㈠ 清朝宮廷里女子穿的旗袍的顏色有什麼意義有貴賤之分嗎
旗袍是現代流行服裝之一，在國際服飾櫥窗里，享有很高的盛譽。旗袍是從滿族古老的服裝演變而來的。
旗袍，滿語稱「衣介」。古時泛指滿洲、蒙古、漢軍八旗男女穿的衣袍。清初衣袍式樣有幾大特點：無領、箭袖、左衽、四開衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一塊半圓形袖頭，形似馬蹄，又稱「馬蹄袖」。馬蹄袖平日綰起，出獵作戰時則放下，覆蓋手背，冬季可禦寒。四開衩，即袍下擺前後左右，開衩至膝。左衽和束腰，緊身保暖，腰帶一束，行豬時，可將干糧、用具裝進前襟。男子的長袍多是藍、灰、青色，女子的旗裝多為白色。
滿族旗袍還有一個特點，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有對襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩騎馬馳聘顯得十分精幹利落。
在滿族南遷遼沈，入中原後，與漢族同田共耦，受漢族「大領大袖」服飾的影響，由箭袖變成了喇叭袖，四開衩演變為左右開衩。
至本世紀30年代，滿族男女都穿直統式的寬襟大袖長袍。女性旗袍下擺至（左骨右干）（小腿），有綉花卉紋飾。男性旗袍下擺及踝，無紋飾。40年代後，受國內外新式服飾新潮的沖擊，滿族男性旗袍已廢棄，女性旗袍由寬袖變窄袖，直筒變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長及踝。逐漸形成今日各色各樣講究色彩裝飾和人體線條美的旗袍樣式。由於旗袍非常適合中國婦女的體形和賢淑的個性、民族的氣質，後來這一源於滿族的傳統服裝漸漸成為中華民族文化寶庫中的一朵苛葩，受到國內外婦女的青睞和贊賞。
馬褂
㈡ 旗袍的起源
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
辛亥革命廢除帝制，創立民國。民國之初，剪辮發，易服色，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為倒大袖與新樣式旗袍的誕生創造了條件。二十年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
(2)風禧旗袍怎麼樣擴展閱讀：
旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝 ，被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣 ，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。
80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。
1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。
從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為禮儀服裝。
2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。
2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
