懷加上愛因斯坦智慧之光的加持，至於穿了是否會提升智商這就不得而知了但是這款青果領羊皮皮衣說真的不好搭配。
LVC皮衣吊牌價大多都是6999或者以上不等。而閑魚LMC假皮衣主要是一款黑色翻毛皮山羊皮皮衣，閑魚價格699左右。已經加入收藏或准備入手的吧友請注意，謹慎選擇。有些人可能會說有可能是原單之類的，因為RRL皮衣有原單的說法，那是因為RRL的皮衣有國產的。不過話說回來，皮衣水太深，所謂原單RRL洗標吊牌正並不一定皮料就是原單。LVC牛仔褲日產停了目前水洗LVC牛仔褲牛仔襯衫夾克都是土產，有美產原色。
③ 掃盲丨美式復古，Amekaji和阿美咔嘰，你真的懂了嗎
「沒有美式復古，就沒有後來日本的Amekaji文化，也就沒有我們現在所說的阿美咔嘰。」
Amekaji其實中譯過來就是【阿美咔嘰】（但是現如今的「阿美咔嘰」可以泛指是具有中國風格的咔嘰，後續會說明），而Amekaji簡單點來說，就是日本人眼中的美式復古，並且僅限於上世紀50年代（50th）左右的美國服飾等， 具有日本本土的特點 。
現在所說的美式復古風格，其實指的是40~50年代至60~70年代在美國所流行的服飾文化，彼時名為美式休閑。
美國人心中的美式復古可以追溯到波士頓傾茶到西部大開發（西進運動），止於南北戰爭（1780-1860）這一時期，在那時，爭取自由、人人參與和機會均等是他們所嚮往的黃金年代。而西部大可發就真像十字軍東征一樣，主力其實更多的是農牧民、曠工以及獵人。
所以美國人心目中的復古大概是：種植園or農場、西部地貌、 藍染丹寧、重磅背帶褲、高筒工裝靴 、油蠟布、moccasin鞋（包子鞋）、 粗布衣 、酒館、賞金獵人、 工裝 、 粗花呢西裝、各式代檐筒帽、皮衣、燈芯絨 、左輪手槍等。
在美式復古風格的面料上，其剪裁一般都為美式、寬大、直筒，與美國人高大粗壯的身材相集合， 復古風格更為粗獷，就形成了常見的硬漢形象。
不過，真正的復古服裝應該具備年代表背景下的剪裁特徵，但更容易被接受的，是使用復古材質在現代立體剪裁下製作出的服裝。而Vintage圈有句話：「 不懂欣賞RRL=還沒入門」 ，RRL品牌體現了真正美式復古風格。↓
就Vintage（復古）這個方面來說，按照 日本 Amekaji玩家的觀點，復古的屬性是大於功能性的，也就是說他們 更注重於產品的還原性，盡可能的保留當代的風格特點 。更加忠於復刻品（按照舊時的工藝標准生產的服裝），對剪裁和工藝手法也有獨特要求。
而 美國 的大多數消費者卻恰恰相反。美國的 American Casual更加註重於產品的 耐用性和實用性 ，對於 vintage 的設計有非常多大膽的改良和創新以其帶出使用期久的年代感和復古韻味。
雖然叫法不同，但都確確實實是Vintage的產物 。
尤其也可以看出，在二戰後，美國文化在日本國家的滲透深入人心，從早期的對美式復古的狂熱效仿（20世紀40th -- 60th初），到後期自身發展成為了具有日本風格的阿美咔嘰，充分的展現出來日本緬懷這段 歷史 和故事以及對美國生活的嚮往。
為什麼說20世紀50th在日本形成的美國風是阿美咔嘰文化之母？
20世紀50年代也被美國稱為是黃金歲月的年代。洋溢著人類戰爭勝利的喜悅氣氛，使得國內人們心中的壓抑一下子釋放出來，也讓各種元素得以盛行。隨著人們生活的豐富和幸福感的提升，美國從追求實用和機能的時代中掙脫出來，開始在造型和美觀性上下功夫，從而有了美國的BIKEERS 摩托車騎士、WESTERN西部牛仔、Ivy常青藤、50th的4種風格元素的流行時段。
