Ⅰ 清朝服飾有哪些，清朝服飾有哪些不同之處
第一個就是官員的服飾，清代官員們穿的服飾，主要是身上的補子不同，一品大員是仙鶴，六品官員是鴛鴦，還有一個就是頂戴花翎。這個在很多清宮戲里看到一個官員出現了問題，就將他的頂戴花翎帶走，這個人就算是被免職了。之後回家將你的朝服脫下來就好，你就可以回老家養老去吧！
清代的服飾在近代以前和以後是有變化的，近代以前就是上面的，近代以後，由於西方服飾的傳入，所以使得傳統的服飾也是發生變化的，例如男人開始穿西裝了，一開始人們都說這個事假洋鬼子，之後就慢慢接受了假洋鬼子。女子的旗袍也出現了，並且成為了時尚。你知道中山裝和旗袍是怎麼發明的嗎？
Ⅱ 為什麼清朝人都穿旗袍
滿族本身是騎馬狩獵的民族。男子和女子的衣服大多要適應畜牧生活。旗袍例外，旗袍是滿族貴族的象徵。貴族女子以穿旗袍為美。
Ⅲ 清代的旗袍有什麼特色
旗袍，最初即「旗人之袍」。說起它的來歷，有這么一個具有傳奇色彩的傳說:清朝入關，滿人一統天下，旗人的服飾傳入中原。一個叫黑妞的滿族漁女，皮膚雖黑但很有光澤，人長得很俊俏，身材又好，被譽為「黑里俏」。她為了方便打魚，就把原本的大套「一統江山」裙，剪裁成窄小的扣裙便裝。後來，這個黑妞被選入皇宮，封為「黑娘娘」。旗袍就是由此流傳開來的。這是最普遍的旗袍起源的說法。
旗袍的特點、款式、接觸的社會層次也在隨著時間的變化而變化；其特點是腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長至腳踝。到了清朝後期，「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住臉腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料
Ⅳ 旗袍的由來是什麼
旗袍是我國一種富有民族風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。
清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
拓展資料：
旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝 ，被譽為中國國粹和女性國服 。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
旗袍形成於上個世紀20年代 ，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
清代旗裝的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改於滿族婦女的旗裝，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、並採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族的民族服飾。
民國旗袍起源的原因，有眾多學者和當時的媒介認為，民國初女子為尋求思想的獨立和女權的解放，效仿男穿子長袍是一個重要原因。
Ⅳ 金國和滿清一樣是女真貴族掌權，服飾發式為什麼效仿漢人，而滿清都要穿旗袍留辮子
這是被領導人錯誤發動，被極少數別有用心的人利用的。
留辮子相對於女真的生活方式而言是先進和科學的，滿族的祖先是游獵民族，生活在東北的叢林里，騎馬射箭是每個人必須的生存技能。如果素成發籍在劇烈的騎馬賓士中就很容易散亂，於是古代北方游獵或游牧民族無一例外的選擇了梳辮子，因為辮子不會在騎馬顛簸中散亂。同理前額如果有頭發對於射箭或戰斗而言容易遮擋視線，所以就乾脆刮掉。後邊的頭發平時編成辮子，須要清洗的時候解開就洗，然後再編起來就不用天天梳頭了。在戰斗時額頭一旦受傷也便於治療包紮，野外宿營時後邊的辮子盤起來還可以當枕頭使用。
總之，這是在特定的歷史時期因北方民族的游獵游牧的生活狀態而產生的，其實用性大於美觀性，久而久之成為一種習俗。
而金朝為什麼不留，是因為還沒發現這種先進性。