㈢ 旗袍的由來是什麼
旗袍
旗袍的起源：旗袍，最初即「旗人之袍」。說起它的來歷，有這么一個具有傳奇色彩的傳說:清朝入關，滿人一統天下，旗人的服飾傳入中原。一個叫黑妞的滿族漁女，皮膚雖黑但很有光澤，人長得很俊俏，身材又好，被譽為「黑里俏」。她為了方便打魚，就把原本的大套「一統江山」裙，剪裁成窄小的扣裙便裝。後來，這個黑妞被選入皇宮，封為「黑娘娘」。旗袍就是由此流傳開來的。最早清朝滿族女子的旗袍，有單、夾、襯絨和絲棉袍之分。其特點是腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長至腳踝。到了清朝後期，「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住臉腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。慈禧太後有一張照片:扮成觀世音菩薩的樣子，旁邊李蓮英太監扮成童子。這張照片裡面慈禧太後穿了一件旗袍，鑲滾嵌燙綉貼盤釘樣樣俱全，可以說是集旗袍工藝之大成。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝。同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎梏。上海又是婦女尋求解放的重鎮，加上西洋文化的影響。旗袍一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影響，衣長縮短，袖口相應縮小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣長加長，兩邊叉開升高，腰身緊綳，顯示女性的曲線美。四十年代，旗袍式樣趨向於縮短衣長，減低領高，袖長短至肩下2－3寸，甚至沒有袖子，外形如流線型。上海女人將旗袍演繹得千姿百態，楚楚動人。
旗袍的鼎盛：二十年代末，宋慶齡穿著碎花型的棉袍出現在閱兵觀禮台上，而上海廣告畫上的女子，也開始了連身旗袍的妙曼風姿。於是，名媛名太紛紛效仿，開始穿著旗袍出入社交場合。這座中西合璧的城市，又將西式服裝的貼身裁剪方式用在了寬松旗袍上，於是旗袍有了曲線，開始細沿主人的身材，細撫主人的芳心了。到了三十年代，旗袍有了衣緣上的細細花邊，也有了開叉。也盛行過開叉開到幾近臀下，那已有微含挑逗之意了。想想，如果你看見了阮玲玉、周璇那一干三十年代的女子，從紙醉金迷的十里洋場里裊裊走來，滄桑而風情，會讓你看到什麼？那必是如柳的體態，旗袍的細致，還帶著十里洋場特有的奢糜繁榮和高傲不可親近的氣息。將旗袍穿出這樣風韻無限的，莫過於上海女人了。那一抹江南的雅緻，那一縷上海的精巧，那一絲繁榮下的世故聰慧，將女人的風姿和旗袍的剔透完全融於一體。張曼玉主演的《花樣年華》，其時代背景正是二十世紀三十年代的上海。一名冷香端凝的女子，從頭到尾被23件花團錦簇的旗袍密密實實地包裹著，在美艷之下緊箍著情感，耐人尋味。這部電影一放之後，驟然興起了一陣旗袍熱，很多很多女子為此重新想穿旗袍了。但上海的名媛名太畢竟是有身份的，是需要端莊的，於是開叉又回歸到膝蓋處，袍身長及地面，行步間微露皮鞋的尖頭和細高跟，於是那種妖嬈那種微含的性感盡現其中。再後來，由於時局的不穩，再沒了那種如風扶細柳的心情心境，於是旗袍的擺線又上提。而寬袍大袖，也不再適合要做事的女人，於是衣袖也變得纖細合體。旗袍變得貼身精煉，而女人們，成熟的體態和優雅而不失干練的風度，也寫在了旗袍上。
