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古代行軍為什麼那麼多旗袍

發布時間: 2023-06-01 10:24:24

⑴ 旗袍很難看 中國歷史上有那麼多服裝 唐朝的 宋朝的 漢朝的 都比那個滿洲人改來的旗袍好看多了

因為 旗袍能露大腿 之前唐裝 包括旗袍的前身 滿洲人穿的旗裝 要麼是水桶裝 要麼裹得太嚴實 看不出身材。
從男人的角度這下可算能一飽眼福了 。從女人的角度那時候都推翻滿清了,追求啥子不靠譜的新思想,姐敢穿露大腿露胳膊的,那是思想解放
所以那個時期流行穿旗袍
至於為什麼日本韓國都穿傳統服裝 而我們不穿 這要看三個國家的歷史
我們國家一直是朝代的更替,一個朝代滅亡,取代他的朝代總會想方設法抹殺掉前朝的餘孽,當然包括服飾。說自己才是正統,才是天子。所以宋朝人不穿唐裝,而有宋裝。這樣做都是為了鞏固自己的統治。所以真正在節日穿傳統服裝的,現在只有少數民族。漢族基本沒有什麼一脈相承下的服裝。
而反過來日本只崇拜天皇,他們打來打去,爭的只是關白,太政大臣,征夷大將軍這種實權性的東西,而不是爭天皇的位子。在中國古代幾個時期丞相大將軍都可以開府辦公的。所以打個比方,日本的權力更替好比是在一個朝代里,大家打來打去爭丞相 將軍的位置,不管是誰贏,朝代還是那個朝代,所以禮儀,文化,服飾那些都沒太大改變。
朝鮮王朝就是李氏王朝,不管你看《大長今》《商道》《女人天下》全都是李氏王朝,從建國到被日本殖民也一直是李氏王朝。
節日里當然要盛裝了 朝鮮 日本人家有傳統服裝當然穿了。
中國你怎麼穿? 清朝時候你穿明裝,你不怕拉去砍頭么?建國你穿旗裝,你不怕被批成反革命分子?所以我們中國人從來都是當今朝代服裝是什麼就穿什麼

⑵ 古代行軍打仗為什麼喜歡插那麼多軍旗,它們有什麼作用

首先軍旗有壯大自己軍隊士氣的作用。因為軍旗非常的顯眼,在很遠的地方就可以看到自己部隊的軍旗,這也讓敵人感覺到聞風喪膽。耐耐滑因為軍旗數量非常多的話,會讓敵人感覺到對手的人數非常的龐大。這樣就會使得對手在心理上存在著很大的壓力。更重要的是軍旗還可以作為部隊交流的一種方式,也因此在古代也出現了旗語這種文化。

在現代戰爭中軍旗的用處也越來越少,這是因為由於現代化的發展使得軍旗這種東西並不能夠提升軍隊的士氣。更重要的是部隊之間的交流方式也變得越來越方便快捷。這讓軍旗這種古老的溝通方式也逐漸的消失在歷史舞台之中。

⑶ 古代行軍打仗為什麼插那麼多軍旗,它們有什麼作用,不帶可以嗎

軍旗在行軍打仗中肯定是很重要的,它一方面可以安定軍心,讓士兵看清局勢。另一方面軍旗也是指揮者與士兵之間的交流方式。

所以總的來說,戰旗肯定是行軍打仗必備之物。一方面是在氣勢上鼓舞自己的士扮迅弊兵,而對敵方士兵造成廳族一定的心理影響。另一方面則是在軍事上有極大的作用,它能夠方便指揮官及時地調動士兵,對戰況做出及時的調整。

⑷ 古代人打仗為什麼要舉那麼多旗子

看古裝劇的時候,我們經常會看到,雙方軍隊在打仗的時候,許多士兵都舉著旗子,而且這些旗子都是大將的姓氏等,那麼在古代打仗為什麼要舉那麼多的旗子呢?

在“交通基本靠走念鏈,通信基本靠吼”的冷兵器時代,要想在戰場上有效指揮“大兵團”作戰是一件非常困難的事,為了能夠有效指揮作戰,於是就發明了旗幟這種通訊工具。

陣旗

古人作戰講究陣法,而旗幟是陣法的核心關鍵,其中最為出名的是五行軍陣”,後世的許多陣法、陣旗都是在這個基礎上演變而來,融合了五色、五旗,變化無窮。

聯絡旗

聯絡旗主要用於行軍的時候,前軍與後軍的聯系。聯絡旗共有5種顏色,分別是青色、紅色、白色、黑色、黃色。

當前軍在行進的過程中遇到山林阻礙時,需要開道便會舉起青旗。

而遇到危險地勢,容易有埋伏的地方時,便舉起紅旗;

