❶ 教你如何裁布做衣服
裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料燙到沒有褶皺，然後，用不同於面料顏色的花粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓，即可完成。
具體步驟如下：
1、首先，區分布的正面和背面。總的來說，正面比較緊湊，平整光滑，比背面更有光澤，反面花紋不明顯，光澤較差，如下圖所示。
❷ 力克軟體怎麼進行省道轉移
1、我們先將原型輪廓（含省位）打開後平鋪。
2、畫出新的省道的位置。
3、固定原省的中心點。
4、定中心點旋轉至原省的一邊。
5、此時，我們在原型輪廓的一邊與新省道邊重合，由原型省的另外一邊，確定新的省道。
6、連接後，我們得到新的省道。
❸ 服裝有哪些製版方法-服裝的九種製版方法
服裝有哪些製版方法-關於服裝的九種製版方法
服裝製造業使用的服裝制板方法，大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎樣板、D式、框架試穿、電腦等九多種方法。下面，我為大家分享服裝的九種製版方法，希望對大家有所幫助!
立體法
立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐州和美州多數人裁剪女裝時使用的方法之一，多數人認為這項技藝是改革開放後，日本教師來華講課而傳入的。其實不然在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師付都在使用它，當時上海把這項技藝稱作為在衣架上撈花樣，如果有位師付用立體法裁了一件衣服，若問他怎麼裁的，上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的，北京和天津人則說是在架子上綳出來的，當時縫制的服裝都是來料加工，而且材料也昂貴，有時先把牛皮紙用手揉軟，先試綳一次，以免失誤。
立裁必需有衣架，當時的衣架上海是竹子捆綁成人體，外麵糊紙，北方使用的架子和現在的差不多，不過里邊不是玻璃鋼，而是用廢紙在模型上一層層糊上的，外邊糊的大多是花紙。由於50年代之後，婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了，只有特需服裝店為外國使館夫人裁製一些，但數量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。
北京80年代初期評定職稱時有些師付曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當時說立體裁衣並不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環、抽花，四項基本技藝，什麽款式都能裁了。我國第一次請外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請了一位日本女教師，由此以後全國各地的服裝院校逐漸地也都請外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數歐、美教師。加之回國的留學生，經過了20多年的請進來、送出去、再培養，目前這一技藝，在我國服裝業中以很普及，各服裝院校也都設立了這一課程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁縫、裁製男子西裝時常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之後由歐州學習回來的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我過的比例分配法近似，但是它是以人體的實際胸圍為基數來分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法編了一本書，叫作號型裁剪法)。