而在日本Amekaji中，喜好50th元素的人們更加狂熱，這些黃金歲月誕生的代表性元素，也是今天Amekaji的基礎元素：
1. 西部牛仔（Jeans）
如果要用一種面料來體現美式風格，那一定就是牛仔布；而說到Amekaji和美式復古的差異，那可以從牛仔褲說起。
正是因為日本人對50年代美國牛仔的執著和迷戀，加上了日本人自己的理解和改良，堅持採用原始的穿梭織布機、天然靛藍染料、超重的丹寧面料等美國人都自覺過時淘汰的工藝，才製作出原汁原味的丹寧製品(丹寧denim，是指斜紋織法的、靛藍染色的粗斜紋布，現在也大概可以叫做牛仔布）。
這種製品汲取美式牛仔的精華且結合日本文化特色，讓日本牛仔從美國牛仔中脫穎而出。因此，Amekaji比起美式復古在細節上更為精緻細膩。同時大多也將版型調整為適合亞洲人穿著的版型。
不過有人覺得Amekaji青出於藍勝於藍，但也有人更喜歡原汁原味、粗獷自然的美式復古。
2. 工裝（WORKWEAR）
文章開頭也有提及到工人是當時年代的主力，所以工裝風是 美式復古中最為普遍的風格。工裝風以其耐穿簡潔的工業設計感在男性群體中十分流行。
3. 軍服（MILITARY）
美式復古中的主要的軍服風格還是Military Style，具體指二戰前後包括朝鮮戰爭、越戰等時期的軍裝復刻，並從海陸空三大軍種中誕生出多款經典單品，例如說海軍外套 Peacoat、野戰夾克M41—M65（多袋夾克）、空軍夾克 MA-1等。
4. Aloha夏威夷衫
提及到夏威夷衫，大家都會聯想到Duke Kahanamoku這個品牌，其實這個品牌名是一位游泳選手的名字，當時為了振興夏威夷產業，而身穿夏威夷衫到各地巡迴比賽，掀起了夏威夷熱的浪潮，使得美國本土的各服裝品牌也開始紛紛效仿生產。
5. 保齡球衫
1950年代的美國，迎著勝利的喜悅和放鬆的心情，人們瘋狂的挖掘和融入 娛樂 當中，其中保齡球運動就發展成為了全民最大面積的 娛樂 項目。
而保齡球衫（Polo領）多數採用的都是獨特的顏色以及醒目的背部刺綉圖案製成，也是當代全民的休閑服飾之一。
6.機車服 （Biker Style)
機車服原本就是利用軍隊的各種元素體現的一種風格。與工裝不同的是，機車裝更加需要突顯出穿著者的帥氣，而它的出發點更多的其實是植根於實用性。最具代表性的單品就是皮衣，設計不僅有效抗寒御風，還可以讓整體的版型更加緊貼，展現出男士身體強硬的輪廓體格。
總結來說，日本Amekaji和中國的阿美咔嘰大概是： 養牛仔褲 、養皮具、 藍染、M65等復刻軍事服裝 、迷彩元素、 機車皮夾克 、棒球衣、 飛行夾克 、斜條紋領帶、紐扣領牛津紡襯衫、銅扣海軍藍羊毛Blazer西服、Redwing等膠底皮面、 復古工作靴、帶穗樂福鞋 、布洛克雕花系帶牛津鞋等。
阿美咔嘰風格的穿搭最重要一點就是混搭 。
建議不要全身都選擇同一領域風格的服裝，混搭出適合自己的風格才更加自然有型。譬如說全身上下都是軍服的穿搭過於工作化，並不適合通勤休閑的穿搭方式；雖然說阿美咔的風格單品都是來復刻，但全身的復刻並不灑脫瀟灑，也丟失了本身的個性和當代的審美。
美式復古、Amekaji、阿美咔嘰，深入點來說，三者並不能歸為一類。
