❶ 清代和民國的女裝發生了怎樣的變化,為什麼會發生這樣的變化。 浙教版八下歷史與社會。
清末民國是中國社會劇烈震盪的年代，各種文化因素交織碰撞。從封建帝制的清王朝，到辛亥革命，再到五四新文化運動，一系列劃時代的變革使中國女性從深閨真正走入了社會。一批像魯迅筆下子君式的嶄新女性應運而生。在這次變革中，中國女性第一次「入世」，面對善惡美醜、真假是非的對抗，面對傳統與現代的抉擇、中西文明的碰撞，她們的思想正發生著世界觀的轉變，也清楚地體現在她們的服裝上。
清末女裝的延續
1911年以前清末的紫禁城中，慈禧太後的服裝最能夠代表清末女裝頂級豪華的形制。德齡在第一次見到慈禧的時候就被她華貴的服飾所震驚：「(慈禧)穿著黃緞袍，上面綉滿大朵的紅牡丹，冠冕的周圍掛滿了珠玉和翡翠，左邊有一串珠絡，中間是一隻最純的翡翠製成的鳳凰，綉袍的外面是披肩。這個魚網形的披肩，用了3500顆金絲雀蛋那麼大的珍珠做成，圓潤光滑，而且全都一樣的顏色和大小，邊緣綴著翡翠垂飾，被兩個純翡翠的扣子連綴起來。」除了這位權傾一時的「老佛爺」外，其他清末宮中女性的服裝也大都用錦、緞、綢等高檔材料製成，其上裝的裝飾手法多樣，精緻華美。且因款式數量的多少以及顏色的差異反映著等級的高低。皇太後至嬪的朝服分為冬、夏兩種。冬朝服三種，夏朝服兩種；而皇子福晉以下至奉國將軍淑人的朝服，為冬朝服一種，夏朝服一種；四品命婦、奉恩將軍淑人以下至七品命婦的朝服款式冬、夏都完全一樣，只是有單、夾、棉、皮的厚薄區分等。清末女貴族的服裝，特別是正式服裝都按照規定的制度縫制。以朝褂為例：朝廷皇後、太皇太後、皇太後、皇貴妃朝褂共有三種款式，均石青色，其上用織錦緞或織金綢鑲邊。第一種是圓領對襟，後開裾，無袖的長背心。自胸圍線以下作褶襇。在胸圍線以上前後各綉兩條立龍，胸圍線以下的裝飾橫分4層：1、3兩層分別織綉行龍前後各2條，剩餘兩層分別織綉萬福(蝙蝠)萬壽(團壽字)，各層均以彩雲相間。第二種是圓領對襟無袖，後開裾，腰下有褶襇的長背心，前後各織綉正龍一條，腰帷織綉行龍前後各2條，下幅織綉行龍8條。三個裝飾帶的下部均有織綉的壽山紋、平水江牙等裝飾。第三種與前兩種大體相近，只是裝飾風格是縱向分割。左右開裾腋下的長背心，前後身各織綉大立龍兩條相向戲珠。下幅為八寶壽山江牙立水、立龍之間彩雲相同。妃嬪及其以下品級的朝褂與此制度大體相同，但因其有等級差別，紋飾、顏色等稍有差異。
清末一般女子的服裝雖然不如皇族命婦那樣華麗多樣，但服裝的形制大體仿照宮中，也同樣十分重視細節的修飾。在領托、袖口、衣領至腋下相交處及側擺、下擺都鑲滾不同色彩、不同工藝、不同質料的花邊、花絛等，俗以多鑲為美。主要由馬褂、襯衣、坎肩、褂襕、裙子、氅衣等搭配。馬褂有挽袖(袖比手臂長)、舒袖(袖比手臂短)兩類。衣身長短肥瘦也在不同時期稍有變化。清末上等的女式馬褂大都全身施紋彩，並用花邊鑲飾。坎肩，是無袖短身的上衣，式樣有一字襟、琵琶襟、對襟、大捻襟、人字襟等。多穿在氅衣、襯衣、旗袍的外面。工藝有織花、緙絲、刺綉等。內容都寓有吉祥含意。清末在坎肩上施加如意頭、多層滾邊。除刺綉花邊之外，還有多層絛子花邊、捻金綢緞鑲邊。有的更在下擺加流蘇串珠等為飾。還有在春秋天涼時穿於袍衫之外的長坎肩，又稱褂襕。這種坎肩是圓領、對襟、直身、無袖、左右及後身開禊、兩側開禊至腋下，前胸及開禊的上端各飾一個如意頭。周身加邊飾。兩腋下各綴有兩根長帶，身長至膝下。襯衣，為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開禊的長衣，一般有5顆紐扣，袖子形式有舒袖、半寬袖兩類，袖口內再另加飾袖頭，是婦女一般日常便服，其裝飾以絨綉、納紗、平金、織花的為多。周身加邊飾，晚清時邊飾越來越多，常在襯衣外加穿坎肩。與襯衣款式大同小異的是氅衣。氅衣左右開禊高至腋下，開禊的頂端必飾雲頭；紋飾也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。清代裙子主要是漢族婦女所穿，滿族命婦除朝裙外，一般不穿裙子。至晚清時期，漢滿服裝互相交流，漢滿婦女都穿。清代裙子有百褶裙、馬面裙、襴干裙、魚鱗裙、鳳尾裙、紅喜裙、玉裙、月華裙、墨花裙、粗藍葛布裙等。
