⑴ 圖解童裝紙樣設計的介紹
《圖解童裝紙樣設計》是《看圖學藝·服裝篇》系列圖書中的一本，按照童裝的褲子、裙子、單衣、外套、背心、配件等主要品種，共分為九章。介紹了日本文化式童裝原型的原理與應用，並結合實踐經驗，大量採用新穎的款式為實例，由淺入深地講述了童裝紙樣設計的原理、規律、應用方法。
⑵ 服裝製版你們都用什麼原型，
日本原型(其中包括日本文化原型,新文化日本原型);東華原型.其中日本原型是最普遍的(日本文化原型),日本新文化原型是在日本文化原型的基礎上對省道進行了轉移,東華原型其實也是 日本文化原型的變形罷了.
⑶ 自己怎麼剪裁衣服
服裝裁剪在過去都是要拜師傅學習的，有個人帶著學起來當然要快多了，但是現在很多人都愛上了自學，網路盛行的年代，有點不懂的網上發個帖子就會有人來幫助你解決，非常方便，那麼關於服裝裁剪要如何自學呢？
准備工具
打算自學服裝裁剪，首先就要准備相關工具，比如縫紉機，包邊機，尺子，剪刀，縫紉線，畫筆等，這些在學習中都要用到，建議多准備一些廢報紙，剛開始裁剪都用廢報紙比較合適。
查找資料
要想自學就得要找相關的資料書籍，要從最基本的入門開始，自已先列個要找的資料明細，可以問問裁縫師傅，也可以在網上查找需要哪些入門資料，然後去書店買回來，當然從網上淘會更便宜一點。
制定計劃
學習是一件循序漸進的事情，不是今天頭腦發熱就去學一下，明天又打算放棄，所以自已要制定一份詳細的學習計劃，每天學多少，每周學多少，幾個月內要達到什麼樣的程度等等，這個很重要。
網路查看相關視頻
學習當中不免會有一些看不明白的地方，這個也屬正常，網路上不但有文字可以查找，還有很多視頻，關於服裝裁剪的視頻也相當多，一步一步手工分解的都有，只要你想學，跟線下拜師學習也沒有多大差別。
練基本功
看書學習是一個理論的掌握過程，理論理解透了，還是要回歸到實踐中來的，所以當你書本知識掌握後，就要開始在縫紉機上練習基本功了，正常的走線，要走直，一般沒有接觸過縫紉機的人剛開始走線都是歪歪扭扭的，還有一些裁剪方法，剛開始可以在報紙上畫線學裁剪。
實戰
用報紙學習裁剪基本能做出一件象樣的紙衣服後，你就可以買布來做真實的衣服了，剛開始可以做一些小孩子的衣服，大人的內衣等簡單一點的，等裁剪熟練了就可以試著做大人的衣服了。
⑷ 服裝原型 種類
服裝原型：原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖
服裝原型的來歷：服裝原型的來歷有三種
1．立體的方法：就是在專為立體裁剪使用的人體模型上，按立體裁剪的方法得到原型。這種原型准確、誤差小，但技術要求高，設計成本高，不適合成衣批量化工業生產。
2．立體、平面兼做的方法：就是採用平面制圖與立體裁剪相結合的方法得到原型。此種方法快速、准確。
3．平面的方法：根據長期觀察、總結人體各部位形態、各部位比例關系規律，採用一定比例分配計算而繪制的原型，然後再依據人體加以修正。這種方法快速，適合工業化成衣生產。
服裝原型的分類;
一. 英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。
二. 日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。
三.中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的，也叫中國人體原型。1、原型的適用部位分類：按原型的適用部位進行分類，可以分為衣原型、袖原型、裙原型、褲原型。2、原型的適用性別分類：按原型的適用性別分類，可以分為男裝原型、女裝原型、童裝原型,不管哪種原型都是根據我們中國人體結構體型總結出來。
⑸ 服裝有哪些製版方法-服裝的九種製版方法
服裝有哪些製版方法-關於服裝的九種製版方法
服裝製造業使用的服裝制板方法，大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎樣板、D式、框架試穿、電腦等九多種方法。下面，我為大家分享服裝的九種製版方法，希望對大家有所幫助!