征服漢族以後，滿清為了體現自己的心理優勢，才會強制留辮子。
Ⅵ 關於清朝服飾的特點及文化
1、幾千年來世代相傳的傳統服裝制度，由於八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的是陌生的異族服裝。
清代在中國服裝史上是一個較為特殊的歷史時期，它以滿族的服飾裝束為主，具有典型的北方游牧民族特色，這是清王朝統治者用暴力和禁令強制人們改冠易服的結果，致使中國古代服裝在最後一個封建朝代發生了重大的變異。
2、歷時數千年的寬袍大袖，拖裙盛冠，瀟灑生動，纖弱柔美的的漢族傳統遭到破壞和變革。而與之形成鮮明對比的衣袖短窄，素樸肅穆的滿族旗裝取得了統治地位。旗裝以用料節省、製作簡便、穿著便利為其特點。
3、清代服裝盡管在外觀形式上拼棄了許多傳統的基本形制，但它內在的東西卻沒有改變，其精神實質與整個中華民族服裝文化是一脈相承的。它既體現了本民族的習俗特徵，又保留了數千年遺留下來的等級制內容，然而其條文的龐雜、章規的繁縟，卻超過了歷代。
4、清代服裝是中國古代服裝發展的最後一個階段，其進程隨著封建末代王朝的覆滅而告終止。中國古代服裝雖然結束了它的歷程，然而它所顯示的意義卻遠遠超出了其本身。
(6)清朝官員為什麼穿旗袍擴展閱讀
服飾的基本特點：
唐代是我國政治、經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，是封建文化燦爛光輝的時代。唐代統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發達，生產力極大發展，較長時間國泰民安。
尤其當盛唐成為亞洲各民族經濟文化交流中心的時期，更是我國文化史上最光輝的一頁。這個時期吸收印度和伊朗文化，並融入我國文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹綉、陶俑及服飾之中，充分體現出來那時的強盛。
時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。
1、慢束羅裙半露胸
慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。
2、襦裙半臂穿戴
襦裙半臂穿戴－－半臂這種服飾早在初唐即已出現；不僅在中原地區流行，西北地區的婦女也同樣喜歡襦裙半臂穿戴，半臂是從短襦延邊出來的一種服飾，一般都用對襟，穿在胸前結帶。也有少數用「套衫」式的，穿時從上套下，領口寬大，呈坦胸狀。
Ⅶ 古代官員的衣袖為什麼那麼寬清朝的「馬蹄袖」有何作用
現代的人總習慣把手機、鑰匙、錢包兜進褲袋裡，可知道古代人是很少有褲袋的，那麼有東西的時候大部分都是放進衣袖口袋。特別是古代的官員大臣，其官服上的衣袖設計尤為寬大，這種做法不僅是為了能藏物品，據說還有著很多說法，一起了解古代服飾吧。
帶有馬蹄袖的滿族服飾，屬於滿族人在游牧時期經常穿來騎射打獵所用，因此對他們來說具有很深遠的紀念意義。後來，滿族人搬到北京居住，就很少再去騎馬打獵跟放牧了，不過大清皇帝皇太極，很懷念以前的游牧生活，為了不讓滿族人遺忘祖先傳承下來的騎射技能，故此就命令族人跟官員穿“馬蹄袖”的服飾，後來這種要求就逐漸衍變成了清朝文武百官都要穿的大袖子官服。
Ⅷ 清朝的服飾是怎樣的
清代服飾是滿族人關後，強制推行的游牧民族服飾，因此保留了很多游牧民族的服式與裝飾，以旗袍、馬褂為代表。從整個服裝發展的歷史來看，清代服制在中國服飾史上是最為龐雜與繁縟的。
清代官服及一般男裝主要包括龍袍、蟒袍、長袍、補服、馬褂、行袍、馬甲、衫、袍、褲、帽、靴等。
龍袍是一種綉有龍紋的袍服，它是皇權的象徵。在清代官服中，龍袍只限於皇帝穿著，其形制為圓領、大襟右衽、箭袖，顏色以明黃為主，也可用金黃或杏黃等色。袍上綉有五爪金龍和五彩祥雲，在祥雲中間，還分布著「十二章」圖紋。下裙邊緣斜向排列著許多彎曲的蘭、黑、紅、黃相間的線條，稱作「水腳」。水腳之上有翻滾的波浪，上立山石寶物，俗稱「海水江涯」。皇子只穿龍褂。