總體而言，清末女性的服裝中黑色較多，且通常是層層包裹，襯衣、小襖、中襖、大襖、再加上雲肩背心等，女性在這一層層衣衫的重壓下變成了「一個衣架子」。如《相見歡》中伍太太年輕隨丈夫留學時還是一身清代女性的裝飾：「一件仿古小折枝織花摹本緞短襖，大圓角下擺；不長不短的黑綢縐襇裙，距下緣半尺密密層層鑲著幾道松花彩蛋色花邊，也足有半尺闊。」這種密密層層半尺闊的花邊裝束，正是清末女裝的特點。另外，她們也有一些代表吉祥寓意的掛飾配搭服裝隨身攜帶。
民國女裝的變革
辛亥革命後，清代冠服一律隨之摒棄。民國元年七月，參議員曾公布男女禮服。女禮服按公布的服制，長與膝齊，有領、對襟式、左右及後下端開衩，周身加綉飾。下著馬面裙，左右打襇，上緣兩端用帶，基本上為清代漢族女裝的發展。民國初年很快出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍裁作短衣裳，腳跟形勢先融化，說道蓮鉤六寸長」的情景。按等級穿著的現象不見了，服裝的式樣和色彩自由選擇。女士多為上衣下裙。在上世紀20年代，女裝以上衣下裙最流行，上衣有衫、襖、背心，式樣有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，衣擺有方有圓、寬窄長短的變化也較多。領、袖、襟、擺多鑲滾花邊、刺綉，或加精美的盤扣點綴其上。至上世紀30年代，前後有中幅的馬面裙逐漸淘汰，繞膝裙、喇叭裙、百褶裙等逐漸流行。
由於時代的新舊交替，此時女裝也往往新舊相雜，打扮得不滿不漢、不中不洋、不倫不類，但也使服裝式樣多元化，服裝面料和顏色也更加多樣化。當時清代的服裝舊俗，遺風未盡。總的來看，民國初年女裝在不同地區的或漸變或激變都是不爭事實，而且不同階層的女性一般有著各自的著裝特點。
這個時期女學生大都上衣下裙，以樸素雅潔為特色。衣角有弧形、直角、圓角等多種變化，領、袖、襟加以不同的花邊。到「五四」時期，素衣黑裙已成為典型的裝束，突破了傳統服色禁忌。另外連衣裙也是有一部分留學生及文藝界、知識界人士的常穿服裝，其特點是上衣和下裙相連，在腰間緊縮，有的腰間加帶袢，可束腰帶。此時女裝改變得更加稱身適體以顯示女性體態之美，其中最為著名的就是旗袍的風靡。旗袍源自清代的襯衣和氅衣，20年代中晚期，旗袍逐漸在城市婦女中流行，腰身較寬松，袖口寬大，長度至腳面，並作滾邊鑲邊。至上世紀30年代廣為普及，腰身、袖口相應縮小，長度縮短近膝。30年代中期以後，旗袍加長，兩邊開高衩，腰間緊綳貼身，充分顯示女性體型的曲線美，視覺上也增添人體的修長比例，使人亭亭玉立。此時旗袍用紗、綢、緞、毛呢、棉布等面料製作。形式也多樣，可變化成高領、低領、西式翻領、一字形平口領、方口領、圓領、U字領、V字領等。
清末民國的女性還有穿著男裝的情況。最先穿著男裝的女性，一部分是像秋瑾這樣的革命女性，她們追求思想解放，服裝的標新立異自然也是內心精神訴求的外化。另一部分就是引領時尚風潮的妓女了。另外，此時為符合女性參與社會工作的特點和要求，出現了正式女褲、女式制服、運動服、工作服等。除卻這樣的時裝先鋒外，許多地區的中國女子仍舊穿著傳統的遮風襖、掃地裙，再加上一雙馬蹄鞋。
透過民國時期的女性服裝變遷，我們可以看到女性開始追求自由平等，個性解放的時代風貌，以及女性在傳統生活中的歷史地位、傳統價值觀念的重大轉變。這意味著嶄新女性角色確立的發端。另外，清末民國女性服裝的變遷對中外現代女性服裝審美觀念及服制的多元化與個性化都產生了一定影響，為現代女性服裝設計提供了重要的借鑒和參考。
❷ 中秋節可以穿漢服嗎
轉眼間現在已經到了九月中下旬，過不了幾天就是中秋節了，今年的中秋節比較特別，中秋國慶雙節同慶，假期也比以往多一天，你是不是已經計劃好到哪裡去旅遊了呢？
那麼旅遊穿的衣服你准備好了嗎，因為到了十月份溫度逐漸下降，是最適合穿漢服的時間，可可搜羅了幾套適合中秋出遊穿的漢服，滿滿的高級氣息，讓你成為景區亮點。
中秋節怎麼能少得了小兔子呢，這套以兔子圖案作為主題的漢服看起來十分溫柔，因為漢服的整體是比較淺的香芋色，這個顏色不會過於誇張，穿在身上顯白又精緻。