100多年前歐州有長寸法和短寸法之分，由於使用長寸法制板太復雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測量多個部位，然後按照這些尺寸來制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠，以及書籍等進行著傳播，但是進展緩慢，在我國目前有些人，還在使用它，但范圍不廣。
原型法
原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時裁製女裝時使用最多的方法，他們是由歐州取來的，但是有了很大的發展，流派也很多，一種是量體時在人體上用軟布綳剪出一個原型，以這個原型來裁製各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁製一件原型，以這件原型來裁製各式服裝，後者被人們稱為學院派，學院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實寸法。
由於日本的文化服裝學院來華講學的教師較多，他的教材我國也出版多部，所以我國使用的大都為文化式。原型法由二十世紀30年代由日本裁縫在東北即向我國傳播，80年代之後我們每年都聘請日本教師來華講課，但是傳播的速度不快，主要是日本的原型是以人體的實際胸圍為基數，來分配各部比例關系的，由於傳統的行業技術習慣不同，所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院、校畢業生、參加制板工作的人員在增多，使用原型制板法的人逐漸地多了起來。
加減法
加減法在二十世紀50年代以前大多數裁縫都在使用它，加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸，然後胸圍加一寸或減一寸時，各各部位再加、減一個數值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的，簡單、快速、易學。它對以後的比例分配法起著很大的影響。
比例分配法
比例分配法是目前我國服裝製造業制板與裁剪時，使用最多的一種方法，它是在二十世紀50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法，50年代以後老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝技術人員便湊在一起，研究服裝裁剪時各部位的比例關系，當時參加的人大都是男裝師傅，有的師傅當時使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實際胸圍為基數的，這和我國服裝業使用的加減法以成衣胸圍為基數的習慣又不相吻合，最後便參考了日本的胸度法，並以加減法的成衣實際胸圍為基數而創造了我國的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，1982年本書著者在4期〈現代服裝>雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時稱它為“比例分配法”這個稱叫以後便傳流開來。
五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學時使用這種方法的佔多數，開始時為了區分於胸度法，採用的是半胸圍的1/3稱它為三分法，後來出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論那種方法都需在後面復加一個數值，所以有人稱它為湊數法。由於十分法好計算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐漸多了起來。
基礎樣板法
基礎樣板法也稱為中國原型法，它是在二十世紀60年代初期開始運用的，當時服裝廠的技術室承製內、外銷樣衣的任務特別重,由其是童裝、有時一個月就需幾百個品種，有些技師則採取制定兩、三件基礎樣板，用這些樣板來變化所有的樣衣樣板，速度和准確性比用比例分配法要快速的多了，當時人們把這一方法叫作改頭換面。