美式復古是被日本發揚光大的，而我國的阿美咔嘰玩家大多數是受到日本國的熏陶。並且由於中國復古起步尚晚，認識不夠全面使得很多人都誤以為阿美咔嘰就是美式復古。
相比於水洗牛和原色牛都玩的日本Amekaji，中國的阿美咔嘰大多數更迷原牛，在中國復古圈中還流傳著原牛比水洗牛更好的說法。
論消費主力來說，Amekaji的日本消費主力都是收入比較低的年輕or自由職業者；可是在中國卻恰恰相反，玩咔嘰的人都是比較有錢的人，例如說余文樂就是阿美咔嘰的忠實玩家。
所以說：原色牛仔≠阿美咔嘰，阿美咔嘰≠Amekaji，Amekaji≠美式復古，但是Vintage包含以上一切。
但總而言之，「咔嘰」是美國、日本、中國互相影響所成長的一種文化，無論是美國的美式復古、日本的Amekaji還是中國的阿美咔嘰，三者流行的元素是幾乎都是相同的。只是每國的風格會有些微區別，而每國人的喜好側重也各有不同。
本文首發自公眾號： TOPMEN男裝網（ID: topmencomcn） ，新浪微博：@TOPMEN男裝網
④ 求助，想代購rrl的皮衣，寬松好看還是緊身好
花高價代購一件皮衣，不如在國內購買高質量的。實話說國內皮衣不比國外的差。好多國外品牌都是國內生產。個人觀點不喜勿噴。最關鍵是有懂行的朋友做參考。
⑤ 如何評價Double RL(RRL)這個品牌
Vintage圈裡有一句話不會欣賞RRL等於還沒入門，那些真正懂得RRL的人似乎都有一個專屬的圈子。RRL（發音為'Double RL'）成立於1993年，是征服常春藤高等學府和無數白人精英的美國品牌，Ralph Lauren的子品牌，取名自主理人拉爾夫•勞倫和他妻子在科羅拉多州共同擁有的一個同名的牧場。
RRL走復古風格的高端線，對美國西部和20世紀初期老式工裝服的最高致敬。受到了美國西部的影響，也受到了英國鄉村生活方式的影響，除了在80年代末和90年代初的Polo Country系列中使用了大量的水洗做舊牛仔布外，還使用了不少蠟染布和粗花呢。而這些元素其實早在80年早期的Santa Fe系列就出現過，這些RRL的雛形為品牌奠定堅實的基礎。
做工中規中矩，細節蠻多，但偶爾也有讓人大跌眼鏡的存在，如串碼的限量版T恤，吊牌掛錯的襯衫，後背皮有一處大壓痕的限量100件皮衣，倆大襟對不齊折磨死強迫症的厚重皮衣，當然也不乏精品存在，如奢華水洗磨破牛仔褲，翻毛皮牌的原色牛，翻毛皮紅銅斑駁上銹的托特包等等。
雖然是復古品牌但剪裁比較符合現代審美，這也是讓人拍案叫絕的地方。需要注意的是普遍偏大的美碼，特別是袖長和褲長，讓人慾仙欲死。總的來說，喜歡復古的同學很值得關注一下，這個牌子的水洗自然不張揚，舊化精緻不浮誇，相信會有驚喜。
⑥ 賣2萬卻不想讓人買到的皮衣：At Last Co Lot.670馬皮皮衣
不論玩沒玩復古，多少都會聽說FreeWheelers是咔嘰畢業裝，但我見到幾個資深的復古玩家買了一堆FW之後，又跑去各種沖At Last，並且一直沖一直爽。
對於這個現象我實在是沒搞懂，覺得特別好奇，At Last到底有啥吸引人的地方呢？終於，在強烈好奇心的驅使下，我也沖了一件At Last，而且還是單價最高的皮衣類，今年的咔嘰預算就這樣差不多用完了。。。
由於這個牌子算是小眾里的小眾，所以這里得簡單介紹下：