一般官員以蟒袍為貴，蟒袍又謂「花衣」，是為官員及其命婦套在外褂之外的專用服裝，並以蟒數及蟒之爪數區分等級，規定：一至三品，綉五爪九蟒，四至六品，綉四爪八蟒，七至九品，綉四爪五蟒。民間習慣將五爪龍形稱為龍，四爪龍形稱為蟒，實際上大體形同，只在頭部、鬣尾、火焰等處略有差異。蟒服除蟒數以外，尚有顏色禁例，如皇太子用杏黃色，皇子用金黃色，而下屬各王等官職不經賞賜是絕不能服黃的。在皇帝生日的前三天到後四天，百官都穿蟒袍，謂之「花衣期」。
長袍的下擺有兩面三刀開衩(古時稱「缺褲」)、四開衩和無開衩幾種類型。道光京城《竹枝詞》雲：「珍珠袍長屬官曹，開禊衣裳勢最豪。」一般官員著四面開衩長袍，即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣，平民則著左右兩側開衩或稱「一裹圓」的不開衩長袍。
補服也叫「補褂」，前後各綴有一塊補子，形式比袍短又類似褂，但比褂要長，其袖端平，對襟，所以或稱「外褂」、「外套」，在清代官服中是主要的一種，穿用場所和時間也多。能表示官職差別的補子，即是兩塊綉有文禽和猛獸的紋飾，文官綉禽，武官綉獸。根據《大清會典圖》規定：文官一品綉仙鶴，二品綉錦雞，三品綉孔雀，四品綉雲雁，五品綉白鷳，六品綉鷺鷥，七品綉鷂勒鳥，八品綉鵪鶉，九品綉練雀。武官一品綉麒麟，二品綉獅子，三品綉豹，四品綉虎，五品綉熊，六品綉彪，七品八品綉犀牛，九品綉海馬。貝子以上的皇親，補子皆用圓形，上綉龍蟒，製作補服的材料，按季節的不同，分別有單、夾、棉、皮等多種。惟不得用亮紗及羊皮，因亮紗嫌其露膚，羊皮則近似喪服，故而禁止使用，所用顏色以石青(也叫紺色，即黑中透紅的顏色)。
馬褂，是指一種長不過腰，袖僅掩肘的短衣。褂是清代男裝中最為盛行的服裝。其中馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後，軍服也用此制。清人趙翼《陔餘叢考》卷三三《馬褂缺襟袍戰裙》雲：「凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰裙，短褂亦日馬褂。馬上所服也。」清代的上等褂為「黃馬褂」，這種褂屬於皇帝的最高賞賜，只有皇帝巡幸時隨輿扈從的侍衛和行圍時射中目標者，或在治國、戰事中建有功勛者，才可以享用。馬褂用料，夏為綢緞，冬為毛皮。乾隆、嘉慶時，達官貴人為了炫耀其富貴，故意將馬褂反穿露皮毛於外。至清末，還流行一種黑色的海虎絨馬褂，著時襯以湖色春紗直行棉袍，這是當時縉紳闊佬的時髦服飾。馬褂有對襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區別使用范圍。對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，即
琵琶襟的馬褂是行裝。
馬甲為無袖短衣，也稱「背心」、「坎肩」、「半臂」(實是無臂)，男女均服，清初時多穿於內，晚清時講究穿在外面。其中，一種多鈕襻的背心，類似古代柄襠，滿人稱為「巴圖魯坎肩」，意為勇士服，後俗稱「一字襟」，也稱「十三太保」，官員也可作為禮服穿用。清代的馬甲，無論在造型上還是在裝飾上都有許多變化。單從衣襟來看就有大襟、對襟、曲襟(琵琶襟)及一字襟等多種，馬甲上的裝飾也繁復多樣，有的施以彩綉，有的鑲以花邊，有的還用絲帶盤成紐扣，形形色色，不一而足。
清代服飾一般沒有領子，穿禮服時需加一硬領，稱為「領衣」，一般春秋二季用湖色的緞，夏天用紗，冬季用皮毛或絨，有喪者用黑布。領衣是連接於硬領之下的前後兩長片，有些像長長的牛舌，故俗稱「牛舌頭」，考究的用錦緞或綉花，領衣之外則加外褂，如穿行裝則著於袍的裡面。
清朝男子已不著裙，而普遍穿褲。西北地區因天氣寒冷，而外加套褲，江浙地區則有寬大的長褲和柔軟的於膝下收口的燈籠褲。清人李靜山在《增補都門雜詠》中說：「英勇蓋世古來稀，那像如今套褲肥？舉鼎拔山何足論，居然粗腿有三圍。」男子首服，夏季有涼帽，冬季有暖帽。職官首服上必須裝冠頂，其料以紅寶石、藍寶石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素銀等區分等級。
