『壹』 旗袍文化是什麼
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恆的意義。
一、旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，一般多採用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的「胡服騎射」。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂「旗袍」，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍統稱為「旗袍」，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這一時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著范圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_網路
『貳』 旗袍為什麼要設腋下省
旗袍是中國的傳統服裝，旗袍的美，就是為了凸顯女性的柔美氣質和S型體型，旗袍設置腋下省，就是為了更好地凸顯女性胸部的突出點，塑造完美女性體型的。
『叄』 旗袍兩邊為何都要開衩
鄙人學淺，淺陋地認為，之所以兩邊開叉是因為以下原因：
1、方便行走，實用美觀
旗袍兩側開叉，那就是方便女性的行走。眾所周知，滿清入關時，滿清女子尚且可以騎馬涉獵。可以說巾幗不讓須眉，所以褲子對滿清女子的需求就很重要。但是纏足裹胸之風，改變了滿清精英的審美後。褲子更加促進對旗袍的雙開叉。
進入現代社會，審美再次改變，有料才敢露的觀念，變得十分普遍，所旗袍下的美腿，連絲襪也省掉了。故此旗袍的裁製越來越簡約，雙開叉也越開越高。
『肆』 旗袍前身片設計多個省縫的目的是為什麼
省道是為了符合人體的凹凸起伏而採取的收取多餘量的方法。
旗袍強調人的體型，腰身緊緊貼緊，明顯暴露出人體的身體曲線。因此會出現前後片的省道。
省道在裁剪中的運用，處理了胸腰臀的差量，使旗袍完全貼合女性的身體。
『伍』 旗袍遇改良，是否還能穿出韻味
旗袍一直是中國獨有的服飾，不管經過了幾千年的變化，傳統的文化依然不會被遺忘，旗袍是由滿族婦女長袍的樣式演變而來的，隨著時間的推移款式也越來越多，在現在這個流行服飾遍地的快時尚年代，穿旗袍出門的女生會非常的顯眼，所以設計師們經過改良，把時尚的元素與傳統的樣式相結合，旗袍不僅大眾化了，也讓中國的文化繼續傳承下去。
旗袍是一首詩，是一種文化，代表著典雅莊重的東方陰柔之美，旗袍是美的，最打動人的，在盪漾著的笑意柳眉間，自有一股風流韻味。想要在人群之中，留下一抹讓人難以忘卻的身姿，旗袍是最好的選擇。現在很多改良版的旗袍，可以讓我們在日常也可以穿著，輕松彰顯高雅氣質。
由此可見，曲線更加適用於女性，更受到國人的喜愛。曲線給人的感覺是柔美的、圓潤的，因而中國傳統對於女性「秀美、陰柔、優雅」氣質的遐想，用曲線來表示更加的合適。現代旗袍的「S」曲線較少有鋪墊，而是以一種較天然的方式顯露出來。簡潔、明快、流暢，是對人體的一種較為溫和的解放。
旗袍那流暢、舒展、明快而簡潔的線條重點展示了女性的胸、腰、臀、腿等部分，突出了女性窈窕多姿的身形，展現出優美的「曲線」。旗袍的立體造型，不僅適合我國女性的體形特徵，同時又符合中國傳統的審美傾向，體現了獨特的東方魅力，表現出中華民族獨特的文化內涵。
旗袍為了體現女性身體曲線美，多採用的是收腰、收省的方法，同時特別強調腰和胸的對比，因而對於身形平坦平坦和臀部扁平的女性都是不適合的。旗袍的領子要求穿著者脖頸長度適中，太長的或太短的脖子都不合適。旗袍穿著者的手臂要求是渾圓、皮膚白皙，並且修長腿型，旗袍對穿著者的身材比例有著很高的要求，而這比例均勻的美感，正好符合了中國傳統審美心理中的「中和之美」。
『陸』 旗袍都必須收省嗎
是的，為了突出女性曲線美！
『柒』 旗袍為什麼要兩邊開叉，不只是為了好看，還有什麼隱藏的作用
旗袍兩邊開叉不僅僅是為了好看，其實是還有兩個隱藏的作用，第一個就是為了方便走路和幹活，第二個作用就是為了上廁所時方便，旗袍它是一種非常古典的服飾，它同樣也是東方女性服飾中的代表，很多人都認為穿上旗袍的東方女性是最美的。
這么多年過去了，旗袍的樣式也發生了很大的變化，但是唯一沒有變的就是旗袍的兩邊一直是開叉的，現在的女性雖然不用再去乾重活了，但是兩邊開叉走起路來也是很方便的，還有就是省去了上廁所時的困擾，以上就是旗袍的兩個隱藏作用。
『捌』 旗袍怎麼開省啊
一般前面是腰省，腋下省（不要做乳突省，上次我做了不好看）後面供錠垛瓜艹蓋訛睡番精的話可以用刀背縫或公主線做省．我還在後中心那分裁，那樣比較合身，但考慮到美觀性的話，還是考慮下要不要做這個省．
『玖』 無省和有省旗袍區別
無省旗袍與有省旗袍的區別：有省旗袍比無省旗袍更加貼身，製作工藝也更多更復雜。省指的是根據提醒或者款式需要，在衣著結構中折疊縫去的楔形部分。
省是服裝結構中最常見的東西，不止旗袍、襯衫、褲子、西服等都有省這種構造。省的作用很簡單，就是用來調節兩個圍堵或者部位之間的差值，從而讓服裝更加貼合身體。人的身體是惡流線型的，一般來說，從上到下，最豐滿的點是胸圍，第二個最細的點是中腰圍，第三個點是臀圍，也就是常說的三圍。如果旗袍做成直筒的話，不貼身了，但是加入了省之後，旗袍就更貼合身材，凸顯身材了。旗袍並不是必須要有省的，只是有省的旗袍更貼身。
旗袍是傳統女性服裝，旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍發展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等;領有上海領、元寶領、低領等;袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣，十分別致;裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。現代常見的旗袍織錦緞，圖案為傳統的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等，還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計的手繪旗袍。
『拾』 旗袍在當代很多人都在穿，那麼什麼是旗袍文化
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恆的意義。
一、旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，一般多採用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的「胡服騎射」。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂「旗袍」，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍統稱為「旗袍」，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這一時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著范圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_網路