旗袍的藝術：近代中國的兩位第一夫人——宋慶齡和宋美齡，她們在一些重要場合，都是身穿旗袍，不僅體現出東方女性的美麗，更將旗袍升華成了中國的國服。旗袍宋慶齡不僅自己愛穿，抗戰時期，她曾將旗袍作為國粹送給了斯諾夫人海倫•斯諾。海倫•斯諾的好友玻莉穿著這件旗袍，在美國為中國抗戰到處演講募捐籌款。海倫•斯諾臨終前有個心願，要把這件中國旗袍完璧歸趙。1998年這件漂泊了六十年的旗袍終於回到「宋慶齡故居」。
滬劇當中好的旗袍，一般都是演員的私產。因為好的旗袍必須是度身定做，才能完美地將女性的東方美表現出來。滑稽戲《七十二家房客》里的舞女，無論是她穿旗袍的樣子還是走路的姿勢，都會讓人眼前一亮。正是許多老藝術家的悉心輔導，將穿旗袍的規矩傳授給了年輕的後輩們，演員才能將舞女的這個角色演繹得如此生動而逼真。旗袍的產生同時也孕育了藝術。有了旗袍，才有了那世界上獨具特色、獨具魅力的東方氣質與東方美。而上海女人白皙細膩的皮膚，相對高頭大馬的洋婦要嬌小玲瓏。凹凸有致的身形，天生就是應該穿旗袍的！旗袍看似密實，其實最是性感。含蓄之中，流閃著幾絲只有在線裝小說、綉像插圖中的仕女才有的清幽，因而連帶旗袍的性感，都是一種恬淡的靚麗！只有東方人穿上才有那數不清道不盡的東方氣韻，才能恰如其分地襯托出東方人典雅、靈秀之美。
㈣ 瑾妃和慈禧關系如何
珍妃之死
一是珍妃是被慈禧命人推入井中的。
1900年8月，八國聯軍打進北京，慈禧挾持光緒逃走之前，命令御前首領太監崔玉貴把珍妃從三所提出來。 禁閉於冷宮與外界隔絕的珍妃被帶到院子里來了。她面色憔悴，戰戰兢兢地跪在慈禧腳下。
這時，隨侍的太監都被打發到游廊拐角，院里只有慈禧和兩個首領太監崔玉貴、王德環。准備逃出京師的慈禧，穿著藍旗袍，挽著「旗頭座」式發髻，冷冷地對珍妃說：「洋人就要進城，兵荒馬亂，在這里萬一受到污辱，丟了皇家的體面，對不起祖宗。」
珍妃叩了個頭，說：「老祖宗可以離京暫避，皇上應坐鎮京師，力挽危局。」 慈禧冷笑了一聲，斥責她說：「你死在眼前，還敢胡說！"她指著院里的那口井說：「賜你一死，下去吧！」
「老祖宗，求求你，讓奴婢跟皇上見一面。」 「還想皇上庇護你？死去吧！」 首領太監崔玉貴把井蓋挪開，瞧著珍妃。珍妃淚流滿面，抽抽咽咽地說：「奴婢死不足惜，這大清江山……」
慈禧大聲命令崔玉貴：「把她推下去！」 崔玉貴連挾帶提地把珍妃拉過去。在悲慘號哭聲中，珍妃被丟進井裡，蓋上了井蓋。 隨後，西太後一夥人倉惶地走出神武門，逃離京城，繞道到西安了。
慈禧死了之後，珍妃的姐姐瑾妃為了紀念被殘酷迫害致死的妹妹，在這口井北面的房子里，布置了一個小靈堂，供著珍妃的牌位。院子里的那口井，從此被叫做「珍妃井」。
另一個說法是根據慈禧太後的曾孫葉赫那拉·根正先生口述：珍妃是自己跳下去的。
出逃那天，大家都換了百姓布衣聚在壽寧宮，領班太監崔玉貴、王德環奉慈禧之命提前將珍妃帶到樂壽堂的頤和軒。當時的珍妃非常氣盛，不服從慈禧太後的指揮，並當場頂撞慈禧太後。珍妃對慈禧太後說："我是光緒的妃子，我要跟著去。您有偏見，皇後是您的侄女，所以您帶她走。所以我也請求你帶我走。"這就讓一直高高在上的慈禧太後非常難堪。
慈禧太後當時氣得臉色發白，直打哆嗦。慈禧太後也是一個非常要臉面的人，所以氣得當時抬腳就走，珍妃一直跟著慈禧太後說自己的理由，於是就來到了距離珍妃住所不遠處。並繼續對慈禧太後說：'我是光緒的妃子，就要跟皇上在一起，不在一起，寧願死。活著是皇家人，死了是皇家鬼。'慈禧太後一聽，就更加生氣，本來火燒眉毛的事情，哪還有時間吵架啊，於是就對珍妃說：'你願意死就死去吧。'當時離說話的地方不遠處就有一眼井，於是珍妃緊走兩步，說：'那既然這樣，我就死給你看。'於是直接就奔井口去了。