80年代初期本書著者把這種方法加以總結，把比例分配法和原型法相互結合，而創造了基礎樣板法。由於樣板是以成衣的胸圍為基數，符合我國服裝制板的傳統習慣，，由於簡便、快速、准確，所以逐漸地被人們所採用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生創造的一種裁剪方法，他是改變了比例分配法的傳統，以袖窿為基礎來求各部位的數值，使得袖窿與袖子大小洽好同步，很適宜量體裁衣使用，這種方法大多流行於我國南方江、浙一些省份。
試穿法
試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國興起的，當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金，工廠大都遷到遠離城市的地方，而門店必需還在鬧市區，兩地如何聯系，於是便按照標准與自己商社的慣例，制定成全號型樣板，並縫製成樣衣，把樣衣和原料都進行編號。
顧客選好原料之後，便進行試穿樣衣，並把需修改的部位記錄下來，如用28號原料使用175/96A型樣板，後背加長2cm，袖子加長2cm，其他部位不變，把這一定單用電傳到工廠，縫製成衣之後，再將成衣送往門店，當時採用這一方法的多為男子西裝。80年代初期北京紅都時裝公司到日本參觀，把這一方法帶回在門店使用，以後逐漸展開，由其是集體的職業服裝，目前大都採取這一方法。
歸鈉起來有兩種：立體和平面
平面是來自於立體，但是各有所長、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁製絲綢性軟料，帔掛、懸垂、篷松式的夜禮服、舞台服，用立體法是最好不過的了。一般小的量體裁衣門市部，使用加減法不但簡單、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、褲子樣板時，使用比例分配法是很快速和准確的。使用原型法制定女子樣衣的樣板時還是很方便的。基礎樣板法在變化女裝的省道和花樣時是較為簡便和快捷。
集體的職業服裝使用試穿法不但快速而且准確。短寸和胸度法是男子西裝裁剪的原始方法，如同我國戲劇中的崑曲一樣，是服裝制板技藝中的陽春白雪，高檔次的男裝量體裁衣時少數人會使用它。電子計算機制板，是服裝制板發展的必由之路，隨著軟體的開發和制圖機的小型化，價格下降之後，它會向目前的寫文章和辦公一樣，在服裝制板領域中普遍的應用它。
方法是相互借用的，有時用比例分配法制定一件女裝樣板，為了轉換一個省道而拓出前身肩的一部分，這不是藉助於原型了嗎!是不是合體，需要在架子上別一下，這又進入了立體。用立體法裁製一件原型，拿下之後進行調整樣板時又需換上另一種方法，所以說它們是相互借用的。
所以說使用任何一種裁剪法，都不能說這種方法是最好的，他會影響你技藝的提高，應該是擴展眼界，多面了解取其精化，補己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。
;❹ 服裝製版中的省道是什麼~
1、省（sang）道就是收腰捏褶等做出立體感覺的一種方法，一般多用在上衣上。一般捏省就是讓衣服更合身。圖上樣板就是收省後的。
2、看情況。省特別大的要剪開一些，但是千萬別都剪開。小的不用管就好，熨燙的時候熨向一邊就好了。圖上黑色的部分是要剪開的。
3、製作的時候沿著縫縫走平針就行。像圖片最上邊的這個省，走成三角形就可以了。
❺ 14、童裝原型的胸圍線如何確定
童裝原型先定後背長，胸圍的1/4+0,5，後期根據款式適當的加減。
❻ 成人打板和童裝打版原理一樣嗎
原理是一樣的，都是為人體服務，不過大小的問題罷了！
常見部位的公式都不帶改動的，比如衣長，褲長，袖長，B/4，W/4 ,H/4，等等，不過有些地方的小數值可以酌情減少或者增加點，如果對這些小數值也需要嚴格的研究的話，自己可以找一些成人紙樣書籍或者童裝紙樣的書籍來作為參考，童裝有很多的地方比成人打板要求的簡單。不過成人裝特別是合體成人女裝要比重裝復雜的多得多，如果自己以前是童裝現在要打成人衣服版的話，最好要學習一下成人的紙樣，特別貼體方面的如：省道問題，或者因為省道問題牽扯的袖子或者領子部位的變化等！