Timeworn Clothing，由邊見馨於2010年創立，旗下品牌有At Last&Co和Butcher Procts。那邊見馨又是何人呢，這就不得不提Tenderloin這個牌子了。在木村拓哉的加持下，Tenderloin曾經是日本異常火爆的武骨風品牌，創立於1997年，而創始人正是西浦徹、邊見馨等人。
邊見馨在Tenderloin火了之後離開了組織，創立了Timeworn Clothing。經過歲月的沉澱，邊見馨的新牌子褪去了Tenderloin時期略為跳脫的風格，主打好幾十年前的美式復古成熟風。
佇立在門口的主理人邊見馨
然而，Timeworn Clothing延續了Tenderloin的營銷風格，不搞官網，不搞網店，幾乎沒有經銷商，只有2家海外代理（英國Vintage Showroom和瑞士VMC）。這幾年只弄了個黑化ins，還自稱是unofficial。。。
Timeworn Clothing在日本有3家實體店，總店位於東京青山，離表參道很近。店鋪外面連個招牌都沒有，低調的雅痞，擺明了就是不想讓一般人注意到。所以，我這篇的標題就是「一件不想讓人買到的皮衣」
但是呢，物極必反。低調成這樣，仍然擋不住世界各地的愛好者前來朝聖與購買。而且人難免有一種心態：越是不好買，越想買來看看。
所以，據說店裡的貨品走的還挺快，並且有些東西是嚴格控制數量和頻率的，同樣的東西出了之後要過好久才出下一批。而且，店員不賣給那些所選尺碼和自己體型相差過大的客戶，目的是防止代購。嗯，有Goro's內味兒了。。。
一切的一切，使得Timeworn Clothing的東西相當難買。國內只能依靠零星渠道的代購，再就是自己閑魚、日拍、海淘了，但款式、尺碼沒多少選擇的餘地。
但是呢，ins上#atlastco有4.4萬，#timewornclothing有4.6萬，作為對比，更為熟知的#freewheelers有6.4萬。可見擁有的人並不在少數，而且買家秀的風格極其有辨識度，看上去都是壞壞的大人模樣，完全不是那股日本人常見的咔嘰味了
若要說更有辨識度的look，就是林志玲老公黑澤良平在2013年拍的一組了，那時候Timeworn Clothing還沒成立幾年，由此可見邊見馨人脈很廣，支持的大佬不在少數
其實這種帶點雅痞的成熟風格也有不少牌子在做，比如日本的Belafonte，國內的Remains Clothing、康正Labor Union，等等。整體受眾應該也不算小，只不過Timeworn Clothing的江湖地位和信仰高一點，而且他們是出品過皮衣的，這就引發了我的好奇心。
說了這么多，回到正題吧，這篇就來看看At Last Lot.670的皮衣到底咋樣。因為是我自己買的，所以就口無遮攔了，At Last的死忠憋噴我~
這件皮衣的版型異常簡潔，正面就是最常見的3口袋皮衣去掉胸前口袋的模樣，然後也是紐扣袖口，羊毛內襯。背面則是half belt皮衣的設計，但沒有風琴褶或者類似的分割，上半部分就是一整塊皮
根據Timeworn Clothing官方的介紹，這件說是復刻的1940~1950s時期的sport jacket
我搜了很多老資料，有些1940年代的老插畫里，的確有這種樣式的外套，不論它是不是皮質的
其實這類皮衣的 歷史 很久了，1930年代就誕生了第一件直拉鏈皮衣。自那以後，北美各地皮衣製造商生產了數不清的皮衣。