清代漢族婦女的服裝，大抵沿襲明代舊制，變化較男服為少。上衣以衫、襖和披風為主，衫、襖的形制一如從前，披風之制比較特別，多用於已婚女子。天笑《六十年來妝服志》雲：「婦女的禮服，最普遍者曰披風，曰紅裙。披風比於男子的外套，也是吉服……作對襟，長可及膝，有兩袖，極博，以藍緞而綉以五彩或夾金線之花。未嫁的閨女不得穿披風。」
婦女的下體多穿裙子。清初的裙子，仍保存著明代遺俗，比較流行的作法是以綢緞裁剪成條狀，每條綉以花卉紋樣，兩邊以金線鑲滾，走起路來，彩條飄舞，金線閃爍，頗似鳳尾，稱「鳳尾裙」。隨著時間的推移，裙子的樣式也不斷更新。如彈墨裙，通以淺色綢緞為面料，製作前將布料展開，放上各種樹葉、花瓣，然後用彈墨工藝在花、葉周圍噴灑黑色，去掉樹葉、花瓣之後，即顯現出黑底白花。因造型生動，色彩素雅而深受廣大婦女的青睞，尤其為士庶婦女所崇尚。另外還有一種畫裙，將大幅裙圍折成數十道細褶，每褶分別用一種顏色，輕描淡繪，色彩嫻雅，穿在身上色如月華，故名「月華裙」。到咸豐年間流行一種叫魚鱗百褶裙，以數幅布帛拼合而成，折成細襇，折襇之間用絲線串聯，交叉成網，展開後形似鯉魚的鱗甲。《清代北京竹枝詞》詠道：「鳳凰如何久不聞，皮綿單袷費紛紜。而今無論何時節，都著魚鱗百褶裙。」
滿族婦女的服裝，以袍服為主，由於實行八旗制度，凡編入旗籍者，都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍，叫做「旗袍」。清初整件旗袍以深黃色綢緞製成，上施彩綉，袍式為圓領，窄袖，衣襟右掩；兩腋部分明顯收縮，下擺寬大。清代中葉，旗袍的樣式有所變化，除圓領外，又出現了狹窄的立領，袍袖也比清初寬大，下擺一般多垂至地面。清末的旗袍又有發展，特點為袍身寬敞，外形以直線為主，不用曲線。腋部的收縮也不明顯，下擺的長度多蓋住腳面，露鞋底於外。領子則用元寶式；另在領口、袖端及衣襟等處鑲以寬闊的花邊。
到了清代後期(1840一1911年)，中國封建社會步入了一個重要歷史階段，社會轉型與風俗習尚也進入了一個重要的轉折時期。就服飾文化生活習俗而言，也發生了重大演變與明顯變化，主要體現在以下幾個方面：一是對清代前期及傳統服飾風俗進行改造
揚棄；二是滿漢服飾文化風俗的相互影響、交流與補充；三是吸收融合西方外來服飾文化風俗的有機成分，發展完善傳統服飾風尚，使服飾文化風俗的改進與社會的文明進步相一致。就總體態勢而言，清代後期，帝後的服飾風俗基本上承襲了前期的法制規儀內容，與前期相比演變變化不大。但文武官員以及平民百姓的服飾風俗禮儀，卻發生了較大的變革，這種演變與變革以長江中下游及東南沿海等得風氣之先的地區，以及作為近代政治、軍事中心的京師(今北京)最為顯著。其中，最值得一提的是農民革命領袖洪秀全。他在太平天國革命軍中，設計了自己的服裝式樣與色彩，成為第一支擁有自己獨特服裝的農民起義軍。太平天國鄙視清代衣冠，認為剃發垂辮是「強加給人民的奴隸標記」，於是開始起義時穿著傳統服裝打仗，而將清代官服「隨地拋棄」，「往來踐踏」，並規定「紗帽雉翎一概不用」、「不用馬蹄袖」等。在太平天國永安年建制期間，初步擬定冠服制度，攻下武昌後，「輿馬服飾即有分別」，定都天京(今南京)以後，又作修改，並建立「綉錦營」和「典衣衙」。男子仍繼承漢族傳統，認為龍袍不可隨意穿用。當時除天王可袍上綉龍以外，其他高級官員須根據場合而定，低級官員則絕對不著龍袍，但綴有龍紋的朝帽卻是大多數官員的首服。其他規定多來自《周禮》，以五行四神來確定背心圖案、服裝以及緣邊的顏色。女子著圓領緊身闊下擺長袍。用一塊紅綢或綠綢扎於腰際，下擺開衩，不著裙子而直接著肥腿褲。襖、袍等邊緣也是鑲很寬的邊飾，只是較之民女所服要簡潔大方。太平天國女子放開腳，以天足顯示解放思想，平日里多著布鞋。
Ⅸ 清朝時那些滿族大臣家裡的丫鬟、嬤嬤也穿旗袍和馬甲、馬褂嗎
是的，因為清朝官員不管是漢人還是滿人，基本上全部都是穿滿服的，官員應該說可以作為清朝政府在地方的代表，自然一切都要是按照滿人的禮儀，規矩行事的.