❼ 服裝設計結構制圖裡面的省道怎麼轉換哦
我理解的省道轉移就是根據造型或人體的不同需求，在上衣原型或裙原型的原有省道之上對其進行位置的轉移，轉移後上衣原型的胸腰差不變，下裝腰臀差不變
分割法
在箱式原型中，腰省有6個，將胸省與六個腰省靈活運用，均可實現胸省與腰省的省轉移。
（實在太多了，字打不完，友友要是有條件的話可以去網上買服裝結構最基礎的書，如果是服裝專業的學生，仔細看看教科書，省轉移光理解不夠，自己准備好一比五的上衣原型和群原型的紙樣，加一把剪刀和膠布，好好實踐和練習。自己體會到省轉移才是真正的學到。）
❽ 學裁縫做衣服需要什麼
一，需要哪些大件的工具
1.縫紉機（你有了），沒錢買縫紉機可以手縫，手縫需要會一些基礎的針法。
2.包縫機。這個拿來幹嘛？布料剪開，如果只是縫在一起，那麼剪口的地方是會脫絲的，這時候就需要包縫機包邊。包縫機看起來比縫紉機復雜點，長這樣：
包縫機屬於提升成品品質的工具，如果手頭比較緊，買個縫紉機壓腳就可以做包邊，但是效果肯定沒有包縫機好。
二，小工具，基本上所有的小工具
質量：日產＞台灣產＞國產
價格也是如此。
1.打版用的工具
①尺子兩把
放碼尺，畫各種直線，這種可以彎曲的，高手還會用來畫弧線，但是我不行，我都是專門再買一把逗號尺，國產十多塊一把，沒必要買進口的。
逗號尺：
畫袖窿，領口都用它，褲子襠部我也用它畫，這個也是大概十多塊。
②紙，報紙Ok，用厚點的牛皮紙可以保存更久。
一般都是學習原型打版，因為一開始基本都是給自己做，所以建議買厚的牛皮紙把自己的原型畫好以後剪下來，以後每一次要用到原型的時候，直接描這個成品然後按照款式做修改即可。
③剪刀，用來把畫好的原型剪下來，這個買一把幾塊十來塊的剪刀就可以了，差不多中等大小的。注意不要用剪布料的剪刀剪紙，布料剪很嬌貴，不要摔，不要用來剪其他的東西，不然剪刀壽命不長。好的布料剪剪真絲，手起刀落，如果是磨損厲害的剪刀剪，分分鍾脫絲。
2.剪裁工具
①水消筆和劃粉
水消筆買兩三塊的就可以了，進口的貴一些，大概十多塊，進口的比較細，我覺得用來給衣服做記號有點大材小用，更適合用來刺綉描圖。
劃粉，買個淺色劃粉，做深色衣服的時候需要。別買那種國產一盒一盒賣的，跟粉筆一樣，國產的蝴蝶劃粉做得好，一片好像兩塊錢？記不清了。台灣和日本的好用，日本的十多塊，台灣四五塊。一塊劃粉能用很久，這個錢不需要省。
②剪刀
布料剪的價格跨度太大了，便宜點的國產大概50，日本進口的可樂這些200-800的樣子，當然更貴的也有。曾經用過別人一把幾千塊的進口剪刀，不得不嚎一句「寶刀啊寶刀」。
初學者建議買把國產的就行了，我覺得在你用過一段時間便宜貨，感受到它的不足然後想要尋求更好的體驗的時候，再來花大錢，這樣好東西到自己手裡也會更加珍惜。
③紗剪
剪線頭什麼的，必備。這個別貪便宜買兩三塊的，以前買輔料有把紗剪贈品，用我腦板的話形容，「用戶體驗很不好」。
④皮尺
用來量人體的各個部位的，比如胸圍腰圍臀圍。。。
3.縫紉工具
①縫紉線
國產可以選柳青線，日本富士克，美國高士，法國的線比較貴，如果是釘紐扣什麼的位置追求高點可以買法國的手縫線
縫紉線就可以包邊，講究點可以再買包縫線，基本都是尼龍的。
②疏縫線
在上機器縫制之前，先疏縫一遍，這樣成品更工整。疏縫是一種態度，是一種心情，更是手殘黨唯一的救贖。。。
國產柳青線就可以了，畢竟是輔助，做好以後要拆掉的。
③拆線器
可有可無，反正我從不用。
④珠針
立裁必備，不疏縫的懶人必備，推薦買一盒台灣仿日本可樂的白頭珠針，大概十多塊。
還有很多亂七八糟的小工具比如說布用口紅膠、水溶襯等等，基本上必備的上面都提到了，有時間可以更新下可以提高效率和心情的工具包。。。
三，買什麼書
如果是以做出自己設計的衣服為目標，第一套書推薦霓虹國的《服裝造型學》，紫色基礎篇和技術篇1、2必備，建議一套五本全收。這一套是日本文化式原型的教材，包括根據文化式原型改改改改出來襯衣、褲子、大衣、西裝等等。還有很多很好的縫紉書，但不在這里推薦，當把服裝造型學啃透，自己就能在豆瓣、谷歌找到更多的。