立體法
立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐州和美州多數人裁剪女裝時使用的方法之一，多數人認為這項技藝是改革開放後，日本教師來華講課而傳入的。其實不然在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師付都在使用它，當時上海把這項技藝稱作為在衣架上撈花樣，如果有位師付用立體法裁了一件衣服，若問他怎麼裁的，上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的，北京和天津人則說是在架子上綳出來的，當時縫制的服裝都是來料加工，而且材料也昂貴，有時先把牛皮紙用手揉軟，先試綳一次，以免失誤。
立裁必需有衣架，當時的衣架上海是竹子捆綁成人體，外麵糊紙，北方使用的架子和現在的差不多，不過里邊不是玻璃鋼，而是用廢紙在模型上一層層糊上的，外邊糊的大多是花紙。由於50年代之後，婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了，只有特需服裝店為外國使館夫人裁製一些，但數量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。
北京80年代初期評定職稱時有些師付曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當時說立體裁衣並不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環、抽花，四項基本技藝，什麽款式都能裁了。我國第一次請外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請了一位日本女教師，由此以後全國各地的服裝院校逐漸地也都請外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數歐、美教師。加之回國的留學生，經過了20多年的請進來、送出去、再培養，目前這一技藝，在我國服裝業中以很普及，各服裝院校也都設立了這一課程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁縫、裁製男子西裝時常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之後由歐州學習回來的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我過的比例分配法近似，但是它是以人體的實際胸圍為基數來分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法編了一本書，叫作號型裁剪法)。
100多年前歐州有長寸法和短寸法之分，由於使用長寸法制板太復雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測量多個部位，然後按照這些尺寸來制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠，以及書籍等進行著傳播，但是進展緩慢，在我國目前有些人，還在使用它，但范圍不廣。
原型法
原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時裁製女裝時使用最多的方法，他們是由歐州取來的，但是有了很大的發展，流派也很多，一種是量體時在人體上用軟布綳剪出一個原型，以這個原型來裁製各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁製一件原型，以這件原型來裁製各式服裝，後者被人們稱為學院派，學院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實寸法。
由於日本的文化服裝學院來華講學的教師較多，他的教材我國也出版多部，所以我國使用的大都為文化式。原型法由二十世紀30年代由日本裁縫在東北即向我國傳播，80年代之後我們每年都聘請日本教師來華講課，但是傳播的速度不快，主要是日本的原型是以人體的實際胸圍為基數，來分配各部比例關系的，由於傳統的行業技術習慣不同，所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院、校畢業生、參加制板工作的人員在增多，使用原型制板法的人逐漸地多了起來。
加減法
加減法在二十世紀50年代以前大多數裁縫都在使用它，加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸，然後胸圍加一寸或減一寸時，各各部位再加、減一個數值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的，簡單、快速、易學。它對以後的比例分配法起著很大的影響。
比例分配法