Ⅹ 清代官員服裝圖案與清代習俗的關系
清朝官服，清朝官員服飾。清朝官服制度，同樣反映了清朝社會政治制度的特點。清統治者是以騎射武力征服了腐朽的明王朝，要維持統治，鞏固政權，就要不忘這一根本。反映在服飾的典章制度中也是以「勿忘祖制」為戒。清太宗皇太極崇德二年(公元1628年)，就曾諭告諸王、貝勒：「我國家以騎射為業，今若輕循漢人之俗，不親弓矢，則武備何由而習乎？射獵者，演武之法；服制者，立國之經。嗣後凡出師、田獵，許服便服，其餘悉令遵照國初定製，仍服朝衣。並欲使後世子孫勿輕變棄祖制。」(《清史稿·輿服志》)作為載入史冊的清朝官服定製，是乾隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再無大的變動。這是一套極為詳備、具體的規章，不許僭越違制，只准「依制著裝」。上自皇帝、後妃，下至文武官員以及進士、舉人等，均得按品級服用。
清朝官服中的禮冠，名目繁多，用於祭祀慶典的有朝冠；常朝禮見的有吉服冠；燕居時有常服冠；出行時有行冠，下雨時有雨冠等。每種冠制都分冬夏兩種，冬天所戴之冠稱暖帽，夏天所戴叫涼帽。
皇帝朝冠，冬天的暖帽用薰貂、黑狐。暖帽為圓形，帽頂穹起，帽檐反折向上，帽上綴紅色帽緯，頂有三層，用四條金龍相承，飾有東珠①、珍珠等。涼帽為玉草②或藤竹絲編制而成，外裹黃色或白色綾羅，形如斗笠，帽前綴金佛，帽後綴舍林，也綴有紅色帽緯，飾有東珠，帽頂與暖帽相同。皇子、親王、鎮國公等的朝冠，形制與皇帝的大體相似，僅帽頂層數及東珠等飾物數目依品級遞減而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龍、薰貂、紫貂，依不同時間戴用。帽上亦綴紅色帽纓，帽頂是滿花金座，上銜一顆大珍珠。夏天的涼帽仍用玉草或藤竹絲編制，紅紗綢里，石青片金緣，帽頂同於冬天的吉服冠。常服冠的不同處是帽為紅絨結頂，俗稱算盤結，不加梁，其餘同於吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青絨，其餘如常服冠。夏天以織藤竹絲為帽，紅紗里緣。上綴朱氂。帽頂及梁都是黃色，前面綴有一顆珍珠。
清朝朝冠
文武官員的朝冠式樣大致相同，品級的區別，一是在於冬朝冠上所用毛皮的質料不同，而更主要的區別是在冠頂鏤花金座上的頂珠，以及頂珠下的翎枝不同。這就是清朝官員顯示身份地位的「頂戴花翎」。頂珠的質料、顏色依官員品級而不同。一品用紅寶石，二品用珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用硨磲〔chequ車渠，一種南海產的大貝，古稱七寶之一〕，七品用素金，八品鏤花陰紋，金頂無飾，九品鏤花陽紋，金頂。雍正八年(公元1730年)，更定官員冠頂制度，以顏色相同的玻璃代替了寶石。至乾隆以後，這些冠頂的頂珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，稱作亮頂、涅頂的來代替了。如，稱一品為亮紅頂，二品為涅紅頂，三品為亮藍頂，四品為涅藍頂，五品為亮白頂，六品為涅白頂。至於七品的素金頂，也被黃銅所頂替。