雲肩是整套衣服的一大亮點，雙層的刺綉雲肩，看起來十分華麗。雲肩底端還帶有兩個兔子形狀的吊墜，看起來十分可愛。
上襖整體都是溫柔的奶白色，設計比較簡單大方，衣身上僅僅散布著少量的綉花裝飾，大面積的綉花主要集中在衣袖的位置，綉花圖案同樣是淺紫色作為主色調，華麗感十足。下半身的馬面裙除了有兔子形狀的綉花以外，還帶著一點織金裝飾，華麗又不失溫柔氣息。中秋節是中華民族比較傳統的節日，也是我們的印象中非常重要的一個節日，所以我們可以選擇一套風格莊重一些的漢服，就比如這套明制漢服。首先漢服的名字就非常有民族氣息，它叫四海昇平，看到這套衣服我們就彷彿看到了人們闔家歡樂的樣子。整套衣服除了有非常華麗復雜的綉花以外，衣服的配色也是一大亮點，上半身的成了半袖搭配下身藍綠色馬面。半袖的顏色並不會顯黑，而是非常高級的那一種，和馬面的顏色搭配在一起恰好好處，讓人覺得十分驚艷。但是這套漢服現階段引起了很多爭議，很多人都覺得它不是漢服，而是「清漢女裝」，因為它的花紋和款式和清代的服飾太像了，而且一整套就要上千，性價比並不是很高，如果你的經濟條件不錯，並且很喜歡這套衣服的漢服，可以入手。同樣是明制短款上衣加馬面裙的搭配，和四海昇平相比，這一套的風格要清新很多，首先這套漢服上半身是一件補服，而且補服的顏色是比較少女的粉色系，看起來十分可愛。只不過這個顏色略顯熒光，黃黑皮妹子慎重選擇。下半身搭配的是一條非常華麗的妝花馬面，馬面的圖案以飛翔的鳳凰為主，大氣十足。整套衣服本身的風格就比較華麗了，但是在搭配上補服同色系的雲肩之後更是讓整套衣服看起來高級了不少。
雖然這套衣服和兔子沒有什麼特別大的關系，但是整體清新的配色卻給人一種小兔子一般的溫柔感。
相對於明制來說，宋制漢服更加日常輕便，即便是外出旅遊的時候穿也不會覺得累贅。而且這套漢服的配色非常精緻，拍照的時候非常上相。
這套漢服中上半身是一件青色漸變的長褙子，淺淡的青色和溫柔的杏色搭配在一起看起來十分和諧，並不會讓人覺得違和。
搭配一條粉色的百迭裙，因為裙子的面料非常薄，所以裙子的顏色看起來也要淺淡很多，所以這一整套衣服配色的視覺效果都比較淺，少女感非常強。
中秋，對於中國人來說，是一個非常重要的傳統節日，此時我們往往團聚在一起，或猜燈謎，或逛廟會，體會中國傳統文化節日所帶來的濃厚氛圍。如果尋常服裝已經滿足不了你了，那麼不妨穿漢服出行，古風韻味滿滿，走在街上也回頭率十足！
❸ 為什麼漢服文化在現代年輕人中不受歡迎
這是一個備受爭議的話題。有人認為漢服文化只是一種陳舊的傳統文化，年輕人不再追求這種文化。但同時，也有越來越多的年輕人加入了漢服文化的行列。那麼為什麼漢服文化在年輕人中不受歡迎？這個問題的答案並不是非常明顯，但以下幾種解釋可能有所幫助。
首先，漢服文化缺乏現代化的元素，不能滿足當今年輕人的審美需求。如同文化的其他流派一樣，漢服文化也必須與時俱進，加入現代化的元素，以滿足年輕人對時尚和審美的追求。只有這樣，漢服文化才能在當今年輕人中得到更多的贊譽。
其次，漢服文化所代表的傳統審美觀念與當今年輕人的審美需求有所不同。傳統漢服強調的是從內而外的修養美，以及以身體、心靈的健康為基礎的雅緻美。
然而，當今年輕人更加追求個性化的審美標准，以及對外在的、直觀的美的追求。在這種情況下，漢服文化的傳統審美觀念無法與當今年輕人的審美需咐仔求完全對接，從而導致了漢服文化在年輕人中的不受歡迎。
第三，漢服文化的宣傳方式和媒體形象不備廳太協調，這可能會給年輕人留下一種不太好的印象。例如，有些文化活動宣揚了一些過於古老或過於嚴謹的價值觀念，給年輕人的審美心理造成了一些壓力和負擔。此外，一些自稱熱愛漢服文化的人形象不佳，也給了年輕人一些負面的印象。這些文化偏差或形象由於得到過多的傳播，可能會影響年輕人對漢服文化的理解和接受。
最後，漢服文化的推廣應更加有針對性。文化的傳承離不開時代的背景和推廣方式。應該利用現代化的渠道，例如互聯網、手機應用程序、紀錄片、音樂和電影等吸引年輕人的注意力，從而提高漢服文化的知名度，並讓年輕人通過這些渠道更好地了解漢服文化的深厚內涵和寓意，增強漢服文化的吸引力和可接受性。