1901年春和議成，八國聯軍將退，慈禧命崔玉貴回京探聽消息，並查看宮內事宜，見珍妃所投之井依然如故，便命內務府將珍妃從井中撈起，裝殮入棺，7月24日葬於阜成門外恩濟庄內務府太監公墓南面的宮女墓地。
1901年11月28日，慈禧、光緒回宮時已是入冬了，寒風將這個早已是千瘡百孔的城市吹得更加的搖搖欲墜了，珍妃已然葬身井底，我們無法想像那個沉於井底過早消逝的年輕生命在投入井中的那一刻是如何想的，也無法想像光緒帝的心中是怎樣的倍受著煎熬的，但可知的是，天下有情人，皆屬性情中人，草木尚有連理枝纏繞藤，草木皆如此有情，更何況是人，光緒帝在悲痛中於11月30日即下懿旨："上年京師之變，倉促之中，珍妃扈從不及，即於宮闈殉難，洵屬節烈可嘉，加恩著追贈貴妃，以示褒恤。"但卻最終沒能將珍妃從宮女墓地遷入妃嬪園寢。
民國二年，45歲的隆裕皇後逝世，與光緒合葬景陵。珍妃的姐姐瑾妃此時已升為皇貴妃，因上面已無皇後管著，便成了宣統必須尊敬的皇太貴妃，對宮中事務有了相當的決定權，於是她趁機將妹妹從宮女墓地遷葬光緒景陵妃嬪園寢。珍妃終於和她深愛的光緒躺在了一個園子里，雖然只是在妃嬪園寢內，但卻不再和但卻不再和下等的宮女同處一穴了，不知九泉下的珍妃是否可以安息了。
㈤ 2020哪個女演員會火
可以預見，2020年會火的女演員，基本上還是2019年比較火的那幾位，比如趙麗穎、楊紫和李沁。
結婚生子的趙麗穎，在去年年底已經全面復出，今年她與王一博聯袂的《有翡》將會播出。因為還算不錯的故事，以及趙麗穎和王一博這對值得期待的CP，《有翡》有大火的潛質。劇火了，演劇的人自然會跟著大火一把。
可能有人會覺得，趙麗穎去年大部分時間都在忙自己的私事，她的「國內第一小花寶座」，是不是不再穩固？真是想多了，趙麗穎只會比以前更火，未來當她的新劇《有翡》播出時，就會印證我的話。
楊紫去年很火，今年的她會更火。因為……楊紫今年有兩部爆款劇，足以讓她再上一個台階。說到楊紫的劇集，首當其沖的就是她與吳亦凡合作的《青簪行》。
《青簪行》是古裝片。經過幾年的歷練，楊紫對古裝片已經駕輕就熟，比較令人期待的是她與吳亦凡的合作，屆時肯定會有很多看點……無論是兩個角色的扮相造型、燃起的愛情火花，還是極為搭調的CP感，都會讓追劇的網友樂此不疲。
㈥ 古裝如此好看的吳謹言，穿旗袍為啥那麼丑
一部《延禧攻略》讓吳謹言徹底火了，接下來於正的新劇吳謹言也是女主，這是徹底要將她捧紅的節奏啊，於媽這次翻身仗打的實在是漂亮，每天兩三個熱搜是妥妥的，不僅是劇情，服裝和色調也是高級大氣，讓人追劇到停不下來。
再看這身旗袍造型，清純復古的白色細紋旗袍，喇叭袖口甜美也很有女人味，但是這個發型鼓起來的是什麼鬼？真的可以說是丑哭，其實吳謹言的現代裝也很一般，還是喜歡她的古裝。不知道你怎麼看，你更喜歡吳謹言的什麼造型？
㈦ 一道高中歷史題目。急啊！~~~~~~
中國近代社會習俗的變化
一、近代民俗變遷的基本脈絡
近代民俗變遷是近代社會變遷的重要組成部分，並與近代社會轉型相始終。近代民俗變遷涉及到社會各個角落、各個層面。以下從禮儀、消費、服飾、飲食、居住、出行、節日、婚喪等八個方面進行概括，大致可以窺見近代民俗變遷的基本脈絡。