頂珠之下，有一枝兩寸長短的翎管，用玉、翠或琺琅、花瓷製成，用以安插翎枝。翎有藍翎、花翎之別。藍翎是鶡羽製成，藍色，羽長而無眼，較花翎等級為低。花翎是帶有「目暈」的孔雀翎。「目暈」俗稱為「眼」，在翎的尾端，有單眼、雙眼、三眼之分，以翎眼多者為貴。順治十八年(公元1661年)曾對花翎作出規定，即親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許戴花翎，貝子以下可以戴。以後制定：貝子戴三眼花翎；國公、和碩額駙③戴雙眼花翎；內大臣，一、二、三、四等侍衛、前鋒、護軍各統領等均戴一眼花翎。
清初，花翎極為貴重，唯有功勛及蒙特恩的人方得賞戴。康熙時，福建提督施琅以平定台灣功第一，詔封靖海侯，世襲不變。而施琅卻上疏辭卻侯爵，懇請依內大臣之例賜戴花翎。經部議，在外將軍、提督沒有給翎先例。最後，還是由康熙帝特別降旨賜戴。以世襲侯爵換取一翎，足見當時花翎之貴重。而「頂戴花翎」也就成為清朝官員顯赫的標志。到清中葉以後，花翎逐漸貶值。道光、咸豐後，國家財政匱乏，為開辟財源，公開賣官鬻爵，只要捐者肯於出錢，就可以捐到一定品級的官銜，穿著相當的官服，榮耀門庭，欺壓地方。清朝小說《紅樓夢》寫秦可卿死後，賈珍因賈蓉不過是個「黌〔hong洪〕門監生」，寫在靈幡上不大好看，就用1000兩銀子為賈蓉捐了個五品職銜的龍禁尉，使葬禮風光了許多(《紅樓夢》第十三回)。清初極為難得的翎枝，此時也明碼標價出售。開始是廣東洋商(專營對外貿易的商人)伍崇耀、潘仕成捐輸十數萬金，朝廷無可嘉獎，遂賞戴花翎。以後，海疆軍興，捐翎之風更盛，花翎實銀一萬兩，藍翎5000兩。以後又援照捐官之項折扣，數目很少，捐者遂多。咸豐九年(公元1859年)時，條奏捐翎改為實銀，不準折扣，花翎7000兩，藍翎4000兩。此時的頂戴花翎其實已變了味道。但其象徵榮譽的作用依然存在。直至晚清，李鴻章因辦洋務有功，慈禧賞他戴三眼花翎。
服飾有袞服、朝服、龍袍、常服袍、行袍、端罩、蟒袍、補服、行褂等。袞服、朝服、龍袍是皇帝的禮服。袞服在舉行大典時穿用，罩於龍袍外面。石青色，綉五爪正面金龍四團，兩肩前後各一，綉日月章紋，前後綉篆文「壽」字，間以五色雲紋。這是在傳統袞服上加以改制的。清朝皇帝穿龍袍、袞服的時候較多。如每年的皇帝親耕，或去皇太後宮請安，以及授出征大將軍敕印，受俘、凱旋、皇帝萬壽節等吉慶大典時都用。朝服用於殿廷朝會、重大軍禮、外藩朝覲等。冬夏朝服都用明黃色，只在祀天時用藍色，衣前後除綉龍外，還綉有十二章紋，間以五色雲紋。龍袍，是次一等的禮服，明黃色，綉九條龍、十二章紋及五色雲紋飾。龍袍下幅，斜向排列許多彎曲線條的水腳，上有波濤翻滾的水浪，水浪之上立有山石寶物等，寓有「一統山河」、「萬世昇平」等吉祥含意。龍袍的製作極為考究。清朝龍袍，往往先由清宮第一流工師精心設計，經皇帝審定、認可後，才派專差送蘇杭等地督造。有時一件袍料即費工190天。其特種袍服，用孔雀尾捻線，上綴米粒大珍珠，綉成龍鳳或團花圖案，費工之多，用料之奢侈，駭人聽聞。常服袍，是日常處理政務時穿的服裝，前後左右開衩，顏色花紋隨意。除皇帝外，宗室成員都可以穿這種四開衩袍，其他人非經特恩准許，不得穿用。