綜上所述，漢服文化在年輕人中不受歡迎的原因很多，但可以從現代化的元素、傳統審美觀念、衡滾汪宣傳方式和針對性等方面來整體考慮。只有在這些方面的不斷改進和優化下，漢服文化才能在年輕人中實現新的突破。
❹ 清代女裝是一種怎樣的存在
清朝服飾是歷朝歷代中最特別的一位，清朝服飾的審美特徵與風格並不是旗人入關而發生突然的轉變，而有一個漸進的過程。清朝服飾的元素本身就是繼承明朝，包括紋樣，有興趣可以找找明後末期的禮服吉服等，那時紋樣上已經有繁瑣化的趨勢，到了清朝發展到極致，我們所熟悉清代服飾上的補子、四合如意雲紋、團花、壽字紋以及海水江崖等等都是繼承明朝，清朝女裝注重裝飾，是歷朝歷代中最繁復的，同時促使刺綉、鑲滾等傳統元素技藝發展至頂峰，服飾紋樣華麗而繁復，反映出清代服飾審美趣味。最明顯還是女裝的變化，清中葉以來旗、民（漢人稱作民）各有仿效，至後旗女效仿漢裝盛行，日常便服從樸素趨向華麗。晚清時期中國流行刺綉風潮，以多鑲為美，服飾上領、袖、襟都會有多種的滾邊綉花，反映出絲織染綉技術的進步，當時旗人受了很重的影響，除了風格被漢化以外，有些旗裝吸取漢裝特徵袖子變得肥大，甚至還有了漢裝才有的立領。主觀評價一下，按照我的審美，並不太喜歡清代女裝。漢族女性衣服袖口變得很寬，衣服好像都有肥胖感。衣服上花邊多，還喜歡掛金銀鏈子的裝飾品。城裡姑娘們很多把裙裝換成褲裝。滿族女性就是旗裝花盆底（就是後來演變成了旗袍的）。清末的服裝很是混亂，向著中西結合一路飛奔。我還是更喜歡明朝及之前的衣服一些。
❺ 清朝女裝服飾的基本介紹
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。以下是我為你精心整理的清朝女裝服飾的基本介紹，希望你喜歡。
清朝女裝服飾的介紹
女裝常服
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規定，並受 法律 限制。當然由於它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現“時式裝”，則首先在貴族中間服用，在帝制統治時期，人們的衣妝不輕易改變，至於“奇裝異服”就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露，內衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚“官樣”和“內家樣”，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後，由於通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現，兩廣和蘇杭一帶成為“時式新裝”的發源地;道光之後花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以後，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，並學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續下諭禁止，並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪，一並嚴懲絕不寬大。
女裝禮服
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定：皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案);龍褂色為石青有綉文;龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文;皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級，補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴;二品綉錦雞;三品綉孔雀;四品綉雁;五品綉白鷳;六品綉鷺鷥;七品綉鸂鶒[1];八品綉鵪鶉;九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟;二品綉獅子;三品綉豹;四品綉虎;五品綉熊;六品綉彪;七同八品綉犀牛;九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名“珠冠”，因冠上以珠為主要裝飾)，霞帔、蟒襖沒有規定。