如果只是想做幾件衣服玩玩並不想花精力學製版，推薦上淘寶買別人畫好的紙樣，拿回來直接剪裁、縫制就行了。日本有專門的縫紉雜志，會送紙樣，叫cotton friend。建議新手別自己看別人博客掃描的書自己做，有些博客有完整教學的可以跟。
四，學習進度安排
先看基礎篇。
兩種看法：
第一種，花一個月時間，像高中學數學那樣，看原理、看公式、看怎麼畫圖，看不懂的反復看，還是看不懂，上網問別人；然後跟著書里的步驟畫出自己的原型。
第二種，直接翻到原型的繪制部分，畫出自己的原型。在畫的過程中可能就會有很多問題了，比如說為什麼要在袖隆那裡剪一個三角形的缺口呢？這時候，帶著這些個問題再來翻書，你會發現這個指向乳頭的三角形缺口叫省(sang)道，其作用就是把平面的布凹出三維的造型來。打個比方，一塊布就像一個平面圓，沿著半徑剪下來一個扇形，把剩下的部分沿著半徑拼起來，就形成一個圓錐，這就是立體造型了。
然後，按照技術篇裡面的打版步驟，學習怎麼根據原型，變化出各種各樣的樣式。這時候也會遇到很多問題，不明白的地方，回到基礎篇。舉個例子，原型的省道開口是在袖隆，但是技術篇里好多實踐都是在側縫線（就是腋下的垂直的那一條線）上，這時候翻翻基礎篇就會知道，省道是可以轉移的，具體怎麼轉還是看書吧。。。
人生的第一件縫紉作品做什麼？建議做成功率高、看起來又比較有難度的...褲子，側邊上拉鏈那種。當然傘裙也很簡單。如果不是束口袋控建議別做那個東西，即使是做練習，練習的過程、成品最好也能發揮光和熱。我縫紉機的開光作是一件真絲的T，縫得我淚流滿面，結果穿起來還不錯。後來看別人說真絲怎麼怎麼難縫，想想我第一件衣服就這么高難度從此以後就在自我膨脹的大路上越走越遠...所以第一件東西如果能給自己很大的信心以後的路好像也不那麼難過(我瞎想的。。。)
不過在上縫紉機之前，需要先練練車直線、弧線、直角拐角，坯布、列印紙都可以，不要用衣服布料做車縫練習，太浪費。
總之多做，多想，多看。如果我們一開始就能和別人練習多年的人做得一樣好，那這個世界也太不公平了。
五，資料獲取和問題解答
不想看書可以看視頻，淘寶服裝打版視頻很多，一般都是工廠老師傅，基本都是師傅教學徒的時候有人在一邊錄的。大多AV畫質，有時候鏡頭也不一定會定在你想看的地方，當然能學的還是很多的。淘寶也有各種縫紉資料打包售賣，基本都是電子版的。有些服裝論壇也會有資料下載，因為論壇各種積分下載制度太讓我心累所以我沒有推薦的論壇...
縫紉群，沒有推薦的但是可以自己找幾個加一加，QQ群響應更及時，而且很多縫紉群都會有群友作業、教學什麼的，跟著練學起來會很快，比較不爽的是這種群基本都是給小朋友做衣服的。
有問題建議上豆瓣 自學成裁小組，裡面很多縫紉愛好者而且大家很熱心。知乎...有縫紉經驗的婦女們似乎不逛知乎。。。吧？
專門的縫紉論壇好像也不少，不了解不瞎推薦。
不管是在哪裡問問題，先網路谷歌自己的問題，然後在論壇或者小組里搜索，如果依舊解決不了，再提出問題。
六，買布
我建議先淘寶一段時間再去本地布料市場買買買。因為淘寶基本上是不講價的，這樣的好處是你基本能知道像這樣一塊真絲/棉布/麻布料大概需要多少錢，然後去市場淘貨心裡才會有數。
最後推薦幾家我常買的淘寶店，買到過好東西也觸過雷。買之前多看看評價，當然評價也不一定有用。。。還有注意看布料詳情，別買到那種品牌跟單、仿單布料，曾經親眼見到有人買了一塊22塊錢一米的絲棉布料拿到手一看，上面全是lv的花紋
1.黑崽，服裝布料為主
2.能貓，經常有很不錯的布，但是我也踩過幾次雷，服裝布料為主
3.暖暖家的真絲，專門賣真絲的，布很好老闆娘很溫柔
4.勞倫瑞爾，也是服裝布料
5.小面團，手作布料，這家的布料更適合做包包做拼布或者裝飾品什麼的，也賣輔料，拉鏈什麼的
6.個性設計師圍巾店，這家店。。。是賣羊絨布料的。。。質量很好，他家的內襯也值得擁有
7.蘇菲時尚面料，很多重工布料，珠串啊刺綉什麼的，比較華麗，當然價格也比其他幾家高一些
8.UNIC 專門賣蕾絲布料
9.情系侗族 靛藍染土布，做包袋還有桌墊、門簾很好看，日本的刺子綉就是用的靛藍染土布。