行袍，為出巡、騎馬時的服裝，形制大體如常服袍，只是袍長略短，大襟右下角較左面短有一尺，故又稱缺襟袍。不騎馬時可用紐扣將所缺部分連上，便與普通袍服相同。文武官員都有行袍。只有皇帝御用的缺襟袍為四開衩，宗室亦用兩開衩。端罩，是一種毛朝外的皮褂子，對襟、圓領、平袖，身長至膝，滿語叫「打呼」。依清朝官服制度，皇帝及一般官員都有，為冬季朝賀或其他典禮時內襯龍袍或蟒袍，以及著朝服時穿用。這是滿族衣皮遺風在官服制度上的反映。按規定各人使用不同的毛皮。皇帝、皇子用紫貂皮面，明黃或金黃緞作襯里；親王、郡王、貝勒、貝子等用青狐皮面，月白緞里。至於下級官員，如一等侍衛等就只能穿猞猁猻〔sun孫〕之類了。康熙以來，又以玄狐為貴重，貂皮次之，猞猁猻更次，遂規定玄狐唯有王公以上才可以穿用，且非閣臣不得賞賜。其他人的端罩襯里為白、藍、黑、紅等與黃色距離較遠的顏色。
蟒袍，也叫「花衣」。蟒與龍形近，但蟒衣上的蟒比龍少去一爪，為四爪龍形。蟒袍是官員的禮服袍。皇子、親王等親貴，以及一品至七品官員俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分別等差。如皇子蟒袍為金黃色，親王等為藍色或石青色，皆綉九蟒。一品至七品官按品級綉八至五蟒，都不得用金黃色。八品以下無蟒。凡官員參加三大節④、出師、告捷等大禮必須穿蟒袍。
清朝禮服的衣袖也有特點，袖端做成馬蹄形，俗稱「馬蹄袖」。以常服代禮服穿時，也需另做馬蹄袖，用紐扣連於袖口，行禮時放下，禮畢解去，袍仍為常服。男子及八旗婦女都用。
官員禮服的另一種是補服，也叫補褂，是比袍短比褂長的一種過膝長褂，對襟，平袖過肘，前胸後背各綴一塊紋飾不同的補子，是清朝官服中主要的服裝。褂罩在袍服外面，增減方便，是滿族風習，也是清朝官服的又一特點，與頂戴同為品官級別的重要標志。補子有圓形、方形兩種。貝子以上用圓形補，國公以下用方形補。補上紋飾因各人等級而有正龍、行龍、正蟒、行蟒的區分。因襲明朝，官員補褂的補子也以所綉禽鳥、猛獸紋飾表示官員品級的高低。文官一品的補子綉鶴，二品綉錦雞，三品綉孔雀，四品綉雁，五品綉白鷳，六品綉鷺鷥，七品綉鸂鶒，八品綉鵪鶉，九品綉練雀；武官一品綉麒麟，二品綉獅，三品綉豹，四品綉虎，五品綉熊，六品綉彪，七品、八品綉犀牛，九品綉海馬。凡都御史(一品)、副都御史(三品)、給事中(五品)、監察御史(從五品)、按察史、各道的補服綉獬豸。補褂是品官標志，不得混用。乾隆時，副都統(武官二品)金簡代理戶部侍郎(文官二品)，自以為身兼文武二職，遂別出心裁，於武二品補褂的獅子尾端另綉一隻小錦雞立於其上。乾隆皇帝見而大笑，隨即降旨嚴加訓斥，說他是私造典禮(徐珂《清稗類鈔》)。一般官員也有常服袍、褂，平時穿用，顏色、花紋不限。一般官員的行褂比常服褂短，袖長及肘，石青色，扈從也可以穿。
清朝還有一種黃馬褂，是較受榮寵者的服裝。巡行扈從大臣，如御前大臣、內大臣、內廷王大臣、侍衛什長，都例准穿黃馬褂，褂用明黃色。正黃旗官員的馬褂用金黃色。清朝皇帝對「黃馬褂」格外重視，常以此賞賜勛臣及有軍功的高級武將和統兵的文官，被賞賜者也視此為極大的榮耀。賞賜黃馬褂也有「賞給黃馬褂」與「賞穿黃馬褂」之分。「賞給」是只限於賞賜的一件，「賞穿」則可按時自做服用，不限於賞賜的一件。如乾隆時曾給提督段秀林賞穿黃馬褂。段秀林為官古北口，一次隨駕扈從熱河，乾隆帝召見時，見他須發皆白，便問他尚能騎射否？段秀林答：「騎射乃武臣之職也，年雖老，尚能跨鞍彎弧，為將士先。」乾隆帝遂在宮門前懸鵠一隻，令段試射。段秀林一箭中鵠，乾隆大喜。為獎勵其武功，便賞穿黃馬褂。到清朝中、晚期，得此榮耀者為數較多，僧格林沁、左宗棠、李鴻章等均蒙恩賞穿。