總之，清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同，明代命婦大衫不綉蟒，而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的“壽衣”;一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用“壽衣”是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。
出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側，呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短;北方則將白布紐結包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。
女裝公服
是宮廷中上至皇太後，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套
皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠後有護領，垂明黃帶;夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛，飾以珠寶;也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青，肩的上下均加緣，並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。
皇太後和皇後的領約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物;皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。
皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色彩帨，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞;夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。
清朝著裝演變
康熙年間
貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
乾隆年間
婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間
女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
同治年間
流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期
婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。
光緒末年
婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。
清末
流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有;二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年
這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。
清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多，變化服用也自由得多。
清代男裝服飾的介紹
清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練，立領直身，偏大襟，前後衣身有接縫，下擺有兩開衩(古時稱“缺褲”)，四開衩和無開衩幾種類型。皇室貴族為便於騎射，著四面開衩長袍，即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣，平民則著左右兩側開衩或稱“一裹圓”的不開衩長袍。在我國文學名著《紅樓夢》第九十四回“宴海棠賈母賞花妖”一節中，記述了一段內容“那日寶玉本來穿著”一裹圓的皮襖在家休息，忽聽賈母要來，便去換了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。這里說明“一裹圓”，是休閑衣服，不可登大雅之堂，所以賈母的到來，必須換掉便裝，改著正式穿戴。滿清時期長袍外面的馬褂身長不過膝，袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁，一個金銀牌上垂掛著數十件小東西，如耳挖子、鑷子、牙簽，還有一些古代兵器的小模型，如戟、槍之類，佩掛飾物在清代已經形成風尚。
男裝中以褂最為盛行，馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後，軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記“凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰裾，短褂亦曰馬褂，馬上所服也”。馬褂做為外用，有單、夾、棉幾種不同做法，一般採用石青、紺色、黑色等較素的顏色，習慣上不用亮紗原料。在乾隆年間，有翻毛皮馬褂，為貴族服用，官職人員著褂在胸前背後綴有補子叫“補褂”。馬褂又名“德勝褂”。清初馬褂採用天藍色。乾隆時以玫瑰紫為佳，清末深絳(赤、大紅)最流行，民國時期流行淺灰和淺駝顏色。
黃馬褂
清代的上等褂為“黃馬褂”，這種褂屬於皇帝的最高賞賜，有四種人才可以享用：
(1)皇帝出巡時，所有扈從大臣，即御前大臣、內大臣、內廷王大臣、侍衛、仆長等皇帝的心腹之人，並可在帽頂後端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒有花紋，是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料製作，又叫“職任褂子”，所以卸職者不可服用。
(2)競技場上比武的優勝者和每年“行圍”時，貢獻珍貴禽獸的大臣可以享用，服用黃馬褂時文官用黑色紐絆，武將用黃色紐絆。
(3)作戰有功，顯赫的高級武將或統兵的文官可以享用。
(4)朝廷特使，宣慰中外的官員可以被特賜，賞賜時必騎馬繞紫禁城一圈，這種儀式在咸豐年間尤為盛行。
馬褂有長袖短袖之分，但無論長短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對襟、大襟和 琵琶 襟等幾種式樣。以衣襟區別使用范圍。對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，即琵琶襟(又稱“烏龍”)的馬褂是行裝。
從記載順治時期朝廷對民間著裝下達的詔令中，可以了解到服飾變化的一些具體情節。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無規定。順治二年六月規定了?(指“剃掉”)發之制，限旬日(十天之內)內一律遵行，違者殺而無赦。據說當時有一漢族遺老由於不願?發，只好改扮女子裝束(由於古時男女之別在著裙和頭髻上較為明顯，故較為容易改扮女裝)。由於拒絕?發而迫死的不計其數，而被逼無奈改扮女裝的也為數不少。順治四年十一月確定官民服飾之制，但只限服色和使用材料，所服之式樣仍無明確規定。直至乾隆時期，規定了居住城市和人員稠密的區域普遍服用旗裝外，閉塞地方的平民仍然不服用馬褂，不戴紅纓帽。即使一些留有發辮的男人，也將辮盤繞在頭頂，再加戴一頂氈帽，外觀上很難辯認出來。特別是清初時留辮很短小，就更不好分辨。