如今，可以看到不少來自那個年代的古董夾克依舊保存的不錯。但因為老古董的價格很誇張，普通愛好者很難買得起，所以後續就有各種品牌來復刻當年的經典皮衣了。比如蘇格蘭Aero Leathers做的這件1950s，除開胸口的口袋，其餘細節和我這件At Last很像了
At Last這件用的是茶芯馬前身皮，在日本皮衣里是很常見的了，但是保留了自然的紋路。手感的話，保持軟糯的同時有明顯的肉感，這點在日本馬皮皮衣中倒是不常見。手裡的Freewheelers穆赫蘭道就要明顯更硬一截，而Real Mccoy's的A2是比較薄比較軟的那種，沒這件軟糯有肉感
下面放一些皮面細節圖，可以看到清晰的粒面特徵，馬皮的毛孔
這件皮衣選皮算比較良心的了，整體密度高且十分均勻，紋路也很一致。其實很好理解，At Last這種售價，在選料上應該可以為所欲為了
除了背面這里的一小塊之外，基本沒有粗紋路、低密度的地方了
做工的話，絕大部分地方都是很治癒強迫症的存在
但是，在看不見的地方，比如腋下 背部，會有點迫害強迫症
再就是一些其他細節了，比如領子通過定型折下來了一些，沒有立領的那麼拘束
領標
腋下3氣孔
位於口袋內的型號與尺碼
口袋內部，皮革覆蓋的面積比我其他皮衣要大一點
但是拉鏈背面的皮革不是從領口一直延伸到底部的，不知道為啥，而且這件沒有內部口袋，不能裝手機了
羊毛內襯，有一定保暖性
腋下用了一塊比較軟的皮，可以增強一點耐用性
其餘內襯就是這種黑色斜紋布料了
袖口採用了針織防風袖口，Aero 1950s也有這個特徵
拉鏈的話，應該是WALDES代工的吧，然後印上了At Last
腰部的五金件上，也有品牌字母
這個腰部調節五金，用的不是針扣，而是鋸齒，所以會給皮革留下印痕
從拉鏈和五金附近的皮革，也能看出這件是茶芯皮。不過這種棕色嘛，對比度就沒有黑色茶芯明顯了
由於這件實在沒啥設計可講，所以只好羅列了很多細節，接下來自然就是真人獸了
從網上Timeworn Clothing的那些搭配來看，基本都是穿的高腰褲。由於這件剪裁是有點直上直下的，所以，造就了十分老派的風格。當然，這是比較高情商的說法，如果轉化成低情商，那就是老氣了。。。
因為之前沒穿過這種風格，所以怎麼看都覺得自己穿的一般般。。。感覺還是故意弄成黑白比較順眼
其實吧，這次的購物經歷我感覺是有點失敗的，因為拿到手感覺自己並不算喜歡，純粹是因為好奇而去嘗鮮的。
At Last的東西，說老實話我很難get它到底好在哪，客觀來看的話皮料做工是好的，但其它方面沒有產生能擊中我的點，而且我感覺上身效果沒有FW木盒順眼。然而，At Last定價比木盒還高幾萬日元。。。
以前我特別不能理解為什麼有的人要買十幾件原牛夾克，看著不都一個樣嗎。望了眼身後掛著的十幾件皮衣，我瞬間理解了，集郵玩家之間就不要互相傷害了。。。而且衣服多了以後得注意貯存
其實吧，圈子之間，不被理解才是常態
你覺得口紅就是深紅 淺紅 粉紅，但女生告訴你那是X管XXX色號
你覺得拉鏈長靴就是平頭 圓頭 翹頭，但別人告訴你那是guidi 310 pl2
反過來想，如果你理解了，那才是問題所在：你曾經或者現在也是圈內人
美式復古是一個圈，阿美咔嘰是一個圈，RRL RM FW At Last是一個更小的圈
每個圈子都是在自嗨，自己玩的開心就好了
這次就閑扯到這里，我們下次再見~
⑦ 如何評價Double RL(RRL)這個品牌
評價如下：