比例分配法是目前我國服裝製造業制板與裁剪時，使用最多的一種方法，它是在二十世紀50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法，50年代以後老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝技術人員便湊在一起，研究服裝裁剪時各部位的比例關系，當時參加的人大都是男裝師傅，有的師傅當時使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實際胸圍為基數的，這和我國服裝業使用的加減法以成衣胸圍為基數的習慣又不相吻合，最後便參考了日本的胸度法，並以加減法的成衣實際胸圍為基數而創造了我國的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，1982年本書著者在4期〈現代服裝>雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時稱它為“比例分配法”這個稱叫以後便傳流開來。
五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學時使用這種方法的佔多數，開始時為了區分於胸度法，採用的是半胸圍的1/3稱它為三分法，後來出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論那種方法都需在後面復加一個數值，所以有人稱它為湊數法。由於十分法好計算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐漸多了起來。
基礎樣板法
基礎樣板法也稱為中國原型法，它是在二十世紀60年代初期開始運用的，當時服裝廠的技術室承製內、外銷樣衣的任務特別重,由其是童裝、有時一個月就需幾百個品種，有些技師則採取制定兩、三件基礎樣板，用這些樣板來變化所有的樣衣樣板，速度和准確性比用比例分配法要快速的多了，當時人們把這一方法叫作改頭換面。
80年代初期本書著者把這種方法加以總結，把比例分配法和原型法相互結合，而創造了基礎樣板法。由於樣板是以成衣的胸圍為基數，符合我國服裝制板的傳統習慣，，由於簡便、快速、准確，所以逐漸地被人們所採用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生創造的一種裁剪方法，他是改變了比例分配法的傳統，以袖窿為基礎來求各部位的數值，使得袖窿與袖子大小洽好同步，很適宜量體裁衣使用，這種方法大多流行於我國南方江、浙一些省份。
試穿法
試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國興起的，當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金，工廠大都遷到遠離城市的地方，而門店必需還在鬧市區，兩地如何聯系，於是便按照標准與自己商社的慣例，制定成全號型樣板，並縫製成樣衣，把樣衣和原料都進行編號。
顧客選好原料之後，便進行試穿樣衣，並把需修改的部位記錄下來，如用28號原料使用175/96A型樣板，後背加長2cm，袖子加長2cm，其他部位不變，把這一定單用電傳到工廠，縫製成衣之後，再將成衣送往門店，當時採用這一方法的多為男子西裝。80年代初期北京紅都時裝公司到日本參觀，把這一方法帶回在門店使用，以後逐漸展開，由其是集體的職業服裝，目前大都採取這一方法。
歸鈉起來有兩種：立體和平面
平面是來自於立體，但是各有所長、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁製絲綢性軟料，帔掛、懸垂、篷松式的夜禮服、舞台服，用立體法是最好不過的了。一般小的量體裁衣門市部，使用加減法不但簡單、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、褲子樣板時，使用比例分配法是很快速和准確的。使用原型法制定女子樣衣的樣板時還是很方便的。基礎樣板法在變化女裝的省道和花樣時是較為簡便和快捷。
集體的職業服裝使用試穿法不但快速而且准確。短寸和胸度法是男子西裝裁剪的原始方法，如同我國戲劇中的崑曲一樣，是服裝制板技藝中的陽春白雪，高檔次的男裝量體裁衣時少數人會使用它。電子計算機制板，是服裝制板發展的必由之路，隨著軟體的開發和制圖機的小型化，價格下降之後，它會向目前的寫文章和辦公一樣，在服裝制板領域中普遍的應用它。
方法是相互借用的，有時用比例分配法制定一件女裝樣板，為了轉換一個省道而拓出前身肩的一部分，這不是藉助於原型了嗎!是不是合體，需要在架子上別一下，這又進入了立體。用立體法裁製一件原型，拿下之後進行調整樣板時又需換上另一種方法，所以說它們是相互借用的。
所以說使用任何一種裁剪法，都不能說這種方法是最好的，他會影響你技藝的提高，應該是擴展眼界，多面了解取其精化，補己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。
;⑹ 衣服的原型在服裝設計中起到什麼作用
你可以根據改造服裝原型進行再創造，其實很多服裝款式都是根據最基本的服裝演變而來的
⑺ 童裝原型包括哪些
詳見：http://wenku..com/view/82be69f9aef8941ea76e05bd.html
⑻ 原型設計是什麼，該怎麼使用它
在界面設計初級或中期，為了能夠方便和其他設計師討論、測試產品相關的設計想法，需要利用各種原型工具將產品模型做出來，一個個界面修改和迭代，必要的時候，還可以製作成動態的模型，直接測試，看看可能會有哪些問題或不足等。
簡單來講，原型設計就是製作一個簡單的模型來幫助我們查找問題，因此不宜在原型設計上花費過多時間，以免造成項目的本末倒置。目前市面上有許多好用的原型設計工具，比如摹客Mockplus等，封裝的現成組件和圖標，可以幫產品經理快速完成原型設計，節省時間。
⑼ 14、童裝原型的胸圍線如何確定
童裝原型先定後背長，胸圍的1/4+0,5，後期根據款式適當的加減。