1.禮儀習俗的變化：在鴉片戰爭以後相當長的一段時間里，傳統的社交禮俗和祭典禮俗，包括稱謂、見面禮等仍在社會上占據主導地位。人們見面要行作揖、拱手、跑拜、請安等禮。跪拜本是互相致意的姿勢，但在封建時代成為敬重、臣服的一種禮節，以體現封建社會的等級尊卑，跪拜主要對尊長，最隆重的是行三跪九叩大禮，平輩之間一般用作揖、拱手方式即可。與此相適應還有一套「大人」、「老爺」、「太太」、「老太太」等稱謂。然而，開國以後，在沿海通商地區，受西方平等觀念影響，先是在新式知識分子內部，逐漸採用握手、鞠躬等見面方式，並且用「先生」、「女士」、「小姐」、「同志」取代了先前的稱謂。1912年民國成立後，明令祭孔時「除去拜跑之禮，改行三鞠躬，祭服則用便服。」（註：《丁祭除去拜跪》，〔上海〕《申報》1912年3月5日。）不久，又明令廢除社交中實行的叩拜、相揖、請安、拱手等舊禮節，改行鞠躬禮為主。同年8月17日，民國政府公布了《禮制》，用法律的形式，確立了新式禮節的合法地位（註：《東方雜志》第9卷第4號，1912年9月。）。行鞠躬禮，使用「先生」、「君」的稱呼，反映出近代社會人與人之間的平等關系。總之，脫帽、靶躬、握手、鼓掌等新禮俗逐漸成為中國通常的「文明儀式」、「文明禮」，反映出社會禮俗的進步趨向。此外，在城市中交際舞的流行、生日聚會以及同事宴請等，都反映出近代交際習俗的新變化。
2.消費習俗的變化：近代西方資本主義的侵入以及中國新式商業的產生和迅速發展，對傳統消費習俗產生巨大沖擊，並直接導致了消費習俗的變遷。在鴉片戰爭後的道光年間，享用洋貨在上層社會已漸成時尚，不過開始僅限於通商口岸等少數地區和官僚富裕之家，到19世紀末，隨著通商口岸增加到70餘個，於是洋貨消費遍及各階層，即使在雲南交通偏僻之地的商店裡，也可見到不少洋貨，包括各種哈剌呢、嗶嘰、羽紗、法蘭絨、鍾表、玻璃等，一應俱全，而且其售價「並非貴得驚人」（註：姚鎬編：《中國近代對外貿易史料》，〔北京〕中華書局1962年版，第1106-1107頁。）許多「農民亦爭服洋布」，中產之家更是「出門則官紗紡綢不以為侈」，「一般青年均羔裘如膏矣」（註：宋延齋：《蒲圻鄉士志》，轉引自嚴昌洪：《中國近代社會風俗史》，浙江人民出版社1992年版，第82頁。）。此外，賽馬、賽船、網球、足球、西餐、啤酒、西式點心、西式飲料、業余劇社、公園、室內音樂會、電影、電燈、電話、自來水、郵政、電車等西式生活方式無不影響到中國人消費方式的改變，使中國人消費結構、消費內容均發生重大改變。此外，以上海為例，色情消費、游樂消費也成為商人、富人等消費方式中的重要內容。
3.服飾習俗的變化：中國服飾習俗源遠流長，各時代都有絢麗多彩的服飾。至清代中國服飾則多以長袍馬褂為主，女子則穿旗袍。民諺有「孔雀翎，馬蹄袖」之說。服飾具有體現等級森嚴、褒衣博帶特點，這些弊端與近代人的平等要求以及日益加快的生活節奏很不協調。為此，部分中國人開始接受西式服飾。在19世紀50年代，香港、廣州即有人模仿洋人打扮，華商更多有穿洋裝者。戊戌時期康有為力倡「易服」。20世紀初，當時青年穿西服的人漸多起來。1903年胡漢民任教的廣西梧州中學允許學生可以在歲時年節「披洋衣揖孔孟」（註：《胡漢民自傳》，〔北京〕《近代史資料》1981年第2期。），可見在學生中穿洋服的人已不在少數。當時的出「洋」留學生更多著洋裝。清亡後，曾出現過「洋裝熱」，在通都大邑，人們「趨改洋服洋帽，其為數不知凡幾」（註：《潘月樵請用國貨》，〔上海〕《申報》1912年3月4日。），在偏遠小城，「文武禮服，冠用氈也，履用革也，短服用呢也，完全歐式」（註：民國《慈利縣志》卷17，風俗。）。此外，洋式襯衣、絨衣、針織衫、西褲、紗襪、膠鞋、皮鞋等都漸漸普及推廣，總之，中國服飾中的西方因素不斷增加。值得一提的是，中山裝則是近代中西服飾合璧的最典型標志。