冠服之外的其他附件，有朝服的披領、頸間的硬領和領衣、朝珠、腰間的束帶等。披領，又名披肩，是清朝皇帝、後妃，及王公大臣、文武官員、命婦等穿大禮服時加在頸間披於肩上的，非遇隆重典禮，不準亂戴。披領為菱角形，一角圓而凹，作領口，系於頸項，另二角圓而銳，披於肩背。冬夏所用不同：夏用紗羅，為石青色加片金緣；冬用貂鼠皮毛，面上綉以不同紋飾，以區別尊卑等級。皇帝、皇後披肩綉二條行龍。國公等綉蟒。清朝禮服沒有領，需在袍上另加硬領。春秋季時，硬領用湖色緞，夏季用紗，冬季用皮毛或絨。領衣是連結在硬領之下的前後二塊長片，前面開衩如衣襟，有紐扣系結，下端束於腰間。因其形狀如牛舌，俗稱「牛舌頭」。考究的領衣用錦緞或綉花。朝珠，是清朝禮服中頗具特色的佩飾。據說清太祖努爾哈赤早年經常手持念珠，誦經念佛，影響所及，滿族百姓無論男女皆以頸掛念珠為飾。入關後，這一習俗進而演變為禮服中的佩飾。朝珠也是108顆，與念珠數目相同。不同的是，朝珠每隔27顆即夾入一顆大珠，名為「佛頭」，通常用珊瑚、瑪瑙、翡翠製作，一串共有4顆大珠，掛在頸上，前三後一，據說是象徵四季。朝珠兩邊附有三串小珠名「紀念」。每一紀念上再綴10顆小珠，象徵一個月上、中、下旬的30天。朝珠頂端的佛頭上連綴一個塔形裝飾，名「佛頭塔」，下面垂有絲絛，上面連接一個橢圓形的玉片。戴朝珠時，玉片處於後背，故名「背雲」。按《大清會典》規定：自皇帝、後妃、王公以下，文官五品以上，武官四品以上，以及翰詹、科道、侍衛、禮部、國子監、太常寺、鴻臚寺等處官員都可在行大禮時佩掛朝珠，其他人則不許。懸掛朝珠，男女有別，男子為兩串「紀念」在左，女子為兩串「紀念」在右。朝珠所用質料，因人身份而定。皇帝朝珠用東珠，其他佛頭、紀念、背雲等因場合而不同，如祀天用青金石，祀地用蜜珀，朝日用珊瑚，夕月用綠松石，絲絛都用明黃色。皇後需戴三盤朝珠，中間一盤用東珠，左、右兩盤用珊瑚，佛頭等用珠寶，絲絛明黃色。妃嬪穿朝服時都掛三盤朝珠，質料依次減等，絲絛用金黃色。其他王公大臣，除不許用東珠、珍珠及明黃色絲絛外，其他珊瑚、瑪瑙、翡翠、蜜珀、琥珀、碧璽等不限。朝帶，皇帝、文武官員穿朝服時需系腰帶。帶用絲織，上嵌四塊金屬版為裝飾，帶上配有荷包等飾物。版有圓版、方版之分。皇帝朝帶有兩種制式，都是明黃色。一種用四塊龍紋圓版，飾有紅、藍寶石或綠松石，嵌東珠、珍珠。左右佩汗巾，或飄帶、風帶等，用於大典禮時。另一式用龍紋金方版四塊，祀天時飾青金石，祀地用黃玉，也嵌東珠及其他佩飾物。皇子朝帶用金黃色，金嵌玉方版四塊，飾東珠四顆，中間嵌一貓睛石。親王、郡王、貝子等珠飾遞減。品官朝帶為青色或藍色，各級方版圓版不同，飾物亦有等差。清制規定：帶，親王以下宗室成員都束金黃帶，覺羅⑤束紅帶。非上賜，帶不得給予異姓。兩種帶色的區分也很嚴格，不能混用。