滿人進關，對男子採取強制性更裝，女子的更裝是逐步實現的。
當時女子改裝阻力很大，明裝難以更改，反而大大吸引了滿人，不少旗人還特意模仿漢裝，盡管乾隆時期宮中一再降旨，禁止滿人纏足，但異族女裝的吸引力，使得不少滿人違抗旨令的現象時有發生。
清代蟒袍
❻ 漢服運動的多方爭議
漢服運動也引起一些爭議，主要集中在以下一些問題： 正方：漢民族服裝盡管受到其他民族服飾的影響，但其基本民族特徵則並未改變，漢服是一個龐大的系統，根據各個職業、社會階層、年齡、場合等因素都有其對應的不同的衣冠制度。庶民怎麼穿、學者文人怎麼穿、官員怎麼穿、在家怎麼穿、會客和儀式等等等都有嚴格的規定章法。漢服泛指三皇五帝時期到清政府實行剃發易服前的漢族所著服裝系統。漢服在各個朝代根據經濟水平、社會文化、審美標準的不同而有不同變化，但是章法未變。例如唐代社會文化開放外向，所以廣袖博帶以及抹胸女裝的審美在保守的宋代就發生了一些變化。但是男子的圓領袍服卻自唐代一直延續到明代，而交領右衽的形制一直未發生根本改變。
反方：世界上應該是沒有純粹的漢民族服裝的說法。漢服是否能代表漢族，應當12億漢族人民中的大多數以適當程序共同決定，而不是少數人自行代表慧搭畝。同時也要尊重人民群眾的自主選擇。 正方：各民族的民族傳統服裝都是從古代發展過來的。這正是民族性與傳統性的體現。民族服裝存在的必要性並不能從功利的「穿了又能怎樣」的角度去定奪。漢服是漢族的傳統民族服裝，是民族傳統、民族文化的代表。漢族服裝又是漢族的文化的載體，在現代社會中，人們越來越認識到傳統文化對社會前森的和諧發展所起到的作用。推行漢服，有利於漢族傳統文化的傳承和發展，有利於提高民族凝聚力和自豪感，在現代恢復漢服十分必要。
反方：漢服的消失雖然是歷史原因，是一個非正常消亡的過程。但是，枝搜也要考慮到歷史的發展變化。傳統文化與漢服並無必然聯系，事實上漢服復興運動也不僅僅包含漢服傳統服飾這一個要素。不能把恢復漢服與復興傳統文化捆綁，也不能對傳統文化中必要的取精華去糟托不聞不問，如果僅僅只是將恢復漢服作為恢復發揚傳統文化的結果，那麼就偏離了漢服復興運動的實質。 正方：漢服既有可以用於重大儀式和節日穿著的寬袍大袖的禮服，也有緊身窄袖的居家便服。作為民族服裝，它的使用場合有著一樣的彈性空間，漢服運動完全可以追求漢服全面日常化，而是不僅僅在節日、婚禮、重大儀式、太極和武術、射箭射禮等場合穿著，運動、居家等場合也完全有必要。這一點包括日、韓、匈牙利等在內的許多民族都是一樣的，所以日常工作出行完全可以與上述國家一樣穿著自己本民族的服飾。
反方：可在有民族特色的節日、盛大慶典、婚禮、壽辰、喪禮以及休閑時穿著漢服的禮服和常服。而平時穿著傳統漢服不方便。而且目前一部分漢服復興支持者抵制對漢服樣式適應現代社會生活的改變的創新，這又加大了推廣漢服的困難。即使日本、韓國、匈牙利等國家也沒有在日常工作出行中大規模的長期的使用民族服飾的報道和證據。
❼ 如何看待「漢服」運動把清朝漢人的服飾也排除在外的現象
我參與漢服復興運動時間不長，也沒有過多的狂熱，簡單說一下自己的看法。漢服之所以稱為漢服是因為漢服是漢族人穿的服飾，雖然有過各種款式和變遷但一直是一時風潮，就像我們前幾年盛行的波西米亞風。但清朝卻是徹底的讓漢族人換掉漢服，改穿滿族的傳統服飾，而不是加入滿族服飾元素，延續漢服的服制。對於清朝漢女裝我個人的看法依然是很簡單，因為清朝的特殊性，漢族女人穿著的女裝只能說是旗裝改良吧，就像我們現在說的漢服改良，穿著更便於生活和順應時代。如果是說漢服加入了旗裝元素的話，那服制應該基本不變，款式花樣有所更新。。。說實話，我沒生活在那個時代，我不了解，但是我如果生活在那個朝代的話，我怕被抓。。。
❽ 清漢女裝算不算漢服
清裝就是在清代流行的歷史服飾，漢服是漢民族傳統服飾體系。兩者沒有辦法混為一談睜枝緩哈！喜歡清裝的寶，依舊可以穿，只要不把它認為是漢服即可啦。
清裝沒有用矩形布縫合🪡做領緣，多為無領或頸部縫合一個單獨的領圈作為清立領。清裝悉模的衣領是在衣襟邊緣滾鑲的模擬領，清裝的領襟則明顯成「廠字」型。