遇到河流,便舉起黑旗。

前路一馬平川,舉黃旗。

原地休息舉白旗。

旗是我國偉大而又英明的華夏祖先發明的最早的通訊工具,旗的出現,讓部隊能夠有效進攻。

⑸ 中華服飾這么多,為什麼旗袍成為中華傳統文化的符號

因為我們中華民族一直是個多民族的國家,所以這個民族都有自己特色的文化。也許我們看不懂藏文,也許我們弄不明白苗族的巫術或者學習到新疆舞的精髓,到了覺得能一眼看出各個民族文化在服飾上的體現。因為它是最簡單也是最吸引人的,站在眾多服飾文化中,唯獨旗袍成為中華民族傳統文化的符號,這不僅是因為它沿用至今的緣故。

三、旗袍能突出東方的女性美

東方女性並不是以精緻的面孔或者是魔鬼的身材出名的,都怪你,是更多的水種,清水芙蓉般的女性曲線美。這種美不像是給你一種眼前一亮的牡丹那樣的明艷,而是越久越見其香的一株桂花,或者一抹茶香,而旗袍則符合東方女性的曲線美。她對於前身和後腰以及下擺的設計,正好符合東方女性三點的美。最後,其他不像其他民族服飾那樣繁重,穿起來也比較的方便,所以正是以為這種簡單,才能在歷史潮流中一直存在吧。

⑹ 旗袍和漢服都是中國服飾,為何旗袍被認定為中國的國服

旗袍是在民國時期產生的,是新時代的象徵。旗袍是這些民國女子追求新思想的載體,具有非常大紀念意義。因為在漢代之後,古代人民認為只有男性才能穿袍服。但是當時這些民國女子接受了那些外國先進思想的熏陶之後就開始主動提出抗議說女人也可以穿長袍。旗袍其實更能展現出民國時期女子追求新思想的理念。要知道古代女子受傳統思想文化的熏陶,思想往往都是比較保守的。但是到了民國時期,那些女性接受了西方先進思想的熏陶之後就逐漸追求平等自由的權利。在一開始其實只有男性才能夠穿長袍,所以在那個大環境下那些自由女性就開始提女性其實也可以穿長袍,於是就產生了旗袍這種服飾。漢服當時之所以不是國服的最主要原因就是在清朝的時候漢服斷層了。


⑺ 古代人為什麼要穿旗袍

旗袍作為袍服大家族中的一員,其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重,後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上,深衣與袍服頗有差異,前者上下分裁,效果相當於把上衣下裳連成一體;袍服則不分上下,基本失去了上衣下裳的意義,後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣,與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服,起始多為交領、直據,衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊,在袖口處收縮緊小,臂肘處形成圓弧狀,稱為「袂」,或稱「牛胡」,古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制,漢代深衣制袍,唐代圓領襇袍,明代直身,都是典型的寬身長袍,穿著者多為知識分子及統治階層,久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶,逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。

流行於少數民族地區或游牧民族的袍服,一般都較為緊窄合體,以利於騎射或其他激烈活動,這種服式多採用左衽、窄袖,袍身比較適體。歷史上,漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式,趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時,胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉,可算異域文化一次大面積的流行範例,屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期,合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角,雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定,故袍服可視為典型服飾。

順治元年(公元1644年),清世祖率兵入關,定都北京,繼而統一全國。隨著政權的初步穩固,開始強制實行服制改革,掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮,律令之嚴性命攸關,有「留頭不留發,留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴,相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍,各類袍服名目繁多,有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解,旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍,不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系,用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射,力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式,一方面要用滿族的服飾來同化漢人,同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束,從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中,滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛,可見一斑。至清後期,亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融,使雙方服飾的差別日益減小,遂成為旗袍流行全國的前奏。

清朝後期,旗女所穿的長袍,衣身為寬博,造型線條平直硬朗,衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍,領高蓋住腮碰到耳,袍身上多綉以各色花紋,領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間,鑲滾達到高峰時期,有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾,以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣,幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼,清廷內外交困,國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡,清廷洋務派提出「中學為體,西學為用」的救國方略,派遣大批留學生到國外學習,軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入,提供了評判美的另一種參照系,直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型,其受西方影響的改變可說即是由此開端。

1911年辛亥革命風暴驟起,推翻了中國歷史上最後一個封建王朝,為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙,同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊,解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革,已經水到渠成,旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡,旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處,五方雜居,成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學,掀起了一股女權運動浪潮,尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風,趨向於簡潔,色調力求淡雅,注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現,馬甲長及足背,加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣,也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表,成為社會的理想形象,她們是文明的象徵、時尚的先導,以至社會名流,青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後,北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍,有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法,使袍身更為稱身合體,這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍,但已遇然不同於舊制,成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。