在廣義的服飾民俗中，穿著和「打扮」是有機的統一體。例如紋身、化妝、發式、飾物、纏足等。鴉片戰爭前後，西方人到中國，首先看到的就是蓄著長辮子的男人和裹著小腳的女人，「許多年來，全歐洲都認為中國人是世界上最荒謬最奇特的民族；他們的剃發、蓄辮、斜眼睛、奇裝異服以及女人的毀形的腳，長期供給了那些製造滑稽的漫畫家以題材」（註：〔英〕哈利：《太平天國革命親歷記》，王維周等譯，上海古籍出版社1997年版，第51頁。）。男人拖著大辮子、穿著寬大的褂袍，女人裹著小腳，這是清代中國人的基本裝束。然而，19世紀80年代以後，中國人這種裝束形象有了顯著改觀。首先，一批來華的傳教士中有人首先提倡天足。維新派人士更率先反對纏足，主張放足，1883年康有為在廣東南海縣成立不纏足會，1896年又在廣州成立不纏足會，1897年梁啟超等人在上海成立不纏足會，不久不纏足會遍及東南沿海地區。戊戌變法期間，光緒皇帝還發出上諭禁止纏足。1901年慈禧太後下達了勸禁纏足的懿旨，1912年民國成立後，臨時大總統孫中山下令內務部通飭各省勸禁纏足。從反對傳統道德，爭取婦女解放的角度看，不纏足運動帶有反封建的政治意義，是一場深刻的社會革命。
辮發雖系清代男人的形象標志，但卻是滿族習俗同化漢族的結果，在外國人面前，卻又成為中國人的民族標志了，而這種民族標志，在近代又成為與開化世界趨向短發的世界大潮相背馳的「落後」、「不開化」的標志而體現的。
戊戌時期康有為在給光緒皇帝的《請斷發易服改元折》中公開要求清政府「斷發」易服，一般開明人士也發出了剪辮的呼聲。清政府更在1911年允許官民自由剪發了。辛亥革命爆發後，辮子陸續剪掉。當時甚至出現了眾多的理發店取代了眾多的「剃頭匠」。連袁世凱也剪掉了辮子。民國的成立更帶來了短發的普及。
4.飲食習俗的變化：中國是世界上飲食文化發達的國家，至清代已逐漸形成了川、粵、魯等各種菜系以及其它各地方風味菜餚及小吃。至鴉片戰爭以後較長的一段時間里，中國社會的飲食習慣並未發生明顯的變化，但隨著西方文化的進一步滲入，西方的一些飲食也逐漸傳入中國，至19世紀中葉以後西式飲食開始在一些沿海通商城市流行。1876年葛元煦注意到，開設在上海虹口一帶的西餐館有「華人間亦往食焉」（註：葛元煦等：《滬游雜記·淞南夢影錄·滬游夢影》，上海古籍出版社1989年版，第30頁。）。到八、九十年代，天津、北京的西餐館也相繼開設，名聲愈來愈大。翻閱這一時期的《大公報》，常可看到「品升樓」、「德義樓」等「番茶館」的廣告，稱它們專辦「英法大菜」、「請得巧手外國廚房精調西菜」（註：《大公報》光緒二十八年5月25日、8月23日。）。北京的西餐飯店檔次很高，象「六國飯店、德昌飯店、長安飯店，皆西式大餐矣」（註：胡樸安編：《中華全國風俗志》下篇卷一，上海書店1986年版，第2頁。），以至官商各界人士每每出入其間。辛亥之後，在一些大城市，吃西餐成為一種時髦。海昌太憨生在《淞濱竹枝詞》中寫道：「番菜爭推一品香，西洋風味睹先嘗，刀又耀眼盆盤潔，我愛香檳酒一觴」（註：顧柄權：《上海風俗古跡考》，〔上海〕華東師范大學出版社1993年版，第412頁。）。總之，在以「洋」為時尚中，具有西方風味的食品漸受中國人的歡迎，如啤酒、香檳酒、奶茶、汽水、冰棒、冰淇淋、麵包、西點、蛋糕等皆被國人接受。說明西式飲食已引起了中國飲食習俗的較大變化，豐富了我國人民的日常生活。
5.居住習俗的變化：中西居住習俗差異較大，這里既有都市化程度問題，也有不同的風俗問題。皇家建築是中國古代建築中的傑出代表，不過它與民居存在著明顯的等級差別。北京的四合院、西北高原的窯洞、南方的天井院落、西南少數民族的吊腳樓和土樓、北方草原的氈包等，都是中國傳統民居的典型形態。通常中國傳統民居以平房為主，這主要與中國有廣闊的土地以及建築材料、建築技術落後有關。在近代，由於受西式建築風格的影響以及都市化程度的提高，在一些通商口岸，中國人也開始建築西式或半西式住宅，出現「huán①huì②多仿西式」的風尚。鄧子琴在《中國風俗史》中稱，「晚清園亭，亦參以西式建築，而通都大邑，幾於觸目皆是矣」。在天津，小洋樓漸漸取代北方的四合院而成為當地居室建築的新潮流；在沈陽「建築宏麗，悉法歐西，於是廣廈連雲，高甍麗日，綿亘達數十里」（註：《奉天通志》卷97，禮俗三、居室。）；在青島，「市內住屋多屬歐式建築」（註：袁榮叟：《膠澳志·民社志》，第72頁。）；在漢口，「尺地寸天，huán①huì②日密，中西廠肆，角勝爭奇」（註：民國《夏口縣志·序》。）；在上海除了興建了大量西式建築外，還出現了西洋建築風格影響下的中國民居——里弄房屋。受上海影響，漢口、南京、福州、天津、青島等地也相繼在租界、碼頭、商業中心附近建成了里弄住房。此外，與西式建築的引進，鋼鐵、水泥、機制磚瓦、建築五金、自來水、電燈等也大量應用。使近代中國居民尤其城市居民的居住習俗發生重大變化。
6.出行習俗的變化：出行習俗是與交通工具緊密聯系在一起的。在傳統社會，代步工具主要是馬車、牛車、肩輿（轎子）、木船以及騎馬、騎驢、騎駱駝等。其共同特點是多用畜力、人力或自然力，速度慢、活動范圍小。交通落後，必然造成社會的落後。在近代，隨著西方的火車、輪船、電車、汽車、自行車、摩托車等的引入，逐漸導致了中國傳統交通工具的變革。人們出行一下子就由「鄉人」而變成「國人」。汽車興起後，「男女授受不親」的陳腐觀念被打破了「男女雜坐不以為嫌」（註：民國《夏口縣志》卷二，風土志。）。使傳統的交往方式發生了很大變化。
7.節日習俗的變化：中華民族的節日習俗獨具特色，近代的歲時令節從總體上仍然沿襲自古以來的民間形成的節慶習俗，如元旦（春節）、元宵節、端午節、中秋節、臘八節等，但這些節日是依據傳統歷法而來，屬於封建農業文明的產物，且多有傳統民間信仰色彩，因此，它有不適應近代工業社會的落後性也是非常明顯的。清末已有改歷的呼籲，梁啟超於1910年就撰寫《改用太陽歷法議》一文，主張採用太陽歷代替陰歷（註：梁啟超：《飲冰室合集》文集25，〔北京〕中華書局1989年版，第1-2頁。）。民國政府成立後，斷然於1912年1月2日宣布全國改用陽歷，以求與國際上通行歷法相一致。改歷後，必然引起歲時節日習慣的變化。首先就是一些有意義的新式節日、紀念日相繼出現在人們的政治生活和日常生活之中。民國初年的新紀念日除了民國成立日（元月1日）和國慶（10月10日）紀念以外，還有革命先烈紀念日（3月29日）、國恥日（5月9日）、植樹節（清明節）等，二三十年代又有了國際婦女節（3月8日）、兒童節（4月4日）、國際勞動節、學生運動紀念節（5月4日）、教師節（8月27日）等等。特別是受西俗影響，聖誕節、情人節等也在城市中普及。這些都為中國的節日時令習俗增添了異彩。
8.婚喪習俗的變化：婚禮是標志與慶賀結婚的民俗形式。近代漢族主要的婚姻形態仍然是封建包辦買賣婚姻。受男女平等觀念以及西方婚俗的影響，19世紀五六十年代，少數與外國人交往密切的士大夫中有用西禮結婚的現象，「前日為春甫婚期，行夷禮」（註：上海人民出版社編：《清代日記匯抄》，上海人民出版社1982年版，第250頁。）。光緒年間，在經濟較為發達的地區出現了婚姻論財不問門第的現象，西式婚禮漸有影響。19世紀末20世紀初，文明結婚形式在大城市及沿海通商口岸開始流行，「光宣之交，盛行文明結婚，倡於都會商埠，內地亦漸行之」（註：徐珂：《清稗類鈔》第5冊，〔北京〕中華書局1984年版，第1987-1988頁。）。文明結婚，除婚禮地點不在教堂，不用牧師主婚外，許多儀式大致從西禮中移植過來，雖然雜有中國傳統婚禮的某些內容，但精神和形式上基本上是西方化的。總之，近代在通商口岸及沿海城鎮「文明結婚」的流行，畢竟反映出中國婚俗的變化，代表著晚清婚俗變化的正確方向。
㈧ 清代的旗袍有什麼特色
旗袍，最初即「旗人之袍」。說起它的來歷，有這么一個具有傳奇色彩的傳說:清朝入關，滿人一統天下，旗人的服飾傳入中原。一個叫黑妞的滿族漁女，皮膚雖黑但很有光澤，人長得很俊俏，身材又好，被譽為「黑里俏」。她為了方便打魚，就把原本的大套「一統江山」裙，剪裁成窄小的扣裙便裝。後來，這個黑妞被選入皇宮，封為「黑娘娘」。旗袍就是由此流傳開來的。這是最普遍的旗袍起源的說法。
旗袍的特點、款式、接觸的社會層次也在隨著時間的變化而變化；其特點是腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長至腳踝。到了清朝後期，「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住臉腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料
㈨ 旗袍的起源
旗袍的起源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
袍服自漢代被用於朝服，袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。寬衫大袍，褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
㈩ 延禧風洛麗塔中華韻味十足，復古感不輸漢服，有時尚感嗎
在很多小眾服飾的創作和設計過程中，往往會借鑒其他復式風格或款式，豐富洛麗塔服飾的種類，比如火爆的延禧風洛麗塔，在禮服上加入了貴妃宮廷服飾的設計，不僅展現出少女甜美的感覺，還讓整個人看起來高級又端莊，充滿中國韻味。延禧風穿搭是指借鑒電視劇《延禧攻略》中人物服飾的現代穿搭，延禧風很時尚，它的原理主要來源於這種穿搭風格，配色非常高級。
為了讓裙子看起來更精緻，還可以在裙子的末端加一條蕾絲，穿出高級感和尊貴感，它往往需要簡約的風格和時尚修身的風格，選擇蓬鬆的裙擺設計，既可以保留洛麗塔的優點和特點，同時又給人一種體貼優雅的感覺。延禧風雖然穿著洛麗塔的裙子，但也顯示出風格特徵，比如可以選擇一條深色的裙子，讓這身裝扮顯得高貴低調，常見的有海軍藍、深灰色或墨綠色等。延禧風洛麗塔強調洛麗塔風格，也需要通過配色突出延禧風格子，選擇深色不僅優雅，但也很低調，你可以輕松打造穿著效果。