Vintage圈裡有一句話不會欣賞RRL等於還沒入門，那些真正懂得RRL的人似乎都有一個專屬的圈子。RRL（發音為'Double RL'）成立於1993年，是征服常春藤高等學府和無數白人精英的美國品牌，Ralph Lauren的子品牌，取名自主理人拉爾夫•勞倫和他妻子在科羅拉多州共同擁有的一個同名的牧場。
RRL走復古風格的高端線，對美國西部和20世紀初期老式工裝服的最高致敬。受到了美國西部的影響，也受到了英國鄉村生活方式的影響，除了在80年代末和90年代初的Polo Country系列中使用了大量的水洗做舊牛仔布外，還使用了不少蠟染布和粗花呢。而這些元素其實早在80年早期的Santa Fe系列就出現過，這些RRL的雛形為品牌奠定堅實的基礎。
做工中規中矩，細節蠻多，但偶爾也有讓人大跌眼鏡的存在，如串碼的限量版T恤，吊牌掛錯的襯衫，後背皮有一處大壓痕的限量100件皮衣，倆大襟對不齊折磨死強迫症的厚重皮衣，當然也不乏精品存在，如奢華水洗磨破牛仔褲，翻毛皮牌的原色牛，翻毛皮紅銅斑駁上銹的托特包等等。
雖然是復古品牌但剪裁比較符合現代審美，這也是讓人拍案叫絕的地方。需要注意的是普遍偏大的美碼，特別是袖長和褲長，讓人慾仙欲死。總的來說，喜歡復古的同學很值得關注一下，這個牌子的水洗自然不張揚，舊化精緻不浮誇，相信會有驚喜。
⑧ beams在中國有門店嘛
Beams在中國有兩家門店，一家在三里屯南區、一家在西單老佛爺。於一九七六年創立的Beams，已有四十年歷史，其作品一直帶領及影響日本的時裝潮流界。至於以可愛少女服為主打的旗下品牌BEAMS BOY，則於一九九八年四月於東京涉谷開設第一間獨立專門店，現於日本共有二十四個銷售點。
旗下品牌：
一、BEAMS STREET：位於香港人最愛的東京酒店地區池袋 (地址：東京都豐島區南池袋1-19-6) ，02年9月BEAMS新嘗試開發了這間STREET，BEAMS STREET名副其實就是一條商店街，樓高兩層，集結所有BEAMS男、女裝Casual系列。
這條街上最觸目要數oki-ni (意思是Thank You)，oki-ni可算是Beams的網上郵購專門店，引入英國特別版adidas、Evisu及Levi's等潮流服飾，顧客可利用oki-ni網站或親身到展覽會形式的oki-ni店內淘貨。
二、BEAMS T：2001年，片山正通繼Foot Soldier、Milo Store及Sony Tower後另一驚心設計，延續回轉壽司Bar的概念，建造了原宿「BEAMS T」專門店，讓T恤每天在玻璃櫃內「回轉」走秀。
「BEAMS T」品牌的口號為Art For Everyday，重磅純棉質地的T恤，印上世界知名藝術家的Art Work，不斷推出最新鮮的藝術風設計。
BEAMS T包裝盒設計成披薩餅盒的形狀，有速遞之意；從02年12月15日起，香港人亦可利用BEAMS T的在線購物服務上網購買T恤。
三、BEAMS PLUS (BEAMS+)：當Ralph Lauren結束RRL系列後，一眾熱愛美式學院風Vintage服飾的信徒都大為失落，幸好BEAMS PLUS (BEAMS+) 在2001年很爭氣地解救了我們的衣櫥。
BEAMS PLUS (BEAMS+) 賣的是愈舊愈靚的美國Vintage服飾，有重新翻造的也有真正的古董，美式軍表、棒球帽、T恤，至皮大衣、皮鞋，每件都散發著懷舊氣味，真是大男人的淘衣勝地。
以上